Автодед-46

Где-то плохая масса, из-за этого возникают паразитные цепочки, что-то тускло горит, что-то просто греется (хорошо если потребитель, а если проводка? Чревато!)

Проще проверить, что сосет АКБ ночью. Проверь на выключенном авто амперметром включенным в разрыв плюса или минуса, есть утечка или нет. Если есть - в первую очередь отсоедини плюсовой жгут проводов от генератора, смотри результат. Если утечка остается -поочередным извлечением предохранителей в МБ определи в какой цепи утечка. Ну а лампочка заряда сразу не гаснет, а только после перегазовки - это явно где-то перебит или оборван провод идущий к 61 клемме генератора, (питание цепи возбуждения через лампу контроля заряда).

Ставить перемычки нежелательно, ток в цепочке с меньшим кол-вом диодов увеличится, опять пыхнет один из диодов в цепи. Лучше вместо перемычки ставить резистор (10-20 ом, подбирать по уровню свечения всей цепочки).

Сними нижнюю накладку консоли (бороду) и убедись, что кран открывается до конца. Тоже когда-то искал тепло, вплоть до установки перекачивающего насоса от Газельки, а оказалось, что оболочка тросика управляющего краном продвинулась в зажиме и кран открывался на 40-50%. А то, что проклеил все стыки и зазоры в воздуховодах - это очень гуд. Я нахалом отключил центральные дефлекторы, от них пользы никакой (кроме подогрева мафона), а так и в стекла лучше дует и в боковые

Сопротивление термоэлемента не регламентируется. Можете воспользоваться одним из заводских методов проверки. На термоэлемент нужно подать напряжение 12±0,2 В. После десятиминутной выдержки (температура окружающей среды должна быть 25±10°С) проверьте величину тока, протекающего через термоэлемент. При указанном напряжении (проверяется на контактах термоэлемента одновременно с определением величины тока в цепи) величина тока не должна превышать приведенную в таблице. Модель Ток, А ВАЗ-2108…2109 не более 12А, ВАЗ-21099 не более 14 А, ВАЗ-2110 14+0,5А, ВАЗ-2111 10+1,5 А, ВАЗ-2112 14+2 А. Т.е. сопротивление термоэлемента судя по закону Ома должно быть около 1 Ома

Пользуюсь продуктом под названием "Квикстилл" (правда написано на инглиш), и почти равноценная замена "Abrostill". Застывает так, что берет только напильник. Состав- двухслойная колбаска, внутренняя часть серая, наружняя черная.

Была такая ситуация у сына на "Карине", тоже думали что сделать, варить или клеить. Взял колбаску холодной сварки и через каждые 10см. залепил под ребра небольшие колобочки, (разумеется предварительно обезжирив эти места), подождал полчаса и все, держит мертво.

А если нет такого состава под рукой, смазать саморез и контактную площадку концевика графиткой или медесодержащей смазкой. Эффект тот же.

Определяешь прозвонкой или подачей напруги на выводы самой фары что от какого провода загорается, коммутируешь эти провода с бортовой разводкой (ближний свет,габарит, поворот) , "ангельские глазки" и оранжевые лампы в паралель. Если самому тяжеловато - любой автоэлектрик слепит за 15 мин.

В механических погрешность зависит от первоначальной закрутки возвратной спиральной пружины, зазора между диском и магнитом в самом приборе и скорректировать эту погрешность сложно. Просто нужно помнить на сколько врет в нескольких диапазонах (40-60, 90-110) и держать это в голове.Электронными не занимался вплотную, потому ничего не могу сказать.

Обеспечь надежную массу в заднем фонаре!

Ставь задние актуаторы, проводку цепляй паралельно передним, по цветам и все проблемы.

Явно, где-то периодически пропадает контакт. Начинай проверку от датчика и до прибора на щитке. Возможно слабо затянуты контактные разьемы прибора в щитке, возможно слабый контакт в разьемах подходящих к панели.

Самый надежный вариант - это "галочкой", в гаражах обязательно у какого нибудь дяди Васи на полочке лежит. В крайнем случае можно и прикупить, вещь в хозяйстве всегда нужная.

Да, если уже приличный визг пятой - однозначно менять браслеты а может и шестерни пятой, и на будущее масло больше уровня (грамм 200 обязательно). У самого была та-же проблема, вовремя добавил "Феном для трансмиссий", через 500 км.визг пропал.

Задам неприличный вопрос - может при пуске горячего движка трогаешь педальку газа? Попробуй при появлении этого глюка продуть цилиндры, педаль газа до упора и прокрутить несколько секунд, после этого пробовать в нормальном режиме, т.е. не трогая газульку.

Да, уже поменял место подключения, сейчас ДХО включаются после включения зажигания. Не стал искать место прдключения, зацепился к катушке и все проблемы.

Уважаемые автоэлектрики! Хоть я с электричеством вожусь более 40 лет, а вот столкнулся с ситуацией которую не могу четко обьяснить (себе разумеется). Проблема такая - ДХО (светодиодные) подключил к 61 клемме генератора разумеется через диод-развязку, все вроде в норме, завел движок огни горят, заглушил гаснут. Все это при езде по месту, т.е. на оборотах до 2,5-3 тыс.об. На днях выезжал в соседний городок за 50 км. скорость на трассе 120-130, обороты около 4 тыс. и обратил внимание, что напруга по БК превысила 15 вольт(на 15,2 начал орать сигнал БК). Пришлось включить фары, напруга упала до нормы (14,5). Дома начал разбираться, в чем дело, грешил на РН генератора, он исправный, и что самое интересное и непонятное - БК при заведенном движке и оборотах около 3 тыс. показывает напряжение 15-15,2, а вольтметр подключенный к генератору- стабильно 14,4-14,5 на любых оборотах. Как сие можно обьяснить - не пойму??? Что-то с БК, но остальные параметры показывает стабильно?

Совет по разьему Ш11, когда просушишь, прочистишь, после установки резинового чехла на место - промажь жгут проводов у места входа в чехол обычным пластилином и обмотай плотно тонкой резиновой лентой (можно презервативом). На будущее избавишься от подобных неприятностей.

Ну что ты хочешь- склероз он и в Африке склероз (для меня фолиевая и ортофосфорная звучат как то в унисон), самое главное - результат!

Проверь разьем Ш11 - он сверху МБ, явно его залило, как сам писал - днем был дождь. В первую очередь стяни резиновый чехол со жгута на резьем, посмотри что там, и состояние самой колодки в монтажном блоке (зелень, вода и пр.)

После всяких герметиков желательно хорошая промывка системы, можно залить воду, прогреть движок и слить, можно воду заливать пополам с "Фантой" или "Пепси", фолиевая кислота содержащаяся в этих напитках лучше прочистит систему от всякой гадости.

Встречается еще ситуация (правда очень редко, но пару раз сталкивался) - непропай самой шины в клеммах, пробуй обжать наконечники минусового кабеля хорошими пассатижами, проверь что получилось. Если помогло - не откладывай в долгий ящик - пропаяй с хорошим флюсом, не можешь сам - обратись к меднику, или покупай новый кабелёк.

Начинай с предохранителя (№5 в старом МБ или F16 в новом), далее выход +12 из МБ (5 ножка Ш7), если есть напруга - значит где-то перебит провод идущий на генератор, а если напруги на 5 ножке нет - придется потрошить МБ, перегорела или сгнила дорожка на плате.

Капли под трамблером - смотри внимательно состояние флянца бензонасоса. Лишку перетянул при сборке - флянец горбом, как ни мажь герметиком, а масло будет капать, и самое паршивое - на шланг печки, а тот будет раскисать. А с маслом - действительно какое? Иногда достаточно поменять сорт (то бишь бренд) и все приходит в норму, разумеется при исправном движке (а с ним у тебя судя по описанию все в порядке).