Автодед-46

С внутрифарной проводкой проблемы в 60% продаваемых, особенно из Поднебесной. Перед установкой всегда надо проверять. А частенько путают и минусовой с плюсом дальнего или ближнего, получается вообще головоломка.

Можно попробовать и WD, хуже не будет, может и восстановится нормальная работа.

В самом замке заедает система механической блокировки включения стартера.Восстановить конечно можно, но геморрой еще тот, лучше взять новый.

Вообще то надо бы проверить топливопровод от бака до моторного отсека, может где-то пережатие, ну и трубку и обратный клапан около заправочной горловины. Ощущение такое, что в баке создается разряжение.

В этой ситуации поддон перекрывает маслозаборник, чревато масляным голодом всех узлов, как то вкладыши коленвала, распредвал и прочее. Срочно снимать поддон, менять или править и смотреть маслоприемник-что с ним.

В реле-регуляторе любого типа есть узел играющий роль реостата регулирующего уровень напряжения возбуждения. Это может быть мощный транзистор, или силовая микросхема, а любой электронный элемент расчитан на работу в определенном температурном режиме. Так вот попадаются экземпляры, которые при выбраковке показали нормальные параметры, однако при нагреве резко меняют свои вольтамперные свойства, отсюда и всевозможные глюки. Может я неправ, но при сборке усилителей в молодые годы (60-70 годы) с такой ситуацией приходилось встречаться неоднократно.

На габариты питание поступает через Ш4 (Х4), далее через реле контроля в МБ, смотри там. Релюшка под панелью - это реле зажигания, через голубой провод с черной полосой плюс идет на систему зажигания, т.е. реле коммутироует красный провод (30/1) с голубым при включении зажигания. А вот в отношении писка при включении правого поворота - возможно какая то лампа или патрон поворотки закорочен, проверяй прямо на фонарях подачей плюса на лампу.

Провод с сигнальной кнопки заслонки идет на 12 ногу красной колодки щитка приборов. Т.е., при вытянутой ручке подсоса, этот провод в кнопке замыкается на массу и соответственно сигнальная лампа горит. Может у тебя просто ручка подсоса не утапливает кнопку? Такое может быть если прилив в основании ручки или провернут относительно кнопки, или вообще обломан.

А не мешало бы проверить надежность соединения колодок к МБ, возможно при установке МБ на место штекеры сдернулись.

Массовый провод не только от аккума к массе, но есть второй жгут - между движком и кузовом, проверь и его. А если в штекерах МБ ржавчина - обработай все разьемы BD-40, или русский аналог "Унисма". Явно где-то или слабый контакт или капитально подкис один из силовых разьемов в МБ (те, что с толстыми проводами).

Контактная группа - это нижняя часть замка с пучком проводов, а "бегунок" который крутится вместе с цилиндром замка просто коммутирует контакты через штифты при повороте ключа.

Если на 100% уверен в предохранителе - возможно закисли клипсы в разьеме Ш5 ( со стороны моторного отсека,6 проводов), или как писал Электрошок - что-то с дорожкой в МБ на этот разьем.

Не знаю, как себя ведет Римет и каковы его свойства, но из личного опыта могу рекомендовать Fenom для трансмиссий. Выпускается фирмой AGA,конкретная марка - FN765. Зудела 5-я передача, при длительных поездках аж голова лопалась, после доливки в коробку, примерно через 500 км. 5-я замолчала (не слышно вообще). Правда сейчас найти Fenom сложно, только в крупных автомагазинах.

Ну место под парочку болтиков М6 всегда можно найти.

Самый гемор при замене помпы - это его крепление через жестянку кожуха. Давно не шарился под кожухом ремня ГРМ, но если в жестянке аккуратно вырезать отверстие по форме насоса, а крепление к блоку (жестянки) перенести в другие точки, замена насоса станет намного проще. Как думаете, уважаемые форумчане - стоит овчинка выделки?

Посмотри напругу на голубом проводе замка (15/2), если там в норме, то надо смотреть жгуты идущие к гитарам (подрулевым переключателям) из под панели. Их часто перепускают через технологические отверстия, а там кромки острые, возможно КЗ с перегоранием одного из проводов.

Ребята, а ведь пробка железная, а отверстие нарезано в дюралевом корпусе. Вопрос - что быстрее износится. Так что предложение о ФУМ ленте более актуальнее

Насос всем хорош, но есть и слабое место - клапанный узел. Как писали выше- это или качество нашего бензина, или иная причина, но герметичность "клапан-седло" на всасе через годик никудышная. Я снимал этот узел (снимается легко) и притирал и клапан и седло сначала на шкурке №1000, затем на стекле с пастой ГОИ. После этого работает прекрасно в любую жару. И еще одно - бензофильтр на всасе ставьте выше насоса, даже при возникновении паровой пробки легче завести.

А попробуй заменить реле, может подгорел контакт 49а ( тот, с которого питание идет на гитару, т.е. подрулевой)

По первой проблеме- вероятнее всего ослабла затяжка хомута тяги переключения передач, а по второй - надо начинать с карбика, ( попала соринка в эл.магнитный клапан, или каналы холостого хода), вообщем продувать, прочищать карбюратор.

Во-во, пришлось как-то недавно настраивать новый Солекс (действительно китаец). Пока не разобрал до последнего винтика и по новой сложил (пришлось поработать и напильничком и жиклеры все со старого переставил и диафрагмы подгонял, даже некоторые заглушки чеканил). Только после этого восьмерка начала нормально работать. Так что все сомнительное - себе дороже.

Если по проводке не понятно, что включается этими релюшками, я бы не утерпел и запитал релюшки нахалом по одной. Что-то обязательно включится, вот и определил бы.

И на капот желательно такой же ремешок, только не захлопывать, а в качестве страховки от внезапного открытия на большой скорости и неожиданной колдобине. Закрепляется карабинчиком к передней рамке, длина ремешка позволяет капоту приоткрыться на 40-50 см, достаточно, чтобы отцепить карабин. Все таки гарантирует, что не получишь капотом по морде (в смысле по лобовому стеклу). Попутно еще один совет, пластмассовую втулку тросика открывания капота (в моторном отсеке) замените на колпачек от шины, переделок никаких, только убираешь резиновую прокладку. При загорании в моторном отсеке (не дай бог, конечно) втулка не расплавится и капот откроется по любому.

Вы понимаете наверно, что износ колодок напрямую зависит от стиля вождения. У спокойных водителей колодок хватает на 60-70 тык, а у псевдоспортивных дергунов (не в обиду будет сказано) на 15-20 с трудом. Задние обычно ходят на 30-40% больше передних, это статистика.

Резьба М8х1,5