Автодед-46

В прошлом году попал в такую же ситуацию с новым Пекаром. Не знаю, был ли это левак или нет, хотя даже голограммка была. Пришлось разобрать, снять оба клапана с седлами, притер и то и другое сначала на шкурке№1000, потом на стекле с пастой ГОИЯ. Проблема снята, отказов больше нет. Наверно только в России автолюбители дорабатывают грехи производителей!

Если нет возможности или желания менять - можно просверлить пару отверстий на 3,5мм. и клепальщиком затянуть пару клепок. Вот тут применение герметика желательно, вырывать не будет. Ну а сколько сия рационализация выдержит - только господу известно.

Не мешает проверить полярность подключения питания на прикуриватель,+ на центральном, - на корпусе. Бывает, что разьем прикуривателя подключают наоборот.

Вообще то надо начинать проверку с реле стартера (если оно стоит) , или подать напрямую + на клемму втягивающего. Вот если в этом случае нет щелчка втягивающего приниматься за него.

Просмотрел в поиске - ничего похожего на мой вопрос не нашел, решил начать тему. Вопрос к профессиональным мотористам. Авто 21099, 1993г.рождения,пробег около 300тык. радиатор охлаждения не менялся, в этом году решил заменить, т.к. летом карлсон очень часто включается, правда при температуре близкой к 90 гр. При замене выяснилось, что датчик температуры стоит 87-92гр. На новый радиатор поставил датчик 94-97гр. с большим током коммутации (изменил схему включения карлсона т.к. в МБ старой конструкции плавится держатель предохранителя). Езжу в сельской местности, в пробках не стою, теперь температура стабильно около 90гр., и вентилятор практически не включается. Разумеется испытал на прогрев - включение стабильно на 94гр. Так что для движка благоприятнее - более низкая температура ОЖ или более высокая (разумеется в пределах задаваемых датчиком)?

Возможно в монтажный блок попала вода, непредсказуемые коммутации между дорожками, и зудит какое то реле. Вскрой МБ, это недолго, просмотри все, если есть зелень-убери спиртиком или еще чем.

Если при подсоединении клеммы есть приличная искра - аккумулятор через сутки по идее должен сдохнуть? Может при монтаже панели что-то накосячили, питание при выключенном зажигании может поступать на коммутатор, или на электромагнитный клапан карбика. Вообщем тестер в руки (или лампочку-пробник) и по основным цепям которые запитываются только при включенном зажигании. Ищи куда попадает напруга (там где ее не должно быть). И еще одно- сигналка стоит или нет?

Ребята, сигнал-это не компьютер, там всего то катушка и контактная группа. Тестером проверить цепь, если нет, то дело в подгоревшем или неподжатом контакте внутри корпуса. Вместо тестера подключить сигнал через лампочку - не горит, та же ситуация. Пробовать восстановить цепь поворачивая регулировочный винт (с обратной стороны корпуса).

На многих самарах из-за непаралельности плоскости фланца бензонасоса, масло начинает подкапывать и именно на патрубок отопителя. Естественно через год шланг расползается. Так что смотрите в первую очередь под бензонасос.

Ну во первых на панели не датчик а указатель уровня, во вторых проще вытащить датчик уровня из бака и при включенном зажигании перемещать поплавок в крайние положения, наблюдая что происходит со стрелкой прибора. Убедишься на 100%, что неисправно - датчик или указатель.

Вроде бы все правильно насчет скорости (110-120), больше вроде и не нужно, но надо же убедиться, что движок может раскрутиться и до 5,5-6,0 тыс., а это косвенный показатель его нормальной работы. Поэтому изредка все таки нужно пробовать крутить на 3-4 передачах до максимума (разумного), ведь иногда приходится попадать в критические ситуации, (завершение обгона или еще что), надо быть уверенным в своем авто.

Еще как умирают. Если срок службы (нормальной,без КЗ и полных разрядов) приближается к 5-6 годам, возможен обрыв в межбаночном соединении, или обрыв кассеты в любой банке из-за коррозионного разьедания свинца. Встречался с такой ситуацией несколько раз.

А при разгоне на низших передачах движок раскручивается более 3,5 тыс. или тоже на них отсечка?

Эт точно! Начинают в таких случаях с замера механическим (это аксиома), а уж потом - маслоприемник, перепускной, насос и т.д., вплоть до переборки.

Не ломай голову ненужными проблемами, БК показывает напругу той цепи, к которой он подсоединен. А от генератора до БК столько разьемов, соединений и на каждом обязательно падение напряжения, хоть и мизерное, но есть. Вот если бы он у тебя был скоммутирован отдельным проводом с аккумом или геной - вот тогда показания его были бы действительны для этих источников напряжения.

Первое - замерить выход штока, должен быть в пределах 0,8-1,3мм. В продаже прокладки под флянец насоса трех размеров, 0,3мм, 0,75мм, и 1,2мм, вот ими и добивайся нормального хода штока.

Все зависит от того, как равномерно намотано проволочное сопротивление в датчике. Попадаются и с неравномерной, и с очень неравномерной намоткой, отсюда и разброс показаний датчика и факта бензина в баке. При покупке я обычно проверял тестером равномерность изменения сопротивления при передвижении поплавка. А сейчас на прибор практически не смотрю, БК показывает с точностью до 1 л.

Нормально заряженный аккум держит напругу 12,5-12,6 плотность 1,28 на полностью заряженном.

Такую байду ставили на Самарах до1988 года. При желании и на свежих моделях можно скоммутировать, но нужно ли это?

Если приходится ездить по грунтовым дорогам, даже по пыльному асфальту - лучше заменить пыльники как можно быстрее. Пыль со смазкой - самый лучший наждак для гранат, не заметишь как появится треск и придется менять не только чехлы а и сами гранаты.

Пока дело не дошло до радикальных мер, возьми WD-40, и хорошенько впрысни в личинку, возможно попала соринка, крошка или что-то иное, вполне возможно и наладится. Разумеется нужно будет погонять ключом туда-сюда с десяток раз.

Там же где у всех Самар, на корпусе дифференциала, ближе к правому приводу.

ДжекиЧан загорается примерно по 2-м с лишним десяткам причин, поэтому без опознания кода ошибки дать совет может только тот, к кому порекомендовал VMSP. А форум все таки предполагает корректное отношение друг к другу!

Эт точно!

Вообщем-то это элементарно. Провод который цепляешь к конечнику нужно цеплять не напрямую а через диод. Полярность определяешь методом тыка, т.е.пробуешь при каком подключении диода подсветка горит, так и крепишь. В этом случае никакие дополнительные паралельные цепи через сигналку или освещение салона не будут подпитывать вторую подсветку.