Автодед-46

Кстати, уважаемый Радиотехник, вопрос немного не по теме, в личку писать не хочу, может приходилось заниматься преобразователями 24/12 вольт. КАМАЗисты просят сделать что нибудь для питания 12В аудиоаппаратуры в сети 24в. Если что-то на базе LM317 или LM7812, в поисковиках ничего путного не нашел. Порекомендуй, если что-то есть.

В данном случае слово автомат - относительно. Зарядный ток (начальный) устанавливаю вручную, по мере заряда ток уменьшается (вот здесь - автоматически), а в остальном все в норме. Я ведь не восстанавливаю чужие аккумуляторы, а заряжаю свой, зная что он не сульфатированный, что электролит водопроводной водой не разбавлен и меняется с периодичностью раз в пять лет (не электролит, а аккумулятор).

Что-то очень мудрое - прямой связи конечника ручника и цепи питания лягушки нет. Без электрика не обойтись, возможные пути "нелегальной" коммутации этих цепей только через монтажный блок.

По этой теме- для тех, кто знаком с паяльником. Рекомендую зарядный автомат на базе БП от старых компьютеров. Описание в журнале "Радио" 2007-2. Работы по переделке блока минимальные, полученный результат - отличный. Собрал себе три года назад, работает безотказно,зарядный ток до 7А, защита от КЗ, перегрузок, можно подключить резервный аккум. и на пару месяцев забыть, после заряда переходит в режим стабилизации напруги.

Это болезнь наших концевиков, чуть подкислились контакты и все, света нет. Можно периодически подчищать место контакта, но радикально - менять на импортные (себе поставил от Нексии, ничего не переделывал, а у них еще и резиновый защитный чехол!)

Сам не пойму, но это выявилось именно при практическом замере и не на одном авто.

Несколько цифр по этому поводу - через обмотку возбуждения до начала нормальной работы гены коммутируется ток до 0,5А, хотя расчетный около 0,27А и если так, то мощность рассеиваемая на резисторе (который перегорел) составляет от 3,2Ватт до 6,4ватт. Вот основная причина перегрева. А сопрушка стоит на 5 ватт, вот она и работает как маленький кипятильник. Пришлось на старости вспомнить физику, ребята Вы помоложе - может я ошибся? Прикиньте - напряжение 12,8в сопротивление в цепи возбуждения 50 ом+ 1,5ом (обмотка).

Как в одном старом мультфильме "..крылья, ноги - главное хвост!!". Во всем нужна последовательность, первое - убедиться, что аккум в норме, т.е. зарядить и проверить напругу через сутки. Если здесь все в норме - переход к генератору, замер напряжения на ХХ с нагрузкой и без. Проверка состояния контактов в соединении аккум.-кузов, кузов - двигатель. Вот после этого что-то обязательно вылезет, можно уже локализовать место греха. Не привожу нормальные напруги гены и аккума - этого полно на сайте.

Вот видишь, говорил же старый стал памяти никакой, действительно кл.3, но какой смысл был прокидывать дополнительный провод на катушку, ведь сигнал на тахометр идет по стандартному пути, т.е. от 1 ножки коммутатора (читай от "К" катушки) через МБ на щиток?

Совершенно верно, на диодах Шоттки падение напряжения меньше чем на обычных, поэтому и подбираем под каждый ген. персонально.

Там задействованы две клеммы 2 и 3. Одна из них по низкому уровню напряжению на вход, другая по высокому. Просто уже не помню, которая кто, старый стал , если есть схема - посмотри.

Номерация стандартная, 85,86 - катушка, 30,87 - контактная группа.

Если сигналка напрямую управляет моторедукторами - явно подгоревшее реле в самой сигналке, а если через БУЗ(блок управления замками) - здесь возможны варианты, но вероятнее всего микропереключатель полярности в моторедукторе водительской двери ( у него 5-ти контактный разьем, или двойной на 3 и 2 контакта)

Если подавал сигнал с катушки непосредственно на тахометр, то просто коротил клемму "К" через тахометр на корпус, нужно было цеплять на катушку через резистор 91Ком. Ко всему прочему мог и спалить электронную схему преобразования в самом тахометре. Ведь на плате панели от красной колодки к тахометру стоит именно такое сопротивление.

На клемме 30 без нагрузки должно быть в пределах 13,7-14,5в. (зависит от параметров РН), а на 61 при неработающем двигателе но включенном зажигании от 7,5 до 11 вольт. При работающем движке практически то же что и на клемме 30.

Немного бы подробнее - какой тахометр (от какой модели или выносной ). Там должно быть три клеммы ( +,-, и сигнал) так вот к сигнальной обычно цепляют через гасящее сопротивление.

Начинай с генератора, новый РН не значит исправный. Что вырабатывает генератор при работе, в смысле какая напруга на клемме 30, что поступает на клемму 61? Вот после этих данных уже можно что-то предполагать.

Наилучший вариант - это диод Шоттки (S20C40,F12C20 или подобные) от блока питания компьютера, но вполне можно заменить и обычными диодами средней мощности типа КД202, КД203, Д242, Д243 с любым буквенным индексом. Включение в цепь - прямое.

Диод желательно устанавливать в разрыв провода 61, вот тогда РН будет получать по этой цепи несколько меньшее напряжение, соответственно на обмотку возбуждения будет подаваться более высокое напряжение и гена будет выдавать на 0,5-1,0 вольта больше. Это так сказать усеченная версия имеющегося в продаже 3-х уровнего регулятора. Испытано, проблем нет, рекомендую на зиму.

По поводу габаритов - если при включении наружнего освещения горят все потребители кроме габаритов, значит ищи неполадку в монтажном блоке (закисшие перемычки на месте установки реле контроля, снять и почистить).Я бы проверил тестером напругу на этих перемычках при включенном освещении. По поводу перегорания преда на датчике з/х - тут 100% коротыш в проводке. Искать проще всего соединив провода от датчика между собой через лампочку 10-20ватт(зажигание включено). Вначале лампа будет гореть полным накалом, по мере проверки жгута идущего назад ( проверяй от фонарей, далее по багажнику, переходы в салон и т.д.) увидишь место коротыша по потухшей лампе.

Первое что приходит на ум - это РН в генераторе (явно резко скакануло напряжение), ну ситуация с приборкой - это из-за плохого контакта массового провода самой приборки. Когда снимешь приборку можно увидеть пучок черных проводов закрепленных на кронштейне рулевой колонки, Отверни гайку, сними все массовые клеммы, хорошо прочисти и собери. Проблема должна исчезнуть.

Прикиньте - где заливное отверстие и где привод спидометра? Пока через всю коробку не протащит этот злополучный кусочек мягкого пластика до привода - что от него останется. Да и угловые скорости вращения шестерен коробки и червячного привода спидометра несопоставимы. Так что опасения напрасны!

Следовательно надо брать замок зажигания с разгрузочным реле (как было в раньшее время), то есть с двумя колодками.

И это верно, поделюсь опытом по поводу прогноза неполадок. Еще с советских времен и будучи владельцем 20-ти летнего шикарного ЗАЗ-966 завел себе бортовой журнал (аналогично авиаторам), куда вносил все связанное с авто. Это каждая заправка, замена масла, деталей, ремонты вообщем все, разумеется с указанием пробега на этот момент. Все следующие авто в первую очередь обзаводились своим журналом. Не нужно гадать, когда менять масло, зная примерный ресурс агрегатов, можно уже заранее быть готовым к их замене или более пристальному контролю за их состоянием. Вообщем это помощник на все случаи жизни, настоятельно советую всем завести нечто подобное.

Абсолютно верно, это так сказать канон для электриков.