vozidlo

слушай... ты шины с каким протектором поставил? направленного действия? посмотри внимательно совпадает ли стрелка (есть такая на "направленной" резине) с движением колеса. У меня такая ерунда была давненько но с зимней резиной... на летней, особенно водоотталкивающей с непропорциональным рисунком протектора может быть такая же ситуация!

Полная ерунда получается: спорт (или жесткая) подвеска ставиться не для того что бы все легко крутилось, а наоборот, что бы все было "потуже" без люфтов. Вы себе можете представить, что W2R будет плавать по асфальту... Спорт-подвеска делает машину жесткой и "приклеивает" ее дороге, чем добиваются максимальной устойчивости, но конечно в ущерб комфорту. Нужно корректно называть свою проблему: - когда машину ведет? например "еду по ровной с асфальтным покрытием дороге, держа руль руками (или и отпущенным рулём - разница существенная) машину ведет вправо или влево. Если на ровной дороге машину просто ведет либо в одну либо в другую сторону - значит дорога не ровная! при не правильном развале машину ведет только либо в право или только влево!!! - если же машина "шатается" "плавает" из стороны в сторону скорее у тебя давление в шинах намного ниже нормы... ты сказал что заменил рычаги, я надеюсь сайлент-блоки также новае поставил и яйца на стабилизаторе поменял (они в большей мере отвечают за поперечную устойчивость)?

Вот чего не надо было делать так это срезать пружины... для занижения клиренса нужно использовать только пружины специально разработанные - с меньшим ходом витка. Они способны нести ту же нагрузку, что и штатные но являются более жесткими. Наиболее приемлемым вариантом являются пружины с прогрессивным (не равномерным) витком. Они сохраняют "мягкость" в разумный пределах и не дают машине при полной загрузке присесть на арки.

Со 100% уверенностью могу сказать если вибрация только при обычном движении на скорости 105-115км/час - проблема только в резине. Проверено годами - эта скорость как-раз проявляет изъяны резины или балансировки. Какие могут быть нюансы: - фуфловый балансир или балансировщик. (у меня стоят соски с металлическими накладками, ну не у меня, а на колесах, так вот после монтажа колес перед балансировкой он их не одел на место, а только после балансировки. Я этому не придал значения в мастерской, а когда отъехал от сервиса при скорости в 120 - руль как взбесился, я не мог понять в чем дело и поехал специально на другой сервис - проверили - все 4 колеса перебалансировали, оказалось накладка весит 12гр.) - под литые диски с внутренней стороны регулярно набивается грязь (как в фильме "хватает одной таблэтки", достаточно несколько граммов грязи и будет биение); - деффектная шина. Вы думаете, что купив импортное колесо все будет Ок!? Я живу возле границы, знаю людей которые занимаются "перевозом" резины. Уже доходят до того, что на заводах, производящих шины безотходное производство - едет к нам все подряд. Единственный способ хоть как-то себя обезопасить (рекомендация не моя, а компетентных в этои деле людей) - ставить резину сразу там где ее покупаете, в этом случае они Вам не подсунут гадость. Биение при торможении: - неравномерный износ тормозных дисков и колодок. Самый крайний вариант бракованный или битый литой диск...

Если уже дело дошло до снятия обшивки - лучше по всему периметру двери под обшивку дать изолон толщ. 3-4мм на сомоклейке. И скрипа не будет и шумоизоляция...

Два совета: 1. Прежде чем утром заводить мотор попробуй повтыкать все передачи - все должно включается без проблем на холодной коробке при заглушенном движке - и масло тут не причем. Но от брака или халатности не застрахован ни кто, даже владелец новой машины. "невтык" передачи на работающем двигателе: - полетели синхронизаторы; - неправильно отрегулировано сцепление (не выключается полностью). 2. Оставь машину на ночь на сервисе - тогда утром все проблемы будут перед мастером на лицо (если они есть). Что касается масла - в коробку надо лить синтетику, оно у Вас никогда зимой не загустеет до такой степени, что б не возможно было включить передачу.

А у нас то только и два источника запчастей Одесса для "иностранок" и Харьков для жигулей - все... Так-что когда приходишь в любое место на рынок или магазин неважно - ответ "поедет машинка за товаром в Харьков, посмотрят... если есть то привезут... но пока не встречали". Возможно такое чудо техники дальше Харькова и не выезжало :)

Только щас увидел, что кто-то заинтересовался, подготовлю схему и обязательно выложу.

Парни меня честно поражает ваша беспечность :) как это - до обеда работают тормоза, после обеда наполовину. Страшно на дорогу выезжать!!! несется на тебя, не зная затормозит в этот раз или нет... Если шипит, не важно где в салоне или под капотом - однозначный диагноз вакуумный усилитель тормозов, а так как он не разборный нечего выяснять почему он шипит (если кому очень интересно: - если в салоне шипит - пробита уплотнительная манжета (сальник) на штоке; - если под капотом - либо нарушена герметичность блока вакуумного усилителя, либо пробит шланг или штуцер крепления шланга к усилителю пропускает) ВСЕ!!! Работа вакуума - на провалы в тормозах не влияет никак, только на тормозное усилие (педаль мягкая или жесткая) провалы в тормозах - это серьезная проблема состояния тормозной системы, и кто с этим выезжает на дорогу - пора менять прокладку (я думаю вы поняли где именно в салоне она находится).

Вообще-то кроме карданчика щелкать там некому... и чего от чехла можно ждать кроме грязи? Раковина в шарнире кулисы маловероятна, хотя и возможна. Если бы хомуты на приводном валу были не дотянуты - прежде чем бы щелкали шлицы, ручка передач сильно бы утапливалась либо вперед, либо назад. А по мне, так больше смахивает на синхронизаторы. Передачи легко втыкаются или с трудом?

Четно говоря, я искал пропеллер с большим количеством лопастей - но так и не нашел...

Скорее всего не получиться помочь Вам в этом вопросе... Если бы дело касалось только замены деталей - одно дело, но когда вопрос стоит в тонкостях настройки топливной системы :) совсем другие пироги. Должен признаться я 1,5 года (с момента покупки) злился на машину, а точнее на систему охлаждения и топливную систему в паре с зажиганием. Мне досталась машина с установленной системой снижения токсичности выхлопа, что у меня только не происходило: и провалы, и посыпался абсорбер в систему (разбирали все!!!, что бы почистить), а когда начал реально барахлить лямбда-зонд - у меня терпение лопнуло, два дня у мастера пошло не только машинке, но и на пользу моей нервной системе. В итоге был модернизирован карбюратор (установлены жиклеры большего диаметра, е.м. клапан контроля рабочей смеси заглушен, блок контроля (так называемый компьютер) выброшен, а установлен обычный блок контроля холостого хода). Оставил только "автоподсос" и систему очистки паров бензина "Абсорбер". Заменены высоковольтные провода, бегунок и вакуумный регулятор опережения углов зажигания. Фильтр 0-сопротивления можете считать баловством, а я без него себя уже не представляю... на сколько он прибавляет мощности мнение чисто субъективное, но в комплексе со всеми доработками вещь реальная... С того момента когда встречаю своего мастера, он спрашивает "ты что машину продал?, не приезжаеш...", что бы он не обиделся я приезжаю, так просто... свечи проверить... пива попить. Кстати он меня отговаривал от фильтра, но за годы его эксплуатации сам убедился в его эффективности (конечно если его не забывать чистить регулярно). За это время я исколесил весь Балканский полу-остров (от Хорватии до Болгарии) без единой остановки на ремонт по 1500 км за 20 часов в одни руки. Только заправка, обед и туалет... и вообще на знаю, что такое перегрев бензонасоса, по этому и отношусь к таким комментариям "типа бензонасос горячий - причина провалов", с некоторым недоверием... ну небыло у меня такого никогда, да и не слышал от других... Возможно на новых моделях устанавливают очередное новое усовершенствованное дерьмо... не знаю. Мое мнение по этой теме - у кого подозрения на проблемы с карбюратором не спешите покупать что-то новое, лучше переделать уже установленные компоненты (конечно если они вообще не вышли из строя) в нормальной мастерской у хорошего специалиста. После пинков, толкачей и кучи матюков в адрес советского автопрома мне все же хватило ума не выбросить это чудо инженерии, а возродить его... о чем ничуть не жалею.

У меня стоят 185/55/R14 с самого начала покупки авто - ничего не трет, хотя и поставил подкрылки. Радиус будущего колеса можете просчитать следующим образом 185 ширина шины в миллиметрах, а 60 высота в процентах от ширины, радиус в дюймах 1дюйм=24мм. При заводском стандарте 175/70/R13 радиус колеса равен 24х13+175х70%=434,50мм При изменении 180/60/R14 радиус колеса равен 24х14+180х60%=444,00мм 185/55/R14 радиус колеса равен 24х14+185х55%=437,75мм Есть еще один момент - при выборе диска я увидел разницу в выводе диска от ступицы наружу. Что бы было понятней - на снятый диск положите лист метала или картона (ровную поверхность) и измерьте (хотя бы визуально) расстояние от ступицы до поверхности. Во избежания трения колес при повороте руля до упора, можно подобрать диск с большим вылетом обода, но опять же не переборщить иначе задние крыла лягут на шины при нагрузке авто. Я видал много чудаков с торчащими колесами из задних арок... как на драге...

Есть момент о котором автор статьи не упомянул - вытащить старый стабилизатор еще можно, но вставить новый - при всем моем терпении оказалось не так просто, так-как замысловатые маршруты пропихания никак не совпадали. Осенило меня когда уже готов был кувалдой подровнять все, что плохо лежит или стоит... намного быстрей процес пойдет, если открутить резонатор от штанов, тогда не придется искать "маршрут" пропихания стабилизатора между днищем и выхлопом.

Если скрежет не регулярный - скорее всего нога подводит... сильней давить надо, ну а если регулярно - трос надо отрегулировать. Если взглянуть на место крепления тросика (кронштейн+2 контргайки) то это то самое место где надо регулировать. Принцип очень простой - перемещая точку крепления тросика к коробке ми сокращаем или удлиняем растояние между двумя другими точками (вилка сцепления и педаль сцепления). Тоесть педаль сцепления либо опускается либо поднимается. Для того что бы педаль поднять нужно ослабить контргайки на кронштейне, потом правую гайку отворачивать, а левую подкручивать. Тем самым Вы как-бы больше загибаете сам тросик, растояние сокращается и педаль приподнимается. Если педаль надо опустить действем наоборот. После регулировки контргайки затянуть. Два замечания: 1. За годы эксплуатации место упора тросика в кузов проломилось, пришлось наваривать пластину. Если видны трещины вокруг входа тросика вовнутрь салона - лучше сразу укрепить это место. 2. Вообще конструкция дебильная с этим тросиком, если не ошибаюсь уже четвертый трос поставил (с собой вожу запасной, так же как и ремень генератора, и распредвала). Срок эксплуатации существенно повышается, да и педаль намного легче ходит, после смазки троса. Что касается масла в коробке - вот куда надо лить синтетику так это в коробку, не видел пока споров на этом форуме на счет моторного или трансмисионного. Но тут как на выборах - победила моторная синтетика большенством голосов или подкупом <_<

Как-раз масляные амортизаторы после покупки нельзя сразу ставить на машину, их нужно либо поставить в горизонтальное положение на некоторое время либо прокачать. Прокачать значит - шток, посредством поступательных "сексуальных" движений, двигаем туда-сюда-обратно :) Это связано с особенностью транспортировки последних к потребителю, кстати меня об этом нюансе сразу предупредили в магазине.

Да в том то и проблема, что ускоритель работает в паре с акселератором, нажав на педаль или потянув за тросик ты открываеш дросельную заслонку тем самым дав порцию бензина с воздухом, а если тебе удается нажать только на ускоритель поступает только бензин, а воздух где? бензин без воздуха как-то не очень горит... по этому и глохнет. А что за марка карбюратора, где клапан х.х.?

Эта проблема как-то сама решилась, пробовал распирать бачок в месте крепления - протирался в месте контакта металлической скобы и углубления в бачке. С начала штуки три неверно сменил, а щас уже года 3 не менял. Кстати у нас начали серьезно решать вопрос с первой из двух наших общих славянских проблем :) может в этом вопрос...

Все что касается электрической части автомобиля - не рекомендую менять на неизвестные аналоги тем более Б/У, особенно это касается монтажного блока. Без рекомендаций специалиста это вообще опасно. Даже если штекера совпадут Вы уверены что электрическая схема подключения проводов, нагрузка и предохранители цепей совпадут? такая ошибка может вам стоить как минимум машины... Отреставрировать старый блок намного безопасней, у Вас дома в розетке 2А, а под капотом 8А или 16А - эти амперы так раскаляют провода, что при попытке разорвать провод под к.з. - пальцы отрезает так ровненько..ровненько.. Я лично поменял всю проводку в машине, но как-раз монтажный блок оставил старый (предварительно отреставрировал конечно). Релюшки можно все поменять, предохранители заменить на керамические, но нарушать схему нельзя. Также как и подключать протовотуманки и прочее энергоемкое оборудование куда-попало... для это в монтажном блоке предусмотрены резервные выхода, а также их защита от перегрузки.

Кроме уровня самой жидкости есть еще момент с лепестками контактов в пробке расширительного бачка. У меня например, уровень жидкости был в норме "чуть ниже середины между отметками" но при резком торможении загоралась лампочка. В принципе это не нормально, я не стал просто доливать жидкость, а разобрал пробку и немного вогнул лепестки контактов, проверял... лампочка горит при реальном минимуме...

Как раз наоборот, так-как РАВом, приходится кататься и по лесам и бездорожью (работа такая) я вообще на нем не ставлю летнюю резину после того как на оригинальном BRIDGSTONE летом по уши засел у тещи на блинах... Уже четвертый сезон ставлю только NOKIAN WR - под нагрузкой по песку, по грязи, по снегу ему пофиг - главное брюхом не сесть. Я ни в коем случае не уговариваю Вас выбросить "колдун", просто я хочу объяснить - состояние тормозных колодок + давление в шинах + износ покрышек + минимальные навыки вождения в зимнее время - сыграют куда более важную роль в критический момент чем "колдун"........

Согласен, что процес трудный но в то же время осуществим, и главное доступен собственными силами. И является отличной альтернативой готовому комплекту, за который, кстати, мне в Харькове загнули 800баксов и это в прошлом году, сколько сейчас это стоит даже не спрашивал... Мне же комплект BREMBO (диски+колодки) + 10-е суппорта обошелся около 300баксов + шланги+вакуум prosport еще 80$. Если речь идет только о тормозах - может и не стоит так напрягаться, но в моем случае от старой машины остался только кузов и двигатель с коробкой, их очередь на переделку наступит этим летом, по этому оставлять старую тормозную систему при более мение серьезном тюнинге считаю как минимум нецелесообразным...

Ну извини, если что... Я таких "с плоское головкой" не встречал... или плохо смотрел...

Повторюсь еще раз - не переоциняйте роль "колдуна" - это не АБС и ни как он не помогает Вам при экстренном торможении. Что вы прицепились к 60/40 или 50/50. Вы просто забудьте на минутку то что вертится у Вас в голове... Во-первых зимой экстренное торможение вообще вещь абстрактная, тормозить надо мелкими рывками, имитируя работу АБС, если Вы нажмете педаль тормоза больше половины у Вас полюбому заблокируются колеса (причем как привило какая-то сторона быстрей схватит и идем в занос даже при прямолинейном торможении). Но дело в том, что это происходит вне зависимости от колдуна. У меня опыт езды на 8-е 9 лет, паралельно на РАВ-е 5 лет до этого 3 года на копейке. Как вы думаете какой машиной я удовлетворен в плане зимней езды по укатанному снегу или гололеду, вы будете смеяться но лучше копейки нет... 4х4 в нормальном режиме на РАВ-е работает при пробуксовке под нагрузкой, при торможении АБС не дает заблокироваться колесам, что держит машину ровно но тормозной путь длинее чем на копейке накатом на второй передаче с подтармаживанием!!! Хуже всего ведет себя переднеприводная 8-а - при опережении педали тормоза перед сцеплением (согласитесь бывает такое) блокируются передние колеса и глохнет движок, что смерти подобно вообще. Больше всего в жизни я видел в кюветах переднеприводные машины. Спорить больше не буду, но отрегулировав тормоза перед40/зад60, используя "субъективный" накат передка и притормаживая задком - переднеприводной машиной будет намного легче управлять. Или положите в багажник два мешка картошки - это не только улучшит сцепление с дорогой, но и заставит ваш колдун перераспределить тормозное усилие с передка на задок, но не более...

То чем управляется привод вентилятора - не имеет большого значения, можно вообще вывести тумблер в салон и включать его "на глазок". Датчик температуры все-равно присутствует, да и реле должно быть (силовые элементы все подключаются через реле), я понимаю, что "контролер" дает команду на включение, но как на это влияет вода или тоссол? Если ты хочеш сказать, что вода закипит, а тоссол не закипит и при 120 - ты ошибаешся... принцып "незакипания" я уже выкладывал. Превосходство тоссола только в его умении не замерзать...