vozidlo

Патрубки входят в печку с водительской стороны, а так-как ОЖ на полу и с пассажирской стороны, значит все таки печка...

Да задние тормоза должны быть слабее, но задницу забрасывает не от этого, а от разбалансировки задних тормозов. Что бы ЗДТ были послабее передних нужно только переделать тормозные контура. От штатных барабанных тормозов никак не добиться равномерного торможения как на дисковых. Должен сказать, как человек, которые реально эксплуатирует ЗДТ с сентября 2007 года через зиму - никаких заносов - НЕТ. Был только один случай, после длительной поездки набилось снега на суппорта, так-как тормоза по ходу нагреваются снег подтаял и на утро левое заднее прихватило, так с ним и ехал, пока не добрался до голого асфальта... это все мои неприятности с ЗДТ на сегодняшний день.

Коммутатор и датчик хола - это и есть неотъемлемые составные системы зажигания... Но начинать надо с самого простого, осмотр трамблера, бегунка, ВВ проводов на предмет явных механических повреждений или износа, а потом замена катушки или коммутатора. И не обязательно покупать новые, можно попросить у кого-то - просто попробовать, а потом только покупать.

Когда я вскрыл двери, оказалось, что внешняя сторона двери из нутри уже обклеена материалом типа "битопласт", я поверх еще дал изолон на самоклейке и под обшивку также изолон, он же предохраняет от скрипа. В общем то я всю машину так обклеил, сейчас музыку снаружи слабо слышно (если окна и люк закрыты).

Я думаю у всех возникали проблемы с попаданием в "маленькую дырку" :) но сомневаюсь, что кто-то из Вас звал на помощь друга решать данную проблему, а тыкали пока не получилось... речь шла об самостоятельной замене задних стоек, мое мнение ничего легче чем задние стойки в зубиловской ходовой не меняется, а все остальное в теме - просто лирика...

Ну у меня иномарка и ключ с чипом... ничего не жду... вставил, завел и поехал. Если бы не было давления движок просто бы не завелся. Бензанасосы, как правило, мембранного типа и дают давление сразу, пока ключ будет повернут в положение "стартер" необходимое давление уже должно быть создано... Так что в иномарках ждать точно ничего не надо. Единственная вещь, которая не срабатывает сразу после включения зажигания - это аербег, все остальное работает... Автору - если у тебя на приборной панели не написано "жди пока насос не накачает бензин, а то производитель не несет ответственности ... и.т.д." то не пудри себе мозги по пустякам :)

Друзья давайте рассуждать логически 8-16А для авто-проводки это 10 кратное перекрытие, прежде чем провода под торпедой начнут "пахнуть" нужно вместо предохранителей навешать соплей. Штатная проводка без нашего "умелого" вмешательства весьма надежная штука, и при малейшем КЗ выбивает предохранитель. Все беды от "рук из сидячего места"... У нас на повестке относительно новая машина 15-я, если автор не припоминает собственных вмешательств в электрооборудование, и предохранители все целы тогда под торпедой все в порядке и нечего туда лишний раз лазить, запах могло затянуть в салон через вентилятор отопителя из-под капотного пространства. Долее... после ЧЯ напряжение распределяется между потребителями, в зависимости от подключения, а к ЧЯ подходит магистралями от генератора, в этой цепочке при отсутствии проблем с ЧЯ проблемы только с геной, а точнее, как уже писали, с подковой, но если был заводской брак в обмотках генератора, то мог и сам гена не выдержать нагрузки. Совет автору: вообще надо стараться не включать все оборудование одновременно, особенно фары, противотуманки, обогрев стекол, вентилятор отопителя, тем более на хх в пробках к ним еще добавится карлсон. Мое мнение, именно он стал причиной выхода из строя генератора, дав пиковую нагрузку при старте, итак нагруженному генератору.

Теперь я понимаю почему на МЕРЕНЕ (9 месяце отроду) выбило переднюю стойку на ухабе... номер был такой - ко мне ехали ребята в гости, на въезде на мост (есть такие "просевшые" переходы), спереди что-то бахнуло и начало стучать по металлу. Оказалось мастера хреновы на сервисе не дотянули гайку на штоке, гайку сорвало с резьбы и аморт. выскочил с опорного и стучал об лонжерон. Амортизатор меняли за день до поездки... благо на МЕРСЕ передняя подвеска рычажного типа (как на обычных жигулях) колесо не отвалилось, доехали своим ходом... Это я о компетентности "официальных сервисов", могу еще о ТОЙОТАХ своих много чего расказать... Теперь о нашей задней стойке - если взглянуть на резиновую втулку в ухе амортизатора - внутри есть трубка в которую проходит болт крепления, так-вот никакой просадки вообще нет, резинка вообще не зажимается при дотягивании болта "на ура", так как этому препятствует именно эта металлическая трубка внутри втулки. Мы получаем жесткий контакт ухи на балке+метал.втулка+болт. Резиновая втулка не зажимается, следовательно никакого скручивания при последующей нагрузке не возникнет.

что серьезно :) вот лажа...

Не надо отдельно покупать корпуса стоек, только вкладыши! Вкладыши вставляются в старые корпуса. Зачем деньги выбрасывать попусту... Со старой стойки откручиваешь гайку на переходе корпус-шток и выбрасываешь все что внутри (шток, поршни, масло) С вкладышами должны продаваться (в комплекте) новые гайки, вставил вкладыш в стойку, закрутил гайку и все!

Вот это ка-раз и необязательно, на сервисе тоже никто тебе под машину не полезет... нижний бот затягивается на весу, а вот верхний на штоке - только под нагрузкой надо дотягивать.

Два момента: - блокировка руля в замке зажигания барахлит; - на рулевой рейке дефект. Если крутить руль в полных 2-3 оборота и заедает только в одном месте - скорее всего дефект в рейке, а если число "заеданий" соотвествует числу оборотов руля - значит защелка блокировки цепляет за паз в рулевой штанге.

Все зависит от того, сколько ты проехал на перегретом движке... сальники клапанов при перегреве "дубеют" сразу, будет брать масло...

АКБ здох однозначно! Я однажды на даче по пья... светил противотуманками пол ночи, пока мы не вырубились, утром завел машину без проблем. А тут на габаритах исправный аккумулятор должен пару суток выдержать. Причину надо искать почему АКБ оказалась разряженной, то что это не габариты 100%: - сама по себе уже посыпалась; - реле регулятор не выдает положенный заряд на АКБ. Первое лечится новой АКБ или заряжаем старую и проверяем нагрузочной вилкой. Второе - заведи двигатель, и проверь напряжение на шпильке генератора или + клеме АКБ (без доп. нагрузки) должно быть мин. 14,1(2)В, если нет реле-регулятор не работает как положено и не успевает подзаряжать АКБ.

Да не вопрос... только выкроек я не встречал нигде... и твой путь уже прошел (тоже думал "что нам стоит дом построить - нарисуем будем жить", но когда увидел чего я наклеил и фото что выделывают те кто этим серьезно занимаются - я понял, что не все надо делать своими руками, тем более когда делаешь это впервые. Поэтому и посоветовал обратится к "знающим", но хочешь сам - делай сам, а вдруг у тебя скрытые таланты...

Ты прав, и уже об этом говорили ранее, но все равно не все воспринимают... ну что тут скажешь... 14,2 это такая же норма как 90-60-90, возможны и отклонения :) в пределах разумного конечно...

Мне кажется шипеть ничего не должно... даже на моей первой копейке ничего не шипело. Можно предположить, что это такая партия амортизаторов пошла в сборку, ведь судя по отзывам проблемы в основном на новых машинах...

Ты наверно путаешь ходовую 7-ой и 8-ой моделей... никаких реактивных тяг... рычагов на 8-ой, 9 и т.д. НЕТ, особенно сзади. Поперек труба, два кронштейна и две стойки, все... Разумное (повторяю - разумное) занижение клиренса авто идет ему и его водителю только на пользу. Полтора витка сзади - ничего страшного, я уже писал ранее прежде чем шток амортизатора дойдет да крайней нижней точки авто "сядет" либо на ограничители либо на колесные арки. Единственное о чем нужно волноваться - это нагрузка на заднюю балку, 3 человек с гамбургами на задние сидение уже не посадишь. Пружины прежний вес не выдержат - просядут.

А нафига вам аж 8 струй... :) сразу ведром поливайте...

Что мне удалось "нарыть" по этой теме: - на иномарки на штатную оптику (не линзы) встают любые ксены без проблем, но как сказано выше больше 5К не ставили, наш глаз плохо воспринимает голубой спектр - в плохую погоду опасно. - никто никого не слепит, это чисто субъективное мнение встречного (как и говорил Дмитрич), главное отрегулировать фары не только по "высоте потока", но и по "искосу", кстати если устанавливать ксенон на сервисе (не в гараже) Вас не выпустят не отрегулировав свет... - как не странно азиатские блоки розжига еле выкатывают и пол года, тоже самое лампы, год назад пошла более мненее эта тема - а люди уже жалуются... например одна би-лампа 85баксов. - мне рекомендуют минимум ХЕЛЛУ но это 470баксов!!! Инфо - не из нета, от 2-у дилеров и сервиса, от юзеров гольфа+паджеро. Ни одного юзера нашего семейства не нашел вообще... и никому пока не устанавливали... а нашем регионе...

Вот в этом месте по-подробней пожалуйста :)

Извини.... но судя по твоим вопросам - лучше доверься профи... Я тоже думал, что это просто... не тут то было.

Согласен, главное все можно самому провернуть...

+1000000000 Я напрмер в бобике просто так езжу, тружусь и все, удовольствия 0... да не скрепит... да заводится без проблем... не дергается... (не лает... не кусается) короче СКУЧНО. А в зубилке отдыхаю... что-то меняю, подкручиваю, матерюсь... но потом музон.. газу и пошел... :) А жена уже достала - "ну что там опять придумал, что ты там делаешь и так уже все поменял..." баба :)

Сходи к портному... мне переделка обшивки на всех 4 боковинах обошлась в 120 баксов.