vozidlo

А чем это инжекторная машина отличается от карбюраторной? кроме как системой питания двигателя топливом... Вы мне в принцыпе объясните пожалуйста... как вообще на инжекторной машине охлаждение связано с подачей топливно-воздушной смеси в цилиндры?

Светодиоды то обычные, а вот то что к ним надо сопротивление припаивать - это ты нарошно или забыл сказать? Бортовая система 12 вольт, светодиды 1,5-3,0В - необходимо понизить напряжение путем припайки к любой ножке св.диода резистора (сопротивлением 1кОм) - иначе сгорит! Лично я поставил в щиток и разочарован... светодиод дает световую точку, а не рассеивает свет как обычная лампочка, говорят надо наждаком подпилить головку светодиода, тогда нарушится призма и он будет рассеивать свет, но мне уже лень все разбирать...

На знаю как Вас а меня лично задолбал штатный замок зажигания, а точнее позиции ключа в замке зажигания. У меня в "РАВЛИКЕ", например в положении lock = позиция № III в штатной замке или "ключ из замка" - обезтачиваются все электроприборы в автомобиле, в штатном же замке в позиции 0. При выходе из машины магнитолу надо выключать отдельно, свет горит... короче может это дело привычки, но меня это задолбало, тем более увидев парочку обугленных тачек и хозяева говорили, что когда оставляли все было в порядке, от греха подальше я решил переделать замок зажигания. Когда увидел его схему работы думал, что ни чего не получится, но разобрав - через 10 минут получил ожидаемый результат. Замок надо разобрать и добраться до двух полимерных колес и контактной групы. В чем смысл работы - ключ зажигания вращает диск с углублениями и "наростами", второй диск прижат к первому но не вращается и имеет дырочки со вставленными в них стержнями, а сверху над этим диском - контактная група ПОСТОЯННО замкнутых контактов. При движении первого диска стержни либо попадают в углубления замыкая контакты, либо на бугорки рызмыкая их. Это напоминает муз. инструмент где на вращающемся барабане штырьки в нужный момент подцепляют нотные платины и звучит мелодия. Что бы поменять местами значения положения ключа зажигания в позициях 0 и III достаточно эпоксидкой залить одно углубление и срезать один горбок... сутки ждем затвердевания эпоксидки, собираем обратно и все. Главное ничего перепаивать НЕ НАДО!!! Теперь покидая машину я знаю, что все обесточено и без посторонней помощи она не полыхнет, а также решилась проблема с лишними манипуляциями по отключению вспомогательных и основных приборов.

Задние дисковые тормоза - это отнюдь не понты, а скорее решение одной из многих проблем "зубила". Установка заняла у меня один день, но подготовка и настройка около недели. По порядку: 1. Модернизировать нужно и перед и зад. На передок установить 10-е (R13) или 12-е (R14) суппорта в комплекте с вентел. тормозными дисками. Это нужно для того, что бы не нарушился баланс торможения перед-зад. Иначе установив только ЗДТ (тем самым повысив эффективность торможения) но не модернезировав передние - в итоге получим перетормаживание задних колес (к колдуну и контурам далее). Благо традиции советского автопрома позволяют - супицы у всего модельного 8-9-10-11-12 ряда одни э те же (не знаю как у 15), супорта + тормозные диски встают на место как родные. Никаких нюансов не возникало... да... если меняем на родной R13 защитный чехол с внутренней стороны ступицы можно оставить, но если на R14 - придется купить соответствующий. 2. Передние суппорта со старыми тормозными дисками или новыми переходят назад, для этого нужна план-шайба (можно купить, но можно и самому изготовить если квалификация позволяет, чертеж присутствует). при демонтаже и установке задней ступицы следует обратить внимание на правый верхний угол балки (в него будет упираться тормозной цилиндр суппорта) - его следует немного сточить (лично я его немного разрезал, а потом аккуратно загнул грани во внутрь). Как минимум один из четырех болтов крепления ступицы к балке придется заменить на болт под 6-гранник, а лучше все. При установке (надевании) тормозных дисков на ступицу возникает проблема с несоответствием диаметра дырки в диске и выступом ступицы в области гайки подшипника. Дырка диска имеет диаметр больше всего на несколько мм, проблему можно решить либо расточив дырку в диске либо немножко сточив болгаркой выступ на ступице (как ни странно у меня все зашло без проточек). 3. Тормозные контуры нужно обязательно переделать. При резком торможении возможна преждевременная блокировка задних колес, что приведет к заносу... От главного тормозного цилиндра отходят 4 трубки, но нам пригодятся только 3. Тормозные магистрали передних колес соеденяем с первыми двумя выходами главного тормозного цилиндра (те что ближе к вакуумнику) При нажатии педали тормоза сначала подается тормозная жидкость через эти каналы, а потом через вторую пару - это позволит нам получить немного раннее тормозное усилие на передние колоса (чего вообще и добиваемся). Из второй пары любой выход нужно заглушить, и подключить любую из идущих под днище магистралей к незаглушенному выходу, и подсоеденить его ко входу в колдун. У колдуна два других отверстия глушим, а к четвертому подсоеденяем тормозную трубку 15-20см, а к ней через "жигулевский" тройник магистрали задних тормозов. Внимательно смотри схему!!! 4. Ручник - думал ставить гидро... но эстетика в салоне взяла верх. Решил оставить механику. нашел интересную схему. Ручник остается старый но необходимо заготовить несколько деталек. К сожалению у меня не осталось оригинальных фото, а без них будет трудно на словах объяснить. Сфоткаю свою систему и выложу в отдельной теме. Что мы получили в итоге кроме шикарного вида: - педаль тормоза стала мягче; - тормозной путь короче (я имею ввиду не след на асфальте, а время сброса скорости, например со 140 до 60) - работа самой педали поменялась, при нажатии на 30-40% притормаживает, а потом после 60% по мере нажатия берет свое... что это дает - при езде по городу газ-тормоз-газ-т... не нужно держать ногу в верхней точке работы педали (так нога сильно устает, раньше при 20% нажатии машина уже останавливалась, а не притормаживала). - устранена проблема с обзором износа тормозных колодок. В зависимости от того занижали ли вы клиренс - нужно выгибать привод штока колдуна, опять же во избежание перетормаживания задних колес.

Что тебя интересует? чертеж план шайбы? шас дам... А более конкретно в разделе ЗДТ что б два раза не повторяться...

Вобщем колдун достаточно противоречивая фигура... В обычном штатном режиме он незаменим, но при тюнинге тормозной системы если его не настроить - может быть опасен. Сам колдун не в состоянии регулировать тормозное усилие между правой и левой стороной - это заслуга перекрестной схемы устройства тормозов (правое переднее - заднее левое и т.д.), а только между передком и задком в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля, следовательно в гололед он бесполезен... если вас заносит при прямолинейном торможении - неравномерный износ тормозных колодок, а еще более ощутимое влияние на занос машины определяет давление шинах, а точнее разница в нем. Боковой занос (если Вы не практикующий гонщик, и нет понятия об управляемом заносе) не должен возникать вообще, либо слишком круто вошли в поворот превысив скорость либо забили на зимнюю резину...

Парни - не занимайтесь ерундой, в качестве теплоносителя лучше обычной воды ничего нет. Вам нужно тепло отвести от двигателя, а не красивую баночку в багажнике возить... Конечно на зиму заливайте тосол или антифриз (уже упоминали ранее разница как между мороженное и ice-cream). Единственный момент - через 2-3 сезона без замены охладители на основе глицерина (большенство) с пометкой -20-30С на -15-20С уже будут подмерзать... благо у нас такие зимы бывают раз в 100лет... Что касается кипения жидкости - система охлаждения в рабочем состоянии находится под давлением, которое создает сама жидкость расширяясь во время нагрева. Ключевым моментом здеся является пробка-клапан расширительного бачка (при избыточном давлении клапан срабатывает) Так вот из школьной программы вы должны помнить что вода кипит при 97-101С в зависимости от атмосферного давления. При снижении давления вода закипит и при +70, а при увеличении давления - и при +120 не закипит. Если вы посмотрите на датчик температуры на приборное панели вы не увидете 95С (рабочую температуру), а 120. К чему я веду - даже если насцать в расширительный бачок можно кататься и ничего не случиться при исправной пробке, если у вас "что-то" кипит при показателе датчика 95-97С (стрелка стоит перпендикулярно оси приборов) меняйте пробку!!! P.S. лично у меня был забавный случай - еду в Киев, на пол пути, при движении, при нормальных показателях датчика - увидел дымок из-под капота, думаю пипец горю... экстренная остановка... открываю капот... бачок шипит, брызгает хоть чай заваривай. 5 литров воды всегда со мной, долил по техоньку доехал да заправки, стал разбираться, так-как датчик показывал норму - купил новую пробку, долил воды и в путь... чер 30 км опять двадцать пять... остановка на чаепитее. Но пробка то новая... и тут а заметил что пар не из под пробки шурует а чуточку с боку, оказалось, что сам бачок возле горловины протерся о стакан стойки! и через маленькую трещинку стравливалось давление и жидкость закипала при обычной рабочей температуре... СОВЕТ - рано или поздно это может случится с каждым, бачек крепится крайне не надежно, болтается - я взял старую КАМАЗовскую камеру и вырезав достаточно широкое кольцо надел ее на бачек, теперь он как бы одет и резина препятствует повреждениям со всех сторон.

При замене клапана нужно обратить внимание на уплотнительное кольцо, а точнее не забыть его поставить во избежание протечек бензина. А в остальном - крутим до упора, надеваем чехол с контактом и все...

Проблемы с "втыком" первой передачи - это только регулеровка тросика привода сцепления. В идеале педаль сцепления должна быть на уровне педали тормоза. Если педаль ниже - происходит не полное выключение сцепления, и синхронизатор не дает включиться передаче. Если педаль выше - просто не удобно ногу задирать. Проверять правильность регулировки нужно на задней передаче. Заводим двигатель - нейтралка, отпускаем сцепление, потом выжимаем и втыкаем заднюю, если срежета нет - все правильно. Решите проблему с задней - не будет с первой и тем более со следующими. Практический совет: перед установкой тросика разтопите немного солидола или литола и шприцом набейте его под "кожу" тросика (можно и жидкого масла, но нон вытечет быстрей). Результат я думаю Вам понравится...

Дым из выхлопной, еще не значит, что движку пипец... 1. Из-за износа прокладки блока цилиндров может попадать антифриз во внутрь и сгорать, устраивая дымовую завесу (по такому принципу работает активная система безопасности на правит. авто); 2. Из-за перегрева двигателя "задубели" сальники клапанов; 3. Износ масло-съемных колец. (если двигатель только что ремонтировали - значит не правильно подобрали кольца). Сначала проверь компрессию, если ниже нормы меняй кольца, вместе с сальниками и прокладками. Если компрессия в норме - сальники и прокладки. Может дымить и при не правильном угле опережения зажигания, но тогда двигатель неровно работает... Если жрет масло дым будет синий, а при неверном зажигании или сизый, или черный.

ничего подобного... раньше на брюхо сядеш или на арки, чем шток дойдет до упора. Что касается конструкции аммортизатора - он должен работать на всех режимах от макс. до мин, и различаются только по жесткости.

Если обычный карбюратор только две причины: - клапан холостого хода барахлит (шток должен перемещаться при подключении питания) покупаем клапан хх, отсоеденяем провод, выкручиваем старый - закручиваем новый, надеваем провод с чехлом и все; - пробит вакуумный усилитель тормозов подключен к третьему цилиндру двигателя, следовательно работает от вакуума создаваемого работой цилиндра, для стабильной работы на хх порыв в цепи штуцер-шланг-штуцер-вакуум.усилитель - не допустимы; (нормальный режим - педаль должна проваливается при запуске двигателя) (нарушения в гереметичности - шипение+жесткая педаль на рабочем двигателе)

А каким образом у тебя получается нажать на рычаг ускорительного насоса? Он находится в правом дальнем углу карбюратора и приводится в действие штоком только в паре с главным дросселем... В чем может быть причина "захлеба" или "провала" двигателя? одна из них - неправильная топливо-воздушная смесь (устранить можно только в мастерской), ускорительный насос - ремкомплект поставить можно самому, проверить работу вакуумного регулятора углов опережения зажигания. При провалах на рабочих режимах работы я бы все таки отнес две причины: - ускоритель; - вакуумный регулятор углов опережения. Бензонасос не может стать причиной - поскольку он либо работает либо нет, другого пути у него нет. Там диафрагма двигается вверх-вних и все! когда она пробита бензонасос просто не "сосет". Его ремонт - ремкомплект поставить 5 минут. Начни с этого если хочеш, потом вакуум - другой конец трубки в рот, попеременно втягиваем воздух и дуем, одновременно наблюдая за штоком сняв крышку трамблера. Шток должен двигаться - если нет, диафрагма пробита - нужно заменить. Что касается карбюратора, не имея в наличии газоанализатора - его чистку и настройку доверь лучше мастеру... Влияние других систем двигателя на его работу сказывается больше в виде "чихания" (система зажигания например)

По советским ГОСТам 95го бензина отродясь небыло, а на теперешних заправках и тем более, только одна надпись. Если кто еще помнит А93 был здорового розового цвета и запах был приятный, а теперь сплошной бензол. Из собственного опыта: ВАЗовские движки не расчитаны на октановое число 95, 92 в самый раз. После покупки машины лил только 92, но тут черт дернул 95 побаловатся (благо цены еще позволяли) через пол года увидел в зеркало подозрительный синенький дымок... + на четвертой свечи масло стало появляться... на станцию, вскрыли йо... тв.. я 80000км пробега, я раньше на копейке такого не видел та 200000 отбегала... поверхность поршня должна быть гладкой, а тут как бы кислотой, раковины черт знает што... потом то мне и объяснили, что причина только в бензине, поршня просто выгорали по чуть-чуть, температурный режим не тот и т.д. Что касается на 95 лучше едет, это чисто субъективное мнение. Я после того случая лью только 92 на этом же бензине отрегулировал зазоры клапанов, зажигание и карбюратор - ПЕСНЯ!!!

Какой карбюратор стоит? вернее система какая? типа ЕВРО-снижения токсичности выхлопа с лямбда зондом или обычный карбюратор с ручным подсосом? Если первое: - неисправен ел.магнитный клапан (верхний) регулятора рабочей смеси; (проверить можно так - открутить его и подключить напрямую к акомулятору; вывод +, корпус -, если шток ходит туда-суда - клапан в порядке; - прорыв диафрагмы ускорительного насоса (скорее всего в этом проблема); (заменить). - забился "гусак", хотя от него скорее можно ожидать провалов после 90км/час. Во втором случае - электроники нет только механика: - ускоритель... есть еще момент с переливом поплавковой камеры, но он влияет больше на холостые чем на обычный режим работы. Далее будет банальный совет - но я себе завел правило - 2 раза в год - суто профилактика карбюратора, барахлит не барахлит все равно, продуть трубы лишний раз не помешает... И еще - на ЕВРО системе я откатал ровно полтора года, потом выкинул нахрен эту электронику (блок под сидушкой), оставил только абсорбер и авто-подсос - и никаких гвоздей...

Менять стабилизатор стандартный на "десятый" нужно даже не задумываясь. В комплекте с "яйцами" он подходит идеально. А то что он на 2 мм толще - делает машину заметно устойчивой на поворотах и маневрах. Ставить стабилизатор типа спорт - нет смысла. Также как и распирать "восьмерку", распорки ставить есть смысл только на "девятки".

Что касается "занижения" - считаю это процедуру, более нужной чем понтовой. Начну с хорошего: - проходимость поворотов на скорости улучшилась, и именно уменьшился крен, что придает немало уверенности; - на большой (свыше 130км/час) скорости машина не выходит из под контроля при необходимости мелкий резких движений руля или при обгоне; - за счет снижения клиренса увеличивается общая курсовая устойчивость автомобиля. Плохое: на мокрой дороге при большой скорости на резком повороте можно "улететь" на обочину, это зависит от навыков водителя (главное не тормозить). На повороте часть вектора угловой скорости погашается подвеской за счет крена - при его его минимуме центробежная сила Вас просто забросит в занос. Следовательно занижение в 55мм - может быть опасным. 25-30мм в самый раз. Лучше покупать комплект из 4 пружин одного производителя с прогрессивным витком пружины. Стойки менять вообще не надо - поменяйте только вкладыши и задние амортизаторы. Что касается амортизаторов под наши машины - вообще не существует чисто газовых амортизаторов, есть "масло-" и "газ-масло". Лучше "газ-масло". Sport-, Soft- а кто его знает что там внутри? Нам же не дают его тех. параметры на сжатие, прибивание и т.д. берите обычные, но импортные получше будут... Да не факт, что после установки новых пружин может возникнуть дисбаланс между передком и задком. Решать вопрос нужно с тем, что "выше".

Увеличивая радиус дисков следует уменьшать профиль шины. Если есть деньги на низкопрофильную резину можно поставить и '15 радиус, но с чем столкнулся я ... кроме радиуса диска R и глубины J, есть такой итересный показатель как растояние между болтами по оси, а также их количество. Под ладовские ступицы 4болта (99-101мм) найти диски R15 будет если не реально, то реально дорого, или же менять ступицы под новые диски. Ни то ни другое кроме нереальных понтов, себя не оправдывает. Проверенным и доступным вариантом является R14.

Проблема с запуском "горячего" двигателя - наверно одна из самых главных как на "класике так и на "зубилах". Причиной этому является не бензонасос, а именно "атмосферный" метод наполнения горючей смесью цилиндров наших машин - тот самый "зивихрень" паров бензина + воздух. Этому помочь может только корректная процедура запуска двигателя (при запуске педаль акселератора должна быть утоплена больше чем на половину) + "настройка - банальная чистка всех жиклеров + уровень поплавковой камеры" карбюратора и более точная регулеровка углов опережения зажигания на "горячем" двигателе. Бензонасос наоборот мешает "холодному" запуску двигателя - когда после продолжительного простоя машины, в виду его конструкции, бензин стекает, в лучшем случае в фильтр, а в худшем - в бензобак. Если рычажком на насосе не подкачать - придеться долго крутить стартером... Проблему можно устранить установив обратный клапан, как на обратке. и не делайте глупостей в виде синтетики и 2х,4х контактных свечей. наши двигатели не приспособлены под синтетику - я через это уже давно прошел, луше меняйте чаще минералку - дешевле выйдет. Зазоры "кольца-цилиндр" не в состоянии удержать масло и оно у Вас уже на 5-7тыс все слетит в трубу. Прежде чем тупо следовать рекламе - Вы для себя решите для чего в двигателе присутствует масло... Если углы опережения зажигания установлены неверно, "уставшая" катушка зажигания, пробиты высоковольтные провода, изношены контакты в трамблере, все это отдельно или вмести приводит к "засорению" свечи - "модные" свечи будут в дерьме чер 3 минуты работы двигателя. Другое дело когда свечи забрасывает маслом - пора менять маслосъемные кольца.

А не подскажите - где список?

А как узнать - приняли заявку? или нет?

Я тоже хочу поменять "низкую" панель, поставил сверху накладку под "ЭВРО" - долго не выдержал этого грохота. Скажите какую реально можно поставить панель, от какой модели, переналадка электроники не проблема. Что такое европанель, от какой модели?

Какраз занимаюсь этим делом: на перед ставлю вент. диски'14 от 2112, цилиндры можно оставить, да и супорт тоже, но скоба нужна под '14, а на зад если разберусь как ручник прикрепить, ставятся от 2108 диски и супорта (можно те что демонтировал спереди) только планшайба нужна (ее спереди нет, вернее она одно целое со ступицей) - иначе придется выложыить 300$ за вазовский крмплект (там предусмотрен ручник). гидроручник - забавка, не более, разве что на гонки. Что бы заносов не было нужно переделать контуры торможения.