vozidlo

А че это не влезет, у 10-ки что R14 колеса?

Вероятнее всего на колодке(ах) отлетела прижимная пружина - гуляет колодка в скобе суппорта, а также проверь болты крепления суппортов к ступице, может дотянуть надо...

Реле зажигания находится возле замка зажигания, а не в блоке предохранителей.

О вкусах говорим... мне лично больше прозрачные нравятся, хотя гемороя с ними больше. Например сами фильтры - из двух передних левый потускнел через месяц, оказалось "made in Russia", а второй "made in Hungary" по сей день. При покупке не обратил внимания, выглядели оба одинаково... Лампочки опять же - желтый лак потрескался и осыпался, поставил "Осрам" - пока нормально. Сейчас хочу поставить светодиодные поворотники, но покупать не буду - дорого... сам попробую смастерить.

Лично мое убеждение - когда разбираешь такие агрегаты как коробку (вобщем те которые редко обслуживаются) то менять нужно все в комплексе. Вот ты поменял только 1-у шестерню - причину не устранил и не выяснил, теперь опять будеш разбирать. Поменяешь 2-у, глянь тут и 3-я вылетает. Потратишь свое время или деньги на мастера... А вот так сходу никто тебе и не подскажет, в чем именно проблема... С втыком (вылетом) передач связаны только синхронизаторы и вилки (штоки+лапки) включения передач. Сама по себе шестерня из зацепа не вылетает...

Так бери десяточные - я думаю их полно от разных производителей.

При включении большой нагрузки (отопитель + фары или дворники или обогрев стекла) обороты двигателя на холостом ходу на карбюраторных моделях падают на 100-150 об/мин и это нарма. Напряжение в сети может упасть с 14,2-14,5 до 13,2-12,7 но не более. Выход за эти параметры - следствие неисправности в электрооборудовании или сети. Норма это 900-750 об.мин. Ниже 750об.мин. - генератор уже не в состоянии обеспечить такое энергопотребление. Идет сбой системы зажигания и двигатель продолжает снижать обороты, работает не равномерно из-за слабой искры и глохнет вообще. Причина может быть как в генераторе так и в проводке (закисшие контакты) через окисление контактов идет падение мощности тока. Для начала на холостых без доп. нагрузки замерь на клемах аккумулятора напряжение. Должно быть при 850об.мин не менее 14,2В Если нет - выбрасывай либо релюху из генератора или сам генератор. Если все впорядке идет 14,2В - замеряй то же самое по мере включения доп. приборов (так ты определишь какие именно приборы подсаживают сеть). Как минимум зачисть контакты в штекерах на всех мощных приборах (отопитель, ближний-дальний свет, обогрев стекла, дворники и т.д.).

Менять надо, если не всю сразу, то хотя бы те провода, которые не под предохранителями. Например система зажигания в 2108 не защищена. Год назад брат взял машину покататься... сначала провал на ходу, потом загорелись все контрольные приборы, выключил зажигание но уже было поздно... благо рядом сидел парень более смышленый тупо выдрал провода из + клемы. Провода в подкапотном жмуте, подходящем к ЧЯ просто оплавились но не успели загореться. Причиной послужило перетирание изоляции всего одного провода о лонжерон. Это меня и заставило полностью разобрать авто. Я обследовал всю проводку и заменил все провода, которые имели хоть малейший намек на износ. А подкапотные жмуты вовсе переделал - спрятал все провода по группам в термоусадочные кембрики.

12-я модель изначально расчитана на вентелируемые тормозные диски под R14, соответственно суппорта также под R14. На 14-ой модели какой родной размер? Если R14 тогда без проблем все встанет, если же R13 - тогда придеться менять и суппорта на 12-ые. Что касается ступиц - они у всех одинакове, тормозной диск налезет.

Можно блок и не покупать, если соответствующая опция присутствует в сигналке. В другом случае без блока не обойтись. Его роль как раз и заключается в том, что при доводке стекла в крайнюю точку срабатывает ел. магн. реле в блоке и не дает сгореть двигателю ЭСП.

Дожди уже 4-ый день, грязно под тачку лазить, была рядом эстакада, кто-то демонтировал... сцуки... щас подсохнет полезу сфоткаю.

ВАЗ 2106 - это наверно самое удачное создание в плане комфорта подвески, и шины тут ни причем (в свое время только на БЦ или Зубрах катались), здесь в комплексе пружины с амортизаторами. Что касается размера колеса и его чувствительность к ямкам - чем больше радиус колеса тем оно менее чувствительное к ямкам. Что касается тишины - в 2106 (как и у моей старой 21013) вообще пластмассы нет в салоне, и скрипов никогда небыло - тишина и покой...

Как отличить - реле поворотов полетело или кнопка? Если включаем кнопку аварийки горят все лампочки поворотов, но не срабатывает реле - значит полетело реле (биметал. пластина всегда замкнута, при нагреве отходит тем самым размыкает контакт - лампы гаснут, охлаждаясь снова замыкает их - так они и моргают), а если при включении кнопки ничего не загорается - значит кнопка, а вернее сама кнопка очень редко ломается, сорее всего предохранитель или + провод отгорел, отошел от колодки кнопки.

Из-за вот такой ерунды с задними фонарями я их к черту поменял на про-спорт. Вечная проблема с печатной платой на задних фонарях, я даже пробовал все дорожки заменить на провода - помогло не на долго, в месте крепления лампочек контакты стирались, работали сигналы через раз. На задние противотуманки действительно реле нет, а только предохранитель на 16А возле самой кнопки (на оранжевом проводе) под торпедой. Но проблема скорее всего в печатных платах задних фонарей.

Странная ситуация... первый раз слышу, что у самары бывают скрипы сзади... ну побрызгай сначала на шток стойки, а потом на шарниры балки, поделись результатами пожалуйста.

Ну что мне тебе сказать? Если ты будеш туда лазить сам и умеешь читать ел. схему я тебе могу выложить раскладки по штэкерам и цветов проводов, что куда и к чему. Но если трудновато понять, лучше купи готовую проводку (например начни с подкапотной), а старую выбрось.

Честно говоря я зажал деньги и разберал всю проводку сам... время и навыки позволяло. Проводка состоит из таких частей: - подкапотный коплект - один жмут идет поверху, через дворники к карбюратору, датчику масла и омывателю (подключается сзади Ч.Я.); - второй жмут низом от Ч.Я.: одна ветка к коммутатору, блоку х.х. и клапану, к реле стартера, к катушке, к ел.магн.датчику управления коммутатором; вторая ветка к фарам, к двигателю радиатора; розовые провода в третьем жмуте силовые (питание от акуум. и генератора). - внутрисалонный комплект - один жмут идет от Ч.Я. под приборную панель - второй назад к фонарям, плафону и датчикам дверей. Подкапотный комплект можно разбить на два и менять по отдельности, а на счет внутрисалонного, честно уже не помню по моему жмут, который идет к задним фонарям идет частично от приборной панели, и частично из ЧЯ, следовательно или разрезать провода или менять комплект весь в сборе. Один момент, существует мнение, что многие запасные части идут как отбраковка с конвеера, для меня это был еще один + к тому, что бы не покупать новые провода, а отремонтировать старые.

У меня сейчас такая же проблема. Благо ребята торгуют аккумуляторами под носом... у них купил новый, старому было года 3 наверно, поставил - 4-5 дней простоя таже картина - не крутит. Я их позвал замерели, зарядка идет как положено, утечка на сигналку минимальная (думал она подсаживает так) аккум. новый 2 месяца всего. до этого я его подзаряжал несколько раз зарядным, брал у знакомых, сейчас взял у ребят, которые торгуют ими, поставил на 2-е суток, прогнал. Пока все Ок! Но пару дней назад, проходя мимо машины с нагрузочной вилкой, один из парней сказал "давай попробуем при заводе измерить сколько стартер берет на себя" - я крутил и не видел показателей прибора, но он посоветовал проехаться к мастеру и вскрыть стартер, "он слишком много на себя берет и очень подсаживает при старте аккум, а тот в свою очередь не успевает подзарядиться при незначительных поездках". Пока не было времени проверить эту теорию...

Вот это самая вероятная причины проблемы...

не стоит вешать доп. нагрузку на существующие разъемы, они для этого не расчитаны. У тебя какой монтажный блок? У меня старого образца - но даже там есть разъем под реле ЭСП - туда и только туда следует подключить красный провод (+) от ЭСП. КЗ - будет только в случае некачественной пайки или перегрузки проводов, что повлечет их к оплавлению и КЗ. Прикуриватель защищен предохранителем на 16А. Тебе не надо 2 реле, достаточно и одного. Реле нужно обязательно - это единственный способ надежно включать и выключать мощные приборы, например такие как ЭСП. Что бы дать более разумные рекомендации нужно увидеть твою схему, которая была в комплекте с ЭСП. Я приложил схему ЧЯ - реле К7 отвечает за ЭСП. ESP.pdf

Не спеши ничего покупать... ты как, в первый раз сам менял задние тормозные колодки? Я более чем уверен ты сделал какую-то ошибку, когда ставил новые колодки. У меня например, также с первого раза не получилось... раза наверно 2-3 разбирал-собирал, пока не добился желаемого результата. С тросами, как правило, на зубилах проблем не бывает... они не в состоянии так растянуться, что бы не дотормаживать колесо. Это больше удел самого механизма прижимающего колодки к барабанам и колодок. Довольно дикий механизм, возможны заедания, трения, пружинки все должны быть там установлены, WD-шкой не мешало бы пропитать все рычажки. Единственная проблема с тросом - когда появляются заусинки на самом тросе под изоляцией, они не дают растормаживать колесо в полной мере. Попробуй просто поменять тросы местами - если проблема поменяется с одного колеса на другое - значит все-таки трос... если останется - разбирайся с механизмом привода колодок.

Если не понятно с первого раза - скажу еще раз - задний амортизатор в виду полной и безоговорочной продольной и поперечной жесткости задней балки никак не влияет на геометрию задних колес!!! Только боковой удар в область заднего колеса гнет сначала балку, а потом амортизатор. Погнутый шток амортизатора является не причиной, а следствем!!! Разтяжка - не задней балки!!!, ее только менять в случае изгиба, а разтяжка кузова посредством лебёдок или домкратов, что бы вернуть точки крепления наместо. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Если тебе сказали, что удар был спереди, возможно все-таки нарушена геометрия. Я сам на своей копейке побывал в аварии передком (поймал бордюр) и присутствовал при замере геометрии. Делается это просто, нужно лиш знать контрольные точки, стальной!!! тонкой проволокой делаются продольно-диагональные замеры. Самому это делать не удастся, доверь это компетентному мастеру. После замеров машину разтянули домкратами (для этого в лонжеронах есть даже спец. отверстия) через три дня собрали обратно... Дед катается по сей день. Вернемся к балке - залезь под днище, она крепится к кузову кронштейнами всего в двух местах (перед бензобаком) возможно и без замеров визуально увидишь проблему... И еще, без замеров есть два способа узнать нарушена ли геометрия задней балки: 1. "ест" резину на задних колесах; 2. если понаблюдать за впереди идущей машиной - "собачья походка" явный признак кривизны.

Битая машинка скорее всего оказалась... Прежде чем что-то снимать, переставлять или менять - нужно оценить ущерб и установить причину. Сначала в таких делах проверяют геометрию кузова, координаты контрольных точек я выложил. В виду конструкции задней подвески самар - ничто кроме балки не влияет на "кривизну" колес (интересно? как шток амортизатора толщиной с палец - может повлиять на изгиб трубы балки толщиной в запястие :) ). Скорее всего был боковой удар в ту сторону где колесо более утоплено в арку. Если решишь проверять - обрати особое внимание на контрольные точки крепления кронштейнов балки п.16. Если они на месте, тогда просто поменяй балку, ну а если они нарушены... только "разтяжка" кузова поможет... Kyzov.pdf

Ну и ничего страшного если при заводе машины дым синий, у меня все машины так заводятся включая иномарки. Тут ничего странного нет - так устроена поршневая группа, кольца расширяются по мере прогрева. На холодном двигателе при старте синий дымок - это нормально! Главное что бы на рабочих режимах при прогретом движке не дымило. И не надо сразу что-то менять, вскрывать заливать новое масло. Ты лучше все таки обрати внимание на прогретый двигатель - попроси кого-то посидеть у тебя за рулем и погазовать или поездить за тобой понаблюдать, если ты тогда увидишь синий дым - тогда начинай волноваться...

сечас появились дворники типа BOSH Twinair безкаркасные, отлично трут, не скрипят и не проскакивают когда включить "насухо". стоит одна штука 15$ по нынешнему курсу, я себе на бобик поставил в марте - немогу нарадоваться... на жигули заказал, блин разбирают как горячие пирожки...