vozidlo

:)

Я чего то не пойму... почему это ВАЗы на ксеноне слепят? причина в неотрегулированных фарах или Вы хотите сказать, что ксеноновая лампа дает другое пятно в том же рефлекторе что и галогеновая... или просто хотим все ксенон но не можем себе позволить и гоним на тех хто установил? :) я например себе тоже хочу поставить, но сначала разобраться надо в чем причина, что "слепят". И почему в линзу? не у всех иномарок линзы. У меня на тойоте обычная лампа под Н4, у дилера есть 2 разных комплекта под этот цоколь (я о цене молчу) бери не хочу. Давайте найдем все-таки более менее компетентное мнение об этом вопросе, идея хорошая...

Но это ведь не стробы :) а только блок управления штатными лампами... Моргает поприкольней чем мои - но цена 495грн=110$ :)

Что б небыло споров - надо расставить точки над "І": - если идет речь о штатных ЭСП - ничего не надо доставлять (там тоже не дураки сидят и знают, что делают); - совсем другое дело встраиваемые дополнительно (короче куплены на стороне) - блок доводки (он же контроллер) просто необходим, если не хотим регулярно разбирать двери и менять двигатели.

Слушай чего это за чудо смазка силиконовая в аэрозоле - спрашивал у наших торгашей, говорят небыло такой... и от чего она помогает... так для общего развития.

Не понимаю зачем максимальная скорость... как по мне главное динамика. Когда я покупал новую коробку (старую разбил, наехал на чурку ночью) мне предложили на выбор с разными передаточными числами. Я выбрал как-раз с "короткими" передачами. То что вы пишите 71-76 л.с. и т.д. - это все на каких оборотах расчитывается? Могу поспорить вы и до 5000 не доводили... потому что изначально "зажат" вазовский движок. Я еще тогда принял концептуальное решение чего хочу от машины - динамичного разгона + (160-180 км в час хватит). Установив короткие передачи, я добился большей динамики + меньшей нагрузки на трансмиссию. Интересно как вы измеряете динамику разгона? я пробовал через GPS - запаздывает... но судя по зеркалу заднего вида она уже не плохая, а с движком пока ничего не делал, сейчас только планирую усовершенствовать газораспределение (распредвал, шестерня и т.д.) - так как от него в самой большой мере зависят обороты, соответственно и мощность. Максимум, что я выжал пока это 170км/час, но меня больше прет когда на 3-ей идешь на обгон - даже не надо в пол до упора гашетку упирать, она просто выскакивает ис-под себя...

Не знаю что и сказать - не могу заснять на видео как стробы моргают :) Аппарат вроде не плохой N95 8GB - но не успевает заснять, получается как-то отрывками, вобщем совсем не так как на самом деле. Нужно обычную пленочную видео камеру найти, может получится.....

И у меня на "бобике" тоже падает напряжения - это норма. А на зубило я все же поставил блок доводки, так как не уверен в качестве ЭСП, он и отключает напряжение в крайних положениях.

Вобщем то крепить бампер можно так: 2 болта М8(10) под номерным знаком (у меня в бампере есть спец. углубления, если нет - сверли, все равно бод номером) крепить к отбойнику. и по 2 болта (не самореза, а именно болты М 5(6) с гроверами) на каждом крыле. Все, это дело стоит мертво! Если будеш играться с зажимами, клипсами или что там у тебя штатное - на ветер брошенные деньги и усилия.

Ставил этой весной. Если сохранилась коробка выложу, посмотрю сегодня в гараже. Не, в противотуманки не ставил, только в блоки фар. В противотуманки мне предлагали очень дорогие ламы, причем они ставятся в штатное гнездо вместо галогенок, а я привык ездить на этих "птф". Я купил обычные стробы-сосульки, я их так назвал. Они с уплотнительной резинкой, врезаются в блок-фору, влага не попадает. На блоке управления есть регулятор интенсивности моргания. Вот только моргает пара одинаково, по этому и поставил два комплекта крест-на-крест, что б как на настоящих стробах - эффект переморгания был. Один комплект стоил 120грн, это 25$. Вечером засниму как это фурычит...

а птф это че такое? В блоки фар вмонтировал крест-на-крест, что бы моргали поприкольней...

А у нас белые стробы можно :) я себе поставил два комплекта, прикольно смотрится...

Так уж прямо все поменял, а ну дай список пожалуйста...

Ну так мы и говорим о холодной... Слушай, самое простое это эксперементы с генератором - ослабил болт, натянул ремен или ослабил - если свист не меняется значит проблема с помпой или натяжным роликом, но если при изменении натяга ремня генератора свист или пропал, или поменялся тон тогда проблемы с ремнем или генератором. Поменять ремень или генератор ты сможеш сам без особого труда, но поменять помпу или ролик... можно и самому главное метки не сбить и правильно ремень натянуть (я бы на сервисе менял). Ну тут больше нечего сказать!

У меня свистел ремень генератора. Поменял на перфорированный все прошло.

Если ты оставил зазоры между свет.фильтром и фонарем - через 2-3 недели собирай деньги на новый фонарь - отражатель потускнеет как пить дать и керхера не надо, свое грязное дело сделает обычный конденсат...

Мои лоботрясы его быстро затопчут... :)

Вот так после КЗ я переделал всю проводку.

У меня было тоже самое сразу после установки ЦЗ. Проблемы оказалась в недостаточном ходе штока ел. привода замка водительской двери. Я его не правильно отрегулировал. Схема такая: - шток ел.привода связан с тягой "чопика на двери" спицой, которая продевается в ушко привода, а к тяге "чопика" крепится зажимом с болтиками. Перемещая ключем водительской двери "чопик" вниз, через спицу передается усилие на ел. привод срабатывает концевик и закрываются все двери. Если закрывать с сигналки подается сигнал на ел. привода но если "водительский" привод отрегулирован неверно - ему не хватает полного хода для перекрытия концевика, он возвращается обратно задевая концевик открытия двери и дает сигнал на все двери - отрыться. Вобщем может невнятно объясняю, короче ели у тебя такая же схема крепления ел. приводов - нужно ослабить крепление спицы к тяге "чопика" - закрыть дверь ключем и переместить шток рукой в крайнее нижнее положение (до упора) и зажать крепление спицы к тяге "чопика". Я сначала тоже перебирал провода, думал что блок накрылся, а оказалось просто...

Судя по твоим отзывам после ремонта: - вакуумник уже работает; - колодки новые должны сразу работать (такого понятия как "притераться" вообще не должно быть, если конечно ты не поставил керамические, которые начинают работать только после +250С); - напрвляющие на суппортах - это не цилиндры, а 2 шпильки с внутренней резьбой, по которым "ходит" скоба и суппорт. Если там нет спец. "медной" смазки или порваны чехлы, то это вляет только на разтормаживание колодок, но не на сам процесс торможения. Вобщем как сказал Zbugz - ты наверно неудачно прокачал тормоза. То что ГТЦ бракованный маловероятно, он только потечь может. Тормозное усилие зависит от ноги, вуккумника и степени прокачки тормозов. Прокачку начинаеш с заднего колеса крест-на-крест.

Я так понял, что не понятна процедура переделки контуров. Выкладываю фотки ГТЦ и колдуна. С ГТЦ все предельно просто. С колдуном возился долго, закисло все. Главное купите разрезной ключ тормозных магистралей. Тройник берем от обычной копейки. Понадобится еще короткая тормозная трубка для соединения - не знаю от чего она, просто увидел на рынке. 1. Откручиваем все магистрали от ГТЦ, магистрали передних колес подсоеденяем к первой паре выходов ГТЦ (ближе к вакууму), а на второй паре выходов один выход (любой) глушим, а на второй садим магистраль, которая идет к колдуну. 2. На колдуне также все откручиваем, к входу (с торца) подсоеденяем магистраль от ГТЦ, к первому (по ходу) выходу подсоеденяем короткую трубку - к ней тройник, а к нему магистрали задних колес. Два лишних отверстия на колдуне глушим. Все, переделка контуров закончена, если эту процедуру не выполнить - буде сильное перетормаживание (ранняя блокировка) задних колес.

Сколько сзади места остается, на подстаканники сильно наступают?

Нельзя не согласится... В очередной раз потратил последние выходные на разбор торпеды. Банка силикона + рулон изолона на сомоклейке, пара матюков... посмотрим на сколько хватит... Вот с чем удалось решить проблемы так это с багажником и дверьми. За год езды после переделки - скрип и шум больше не появились. Но должен сказать - не надо сравнивать "жигули" с иномарками, ведь у нас есть уникальная возможность за смешные деньги превращать пусть "зубило" в нормальное "точило". :)

К твоему ведому, у меня как-раз ЧЯ старого образца и разбирал я его полностью после КЗ в системе зажигания, и убедился в том, что там все в порядке и после 13 лет эксплуатации. Вот схема зажигания старого образца. При выключенном зажигании двигатель будет работать только если на проводах ГЧ или ГП остается напряжение. Причины: Залипло реле зажигания к-ты 87-30 или КЗ в жмутах колодок Ш1 или Ш8. То что проблема в данном случае в монтажном блоке - не верю. Если кому интересно - так угоняют наши машины, достаточно подать напряжение на клему Б катушки зажигания. Zaszuganie.pdf

Ты не в паспорт аккумулятора смотри, а в паспорт генератора. На холостом ходу (без никаких дальних, ближних и т.д.) гена должен выдавать минимум 14,2В. Реле-зарядки обеспечивает это напряжение независимо от оборотов двигателя и подает напряжение на аккумулятор постоянно в независимости от степени его заряда. Аккумулятор устроен так, что берет себе столько сколько ему требуется. Но в жаркую погоду при минимальном потреблении энергии (светлое время суток) при неисправном реле-регуляторе >14,7В - электролит может "кипеть", вернее выкипает дестилят через сапуны батареи. Долей водички и все. Но все-таки как и падение напряжения при доп нагрузке ниже 13,2В, так и перезаряд (напряжение >14,7В) проблема в реле-зарядки генератора.