tyty

забыл сказать - на педальном узле 2 пружины: малая и большая

MAN проверено - клапан не залипает

сцепление при этом, как я понимаю, не включается? Скорее всего виновата гидравлика привода: главный и/или рабочий цилиндры привода сцепления. Причин может быть много: недостаточный уровень рабочей жидкости, "закисание" резиновых манжет, попадание грязи и т.д. Решается заменой привода, лучше в сборе с трубкой и шлангом. Бюджет менее 1000 руб. Возможна поломка/потеря возвратных пружин: одна на вилке выключения сцепления (внизу), другая на самой педали. Посмотрите наличие - очень хорошо видно. Поломка пластин нажимного диска сцепления (корзины) маловероятно. Для начала все же, советую проверить уровень жидкости.

Примерно также, как и при прокачке через рабочие цилиндры, но стравливаем давление, откручивая трубки тормозных магистралей на самом ГТЦ. То есть: накачиваем педалью, создаем давление; потом удерживая педаль, плавно откручиваем гайку трубки. Должна пойти жидкость и педаль "упасть". Не отпуская педали, закручиваем трубку, вытираем жидкость :) Вообще, воздух в ГТЦ на жигулях бывает редко, но бывает. ЗЫ: Ручник на 6-ом щелчке - не есть гуд. 3-4 щелчка. Меньше - на любителя, больше нельзя.

Это на ЗМА-402 было? :) Жигули с 011 по 07 модель имеют саморегулировку прилегания колодок. На 01 и 02 моделях старых годов выпуска имелись эксцентрики регулировки задних тормозов. К этим моделям еще можно отнести эффект проваливающейся педали при неправильной регулировки и то с натяжкой, т.к.усилитель на них отсутствовал. Дополнительно задние колодки можно отрегулировать (и нужно) натяжением тросов ручного тормоза (регулируется на 3-4 щелчка). Излишне мягкая педаль может служить индикатором воздуха в самом главном цилиндре, который при обычной прокачке "выгнать" не всегда получается.

лучше при замене шлангов, заменить заодно и "грибки" - штуцера на цилиндре. На тормозном их 2, на сцеплении 1. Стоимость комплекта рублей 15-20. Очень часто обламываются или выскакивают из креплений

часто сталкивался с банальной проблемой - закручивались болты на крышке щеткодержателя стартера. Никто и не грешит на него, но звук неприятный :) Проверьте - ее хорошо видно. Редко, но бывает - теряется гайка коленвала (раньше храповик). Стук похож на неисправную помпу, генератор, звон "тарелок" коленвала и звон цепи одновременно. Насчет головки... смотреть надо и распредвал и цепь. Проверить цепь вполне легко - достаточно снять крышку и осмотреть состояние успокоителя. С распредвалом сложней. Недавно столкнулся со стуком распредвала нового (Sic!). Проблема оказалась в неправильном креплении звездочки (пропущена шайба) и в сорванных шпильках.

Во-первых: машину тщательно вымыть, причем не руками, а лучше на мойке, чтобы из арок колес вылетела вся грязь. Тщательно просушить и вытереть. Во-вторых: снять АКБ и хранить при температуре не ниже 0 В-третьих: Поставить машину на козлы (желательно), при этом снизить давление в шинах до 1,5 атм. Ну и, приоткрыть окошки, чтобы салон "дышал", то же относится и к багажнику. Лучше всего залить топливный бак на 3/4, систему охлаждения и смазки двигателя, гидроприводы тоже держать полностью заправленными. Тщательно закрыть яму (защита от перепада температур). В салон и багажник положить по стопке газет (конденсат). Снимать с консервации в обратном порядке. Желательно сменить при этом моторное масло

элементарно. в багажнике находятся оба болта. Открываешь багажник, снимешь пластиковые кожухи бензобака и около запаски и видишь два мощных болта. Выворачиваешь их и вытягиваешь на себя бампер. Монтаж в обратной последовательности

усилить попу можно несколькими способами: 1.Установить увеличенные "проставки" - резиновые подушки под верхнюю часть пружины; 2. Установить другие пружины. Для 04хорошо подходят от Нивы 2121, если совсем извратиться, то можно от "Тайги" 3. Установить доп.пружины внутрь основных. Раньше советовали "оковские", но находил в магазине готовый комплект с подушками. ЗЫ: Учтите, что задрав попку, придется или постоянно ездить под грузом, либо изменять крепление амортизаторов (наваривать доп.стаканчик), иначе, начнет рвать их крепления. Особенно страшно на 04 - верхние крепления - крайне трудно менять

допустимый расход 1 литр на 1000 км. А в период обкатки, само собой

Начнем с того, что мой бизнес, - как раз раз бензин... 80-ый или "Нормаль", "бодяжат" гораздо чаще. Всему виной акцизы, которые предусматривают увеличение акцизного сбора на низкооктановый бензин. Соответственно, 80-ый стоит в "опте" почти как 92-ой "Регуляр" и продажа его с АЗС идет "в ноль" или даже в убыток. Вынуждены придумывать способы, так как спрос есть. Насчет различий между 92 и 95... Все-таки настоятельно советую 92-ой (на нем самая высокая наценка). Настоящий 95-ый делают несколько заводов, и, хватит на руке пальцев перечислить их. Остальное - повышенный "по октану" 92-ой присадками. Открою секрет (для некоторых): настоящий бензин, имеет "октан" 60-70, "повышение" достигается добавлением пакета присадок. Но, в одном случае, присадок хватает,в другом - на пределе. Вот и вся разница.

скорее крестовина. Проверяйте. Редуктор стучит редко, но метко

ну проплевался мотор конденсатом и что с того?:) Утренний кашель курильщика. Хомут - это правильно.

в принципе регулировка правильная... Один раз сталкивался с износом резьбы на кулаке - гайка вроде тянулась, а потом соскакивала с ниток. Кстати, ступицы в сборе меняли зря. Заводские практически вечные

для начала давайте разберемся, как Вы их подтягиваете? Опишите процесс. Боюсь в этом и проблема

пардон, как это "двухточечные"? Ремень крепится к задней стойке и арке колеса, так? А третья точка крепления - это защелка

вполне вероятно :) но за 200 км точно не порвало бы. Скорей всего битая машинка и кривая. Или "домик" отгнил, однако без него тяжко ездить было бы

КАК? Вы не гинеколог случайно? :) Для замены поршневого пальца нужно: - демонтировать головку; - снять поддон; - открутить сборку шатуна с поршнем; - вынуть все это дело... Мало того, смею Вас уверить, что поменять палец не получится - придется менять, как минимум, поршень в размер.... а лучше и шатун. А это не ГАЗ-51, здесь поршневая меняется только в сборе... Также смею заверить, что открутив поддон, Вы ничего не увидите и дефектовать мотор осмотром... Короче, советую самому не лезть :)

вот так просто - вскрыть поддон и поменять вкладыши и "втулки" поршней... ну-ну. Еще замена вкладышей представляется осуществимым занятием, но замена поршневых "втулок", т.е. пальцев.... это замена поршневой в сборе и скорее всего шатунов, со всеми вытекающими последствиями.

трамблер... скорее всего люфт валика, подгар контактов т.д., по обстановке

проблемой замены родных сидений на классике занимался давно, т.к. спина больная. Искал, смотрел, сидел... цена не являлась критерием. В итоге: приобрел сиденья с Ижа (имхо Оды). Штампованные основание, поролон, дерматин и ткань. Но ощущение, что эти простоватые на вид "табуретки" делали по "рекаровским" лекалам - длинная подушка, спинка с хорошей боковой поддержкой. Мало того, встали они на штатные места без проблем, единственный минус - выше сантиметров на 5. сфотографировать не могу - ушли вместе с машиной

помимо амортизатора, обратите внимание на: - состояние подшипников ступицы, т.е. люфт и отсутствие заеданий при вращении; - салентблоков и посадочных отверстий верхнего рычага; - состояние маятникого рычага Звонкие и неприятные стуки, чаще всего вызывают они

большого смысла в гидрокомпенсаторах не вижу. нормальный "классический" мотор требует регулировки зазоров раз в 30-40 т.км., в некоторых случаях, регулировка даже переживает цепь (80-100 т.км) Распредвал от 213 Нивы на любителя. Мотор становится более "ровным", без заметного "подхвата", машина приятней в городе. Если когда-либо приходилось сравнивать 08 и 12 моторы - наглядный пример. 08 - мотор ровный и тягучий вплоть до "отсечки", 12 - высокоообротистый. Если исходить из моего опыта - мне понравилось.

если уже буксует давно - только замена. Поторопитесь, иначе под замену попадут и корзина, и если неповезет - маховик