tyty

похоже и на подвесной, но скорее всего эластичная муфта на вторичном валу кпп. Осмотри состояние - разрывов и растрескиваний резины не должно быть

- износ втулок амортизаторов или верхних пальцев (особенность "гнилых" тазов, когда палец начинает "ходить" в поперечине; - люфт подшипника полуоси; - обрыв тяги "колдуна" (начинает стучать по днищу); - банальный износ втулок реактивных тяг; - обрыв "домика" (кузовного крепления тяги Панара) ЗЫ: что-то прыгает в багажнике :) (незакрепленная "запаска" например)

если карб, а машинка карбюраторная, то: - пониженный уровень бенза в поплавковой камере ("залипание иглы, трещина в поплавке, недостаточная подача насосом, низкий уровень бенза в баке); - засор жиклеров переходной системы

износ колец, маслосгонных колпачков, пробивает прокладку блока (попадание ОЖ в цилиндр). Учитывая, что это самый нагруженный (4-ый) цилиндр. Вот варианты. Интересно состояние электродов свечи на внешний вид?

вообще-то правильней лить керосин в смеси с касторовым и веретенным маслом. Керосин размягчает нагар, касторка растворяет, масло - наполнитель для вязкости. Поршня выставляем на "полхода" все и заливаем по 50 мл. смеси в цилиндры. Отстаиваем ночь, меняем масло. После этой процедуры заливаем высокооктановый бензин (в случае с "Жигулями" - 95) и совершаем поездку на ровной высокой скорости порядка 90-120км/ч (прямая передача)на расстояние 100-200 км. заливка простого керосина даст мало толку, т.к. он имеет очень низкую вязкость, высокую текучесть, т.е. свободно просачивается через кольца. Прогон двигателя на стабильно высоких оборотах под оптимальной нагрузкой - наиболее эффективный способ очистить камеры сгорания, т.к. наполняемость и очистка камер будет оптимальна

бампера крепятся к лонжеронам кузова, т.е. надо понять, согнут ли сам бампер (визуально) или деформировано крепление.

поддон на замену и маслоприемник тоже. В принципе встает отлично. Обрати внимание на КПП и главную передачу (редуктор) - ими можно неплохо "играть", значительно выигрывая в тяге или скорости.

Список улучшений: - замена тормозных дисков и барабанов (Sic!) на новые! - замена суппортов и цилиндров задних; - замена колодок и регулировка "ручника" дешево, сердито и правильно.

маховик издал бы скрежет, но не свист. Ищи проблемы в ремне скорее всего

Конечно. Ускорительный насос отвечает за набор оборотов (раскрутку) мотора. Т.е. при неисправном насосе, двигатель будет устойчиво работать на ровных режимах, но не будет выходить на обороты на переходных режимах. Меняй диафрагму - дело рублей на 100 вместе с работой

давайте разберемся, что за мотор? Я так понимаю, объем 1300... значит это или 011 или 05 двигатель. 011 с цепью ГРМ, другой с ремнем. С форсировкой мотора 05 могут возникнуть проблемы

в принципе сколько угодно, пока не развалятся :) желательно устранить люфт путем подтяжки (с заменой гайки) немедленно, - это сбережет подшипники

обычно с утра при влажной погоде, тормоза, наоборот более резкие. Смывается попавшая смазка и продукты износа с колодок и дисков, барабанов. Стальные диски трогаются ржавчиной. На морозе же, тормоза "тупят", т.к. увеличивается вязкость тормозной жидкости, увеличивается трение в сопрягаемых деталях и т.д. Поэтому читайте мануал, где написано, что в холодное время года, после прогрева двигателя, следует прогреть и другие механизмы (трансмиссию, гидроприводы тормозов и сцепления) путем осторожной езды, без резких разгонов и торможений. Посмотрите, как ездят на морозе опытные шоферы: сцепление выжимают плавно, дабы не сорвать примерзшие манжеты на цилиндрах, тормозят плавными качками, т.к. резкое торможение может вызвать клин колодок по ряду причин...

проблема скорее всего в конденсате. Вода присутствует даже в самом морозном воздухе. Иногда такой же эффект дает пролившаяся тормозуха. Лечится тщательной "продувкой" вакуума, путем длительной поездки.

вывесить автомобиль (передние колеса) и монтировкой надавить на поворотный кулак и рычаг одновременно. Люфт будет виден. Можно нагрузить нижний рычаг (при вывешенном колесе) и покачать колесо вверх-вниз

сальник дешевый... от 50 до 250 рублей...Замена дорогаяяяя.... Рубля 2500 - 3000. Самому несложно, но нужен опыт демонтажа КПП, сцепления и маховика, а также дефектовки деталей

скорее всего сальник, особенно если, как я понимаю, Вы залили "полусинтетику". Она имеет "ровную" вязкость и способность смывать отложения, что только способствует протечкам. Насчет смешать масла... не вижу особых проблем, но только в одном диапазоне: "полусинтетику с полусинтетикой", "минералку с минералкой" и т.д. То же относится и к индексу. В современных маслах используются одни пакеты присадок, практически у всех производителей, мало того большинство масел выпускаются на одном заводе, только разливаются в разные канистры. ЗЫ: Ни в коем случае не плесните "минералки"!

затягивать уже начавшую сечь приемную трубу смысла нет. Менять прокладку, обмазывать ее щедро графиткой или литолом, менять гайки и затягивать по новой, причем "крест на крест". Немного повоняет. Через километров 100-200 подтянуть крепеж. Глушитель... попробуйте покрутить его посадочном месте. Возможно чуть косо встал.

зачем муфту то скручивать? Если только для замены... Отсоединяется карданная передача по-другому: откручиваем 4 болта на фланце заднего моста, скручиваем 2 (могу ошибаться) гайки промежуточной опоры карданов и вынимаем карданные валы в сборе. В муфту они заходят на шлицевым соединением.

шум и не будет исчезать при выключении сцепления - КПП работает постоянно, независимо от двигателя. Обратите внимание на ремень генератора для начала, его натяжение

скорее всего ведомый диск (феррадо). Возможны прогибы и поломки пружин нажимного диска. Под "замес", замена подшипника и "солдата". Стоит обратить внимание на вилку, сравнить ее с новой - возможен изгиб. Менять узел лучше целиком, т.к. снятие КПП штука малоприятная

крестовины, эластичная муфта, подушки двигателя и КПП, "корзина" - т.е. нажимной диск сцепления. Все к проверке

для начала неплохо бы отрегулировать сам привод, т.е. штангу-толкатель (между рабочим цилиндром и вилкой выключения сцепления). Работа двигателя на гидропривод выключения сцепления НИКАК не влияет, это не тормозная система. На горячем моторе, точнее силовом агрегате (мотор и КПП) масла имеют меньшую вязкость,что несколько облегчает работу синхронизаторов КПП.

еще как причина, может быть осевой люфт коленвала. Случается часто. Уникальность его диагностики в том, что почувствовать его можно только через маховик, а сальники на "классических" моторах при этом не текут

лучше о нем забыть, а установить "евро" провод - от клеммы сразу на двигатель и отдельно на кузов. Сопротивление ниже, т.к. нет посредника ввиде кузова. И яма при этом не нужна