tyty

Первичный вал к замене полностью - причина шума его подшипник.

все правильно диагностировал. Синхр, скорее всего кольца. На вилки мало похоже

Согнут не бампер, а лонжерон. А согнутый винтом лонжерон не вытянешь "за дерево", к тому же на ВАЗике. Крыло переднее желательно не менять, хотя, судя по килограмму шпатлевки, живого там мало. Угловой удар, конечно неприятен в рихтовке, но возможен

пружины. Для начала стоит глянуть в "окна" амортизаторов под капотом: насколько глубоко "вошли" амортизаторы. На пожилых машинах, чашки пружин уходят далеко вверх, лопаются и т.д. проще всего определить такой трабл именно способом описанным выше. Проставки помогут вряд ли в любом случае. Если морда просела, а чашки пружин живые, то стоит сменить пружины. Не удивляйтесь, если они окажутся лопнувшими. Проставки рекомендуются на хорошо "обмятых" пружинах, с целью увеличения клиренса и жесткости подвески. Если авто часто используется, как грузовик, то проставки необходимы

Обычная беда этой коробки к замене: - первичный вал в сборе; - синхр смуфтой; - вилка Менять что-то отдельно можно, но ненадолго

куча тем по этому вопросу. Диагностика проста: - шум при выключенном сцеплении - 90% нажимной подшипник сцепления - шум при включенном сцеплении на стоящем авто - 70% подшипник первичного вала КПП

чаще всего классику кидает из-за износа резиновых шарниров задней подвески. Система Панара очень чувствительна к колейности. Покачай задок вправо-влево. Уводы должны быть небольшими

по крепежу да, по форме камер сгорания нет. Но работать будет

недурно. Где такой тахометр покупал?

они не смазываются,а меняются. Дерни на себя рычаг -он представляет из себя трубу с запрессованными в нее второпластовыми и резиновыми втулками. стоят рублей 20. Под замену в 50% случаев

или же, если КПП уже снимали - втулочки рычага коробки.

порвало шпильки на распредвале. Удалось не снимая корпус РВ выкрутить шпильки и установить болты. Звук пропал

1-ое отпадает, проверяли. Склоняюсь к последнему варианту. Спасибо

Короче сабж. Стук на холостых оборотах совместно с вибрацией и неустойчивой работой. На повышенных оборотах вибрация пропадает, двигатель легко набирает обороты, тембр и громкость стука меняется до полного исчезновения. Компрессия в норме, тяга отличная, давление масла в норме. Стук громкий, глухой, лязгающий, металлический в передней части двигателя. Сам моторист со стажем, но по моторам ЗМЗ и УМЗ, вазовские моторы "слышу", но в данном случае диагноз поставить не могу. Стучат НЕ: - клапана (грешили на них изначально. Износа на рокерах нет) - цепь (натяжение нормальное) - не коренные (давление минимум 1,5 на горячем, осевого люфта тоже нет. "Палкой" прослушивается их чистая работа) - не навесное (без ремня стук тот же) Грешу НА: - постель РВ (но имхо при таком стуке постель должна как минимум лопнуть) - шатун (но, шатун ДОЛЖЕН давать звонкий, цокающий стук во всем диапазоне оборотов Подскажите, плиз. Открывать буду в понедельник, пока хочу понять предположения. И как диагностировать износ постели РВ?

Бензин то тут причем???

# ВАЗ-21018 — роторный двигатель ВАЗ-311 (1 секционный) , 70 л.с.; # ВАЗ-21019 — роторный двигатель ВАЗ-411 (2 секционный) , 120 л.с.;

масло на запах какое? моторное имеет горьковатый, "простой" запах. Трансмиссионное по запаху отличается кардинально. Вообще больше похоже на течь прокладки клапанной крышки. Оботри мотор и посмотри откуда пошли "ручьи"

технологическая заглушка блока? круглая внизу? Скорее всего плохо прикрутил коллектора. Обтяни еще раз. Прокладку менял под ними? На лицо подсос воздуха

причем тут "пружинка"? Обычный фиксатор подшипника на вилке. На выключение сцепления не влияет особо. Для начала, просто отрегулируй привод сцепления и прокачай на всякий случай гидропривод. Мурзилка поможет

лезть в мотор не имея опыта не советую. Снять головку, заменить прокладку, может и получится, а вот собрать все назад, выставить фазы, отрегулировать клапана... короче не стоит. Попробуй после длительной стоянки, не запуская двигатель, начать сливать масло. Именно НАЧАТЬ, т.к. при наличии воды,она пойдет первой. Вообще, если авто больше стоит, чем ездит - наличие конденсата в масле - обычная вещь

скорее всего поломка колец. Именно больше похоже на поломку, а не на залегание, раз на остальных поршнях кольца "поднялись", а изначально компрессия низковата была. Из сапуна дымит? Вообще точить мотор или не точить - рано ставить диагноз, прежде надо вскрыть, возможно обойдется заменой колец (как бюджетный вариант). Прежде стоит измерить давление масла - стоит ли трогать коленвал. Если уж в мотор залез - делай все, а если "сопли" подтереть, то так и будешь нырять в него. 25 рублей за капитал - крайне много, при оптовой цене мотора 2103 в 23 рубля. В среднем, капиталка мотора с проточкой блока и коленвала, заменой поршневой, маслонасоса и распредвала с постелью и цепью, ремонтом головки, выходит в 8-12 рублей

можно фланец отрезать, а шлицевую часть прокатать. Получается хорошая монтировка

у меня на одной машине сделано кольцо из медной проволки, на другой стоит заводская конструкция - стопорная пластина, на другой - самоделка с огромным болтом вместо всей оси... не задумывался на счет слетания. Машины ездят много

Хочу приобрести МИГ-39, отдают недорого. Пригодится разбрасывать навоз. Смущает разворот в 300 км... Подскажите, как будет разбрасываться навоз на скорости 2,6 МАХа, а также подойдут ли на него запчасти от ДТ-75 и можно ли перевести двигатели АЛ-41Ф на 76-ой бензин или лучше газ, а то, подозреваю, что будут много жрать... никого не хочу обидеть, но имхо в тему ЗЫ: согласен перекупить авто за 30 т.р.

для начала хорошо бы помыть мотор и под капотом. желательно высоким давлением. Если раньше тек карб и бензонасос, возможна пропитка грязи и пыли бензином.