tyty

похоже и на подвесной, но скорее всего эластичная муфта на вторичном валу кпп. Осмотри состояние - разрывов и растрескиваний резины не должно быть

- износ втулок амортизаторов или верхних пальцев (особенность "гнилых" тазов, когда палец начинает "ходить" в поперечине; - люфт подшипника полуоси; - обрыв тяги "колдуна" (начинает стучать по днищу); - банальный износ втулок реактивных тяг; - обрыв "домика" (кузовного крепления тяги Панара) ЗЫ: что-то прыгает в багажнике :) (незакрепленная "запаска" например)

если карб, а машинка карбюраторная, то: - пониженный уровень бенза в поплавковой камере ("залипание иглы, трещина в поплавке, недостаточная подача насосом, низкий уровень бенза в баке); - засор жиклеров переходной системы

износ колец, маслосгонных колпачков, пробивает прокладку блока (попадание ОЖ в цилиндр). Учитывая, что это самый нагруженный (4-ый) цилиндр. Вот варианты. Интересно состояние электродов свечи на внешний вид?

вообще-то правильней лить керосин в смеси с касторовым и веретенным маслом. Керосин размягчает нагар, касторка растворяет, масло - наполнитель для вязкости. Поршня выставляем на "полхода" все и заливаем по 50 мл. смеси в цилиндры. Отстаиваем ночь, меняем масло. После этой процедуры заливаем высокооктановый бензин (в случае с "Жигулями" - 95) и совершаем поездку на ровной высокой скорости порядка 90-120км/ч (прямая передача)на расстояние 100-200 км. заливка простого керосина даст мало толку, т.к. он имеет очень низкую вязкость, высокую текучесть, т.е. свободно просачивается через кольца. Прогон двигателя на стабильно высоких оборотах под оптимальной нагрузкой - наиболее эффективный способ очистить камеры сгорания, т.к. наполняемость и очистка камер будет оптимальна

бампера крепятся к лонжеронам кузова, т.е. надо понять, согнут ли сам бампер (визуально) или деформировано крепление.

поддон на замену и маслоприемник тоже. В принципе встает отлично. Обрати внимание на КПП и главную передачу (редуктор) - ими можно неплохо "играть", значительно выигрывая в тяге или скорости.

Список улучшений: - замена тормозных дисков и барабанов (Sic!) на новые! - замена суппортов и цилиндров задних; - замена колодок и регулировка "ручника" дешево, сердито и правильно.

маховик издал бы скрежет, но не свист. Ищи проблемы в ремне скорее всего

Конечно. Ускорительный насос отвечает за набор оборотов (раскрутку) мотора. Т.е. при неисправном насосе, двигатель будет устойчиво работать на ровных режимах, но не будет выходить на обороты на переходных режимах. Меняй диафрагму - дело рублей на 100 вместе с работой

давайте разберемся, что за мотор? Я так понимаю, объем 1300... значит это или 011 или 05 двигатель. 011 с цепью ГРМ, другой с ремнем. С форсировкой мотора 05 могут возникнуть проблемы

в принципе сколько угодно, пока не развалятся :) желательно устранить люфт путем подтяжки (с заменой гайки) немедленно, - это сбережет подшипники

обычно с утра при влажной погоде, тормоза, наоборот более резкие. Смывается попавшая смазка и продукты износа с колодок и дисков, барабанов. Стальные диски трогаются ржавчиной. На морозе же, тормоза "тупят", т.к. увеличивается вязкость тормозной жидкости, увеличивается трение в сопрягаемых деталях и т.д. Поэтому читайте мануал, где написано, что в холодное время года, после прогрева двигателя, следует прогреть и другие механизмы (трансмиссию, гидроприводы тормозов и сцепления) путем осторожной езды, без резких разгонов и торможений. Посмотрите, как ездят на морозе опытные шоферы: сцепление выжимают плавно, дабы не сорвать примерзшие манжеты на цилиндрах, тормозят плавными качками, т.к. резкое торможение может вызвать клин колодок по ряду причин...

проблема скорее всего в конденсате. Вода присутствует даже в самом морозном воздухе. Иногда такой же эффект дает пролившаяся тормозуха. Лечится тщательной "продувкой" вакуума, путем длительной поездки.

вывесить автомобиль (передние колеса) и монтировкой надавить на поворотный кулак и рычаг одновременно. Люфт будет виден. Можно нагрузить нижний рычаг (при вывешенном колесе) и покачать колесо вверх-вниз