tyty

12 мотор высокооборотистый, да и нудновато это для моих нужд. Выбор был сделан в пользу мотора 2103, точеного до 06 с РВ 213. В комплекте с главной парой 01 (4,3), машина пустого прицепа (700 кг) не замечает вообще. Везет до 1500 тонн на прицепе (соответственно 2200 кг). Предпочтение 03 мотору было отдано ввиду простоты регистрации.

1. Люфт - зазор между деталями. Слышен ли он... не знаю. Скорее всего сутаны технические понятия. Может быть прослушивается какой-либо шум? Скрежет, удар, свист, писк и т.д. Подробней бы. Подозреваю,что все же скрежет - неполное выключение сцепления 2. Подергивания. Для карбюраторной машины нормальное дело. Проблему решит грамотная регулировка зажигания и карбюратора 3. Гул? скорее всего "ноет" нагруженный мотор. Повышающая (пятая) передача, включается на постоянных скоростях свыше 80-90 км/ч. Мотору на более низкой скорости просто тяжело 4. Если машина оборудована тахометром, то постарайтесь переключать передачи на оборотах мотора 3000-4000, да и поддерживать их в процессе движения (переключением передач). Если же нет, то: 1-ая передача - от 0 до 30 км\ч, 2-ая - от 20 до 50, 3-я - от 40 до 80, 4-я - от 60 до упора, 5-ая- от 90 5. думаю связано пунктом первым. Совет: поменьше слушать "гаражных" советов, а все же постараться обратиться в автосервис. Удачи

смотря на что Вы рассчитываете. Самый простой вариант - срезать остаток болта "заподлицо" с лонжероном и сделать сквозное сверление через лонжерон, через широкие шайбы пропустить длинный болт. Вариантов масса. Болты там не каленые - сверлится нормально. Если же все-таки сломалась шпилька на рычаге, то проще всего заменить рычаг, но это "попадалово" на сход-развал и т.д. Возможно его также высверлить и вставить обычный болт. Варить не советую - на машине получится хреновато, а снимать рычаг... читай выше. ЗЫ: без стабилизатора вполне можно ездить. На городских скоростях и маневрах, толку от него маловато. Да и никакой несущей нагрузки у него нет.

лучше поменять, т.к. при замасливании, колодки еще и разбухают. Можно по-военному: снять, облить немного бензином и поджечь. Только не переборщить с бензом. После того, как с колодок сгорит все масло, остудить и очистить металлической щеткой

подшипник так просто не поменять. Придется разбирать коробку. А у коли влез... менять лучше первичный вал в сборе, синхры по состоянию, вилки и т.д.

сцепление не конца выключается. Регулировка. тем полно на эту тему

элементарно диски разваливаются и через неделю иногда. Когда диски сомкнуты - демферы не работают. Они нужны для снижения крутильных колебаний именно в процессе включения

корзина или эластичная муфта кардана ЗЫ: у ГАЗонов вечная беда - корзина с дурацкими регулирующимися лапками. Регулировать лень :)

Гнутый рычаг подвески или (чаще всего) маятника может стать причиной "ухода" как схода, так и вслучае с рычагом - развала. Смущает количество проставочных скоб... имхо битая машинка

имеется ввиду, дергается при полном газе? Ускорительный насос, точнее его малая производительность

похоже на датчик холла... впрочем тут или диагностика, либо метод тыка

скорей всего ХХ падают при нажатии на педаль тормоза. Даже такая незначительная нагрузка немного роняет ХХ. Нажми левойногой натормоз, правой добавь газу. Горит лампа? дело в электрике. Гаснет? Читай выше. Вообще нехорошо это - такое падение давления. Проверь механическим манометром давление масла на ХХ и повышенных оборотах

сам ответил на свой вопрос :) Осмотри на предмет течей оба цилиндра и шланг. Если все ОК - прокачай. Нет - меняй, потой качай

инос диска сцепления (обрыв демферов), износ "корзины" сцепления, неправильная регулировка привода или "закусывание" штока рабочего цилиндра. Вот варианты. Еще возможен износ (обрыв) резинового демфера карданного вала. Однако такие симптомы проявляются на "горячей" машине. Вполне возможны первые 3 варианта, т.к. непрогретый мотор плохо компенсирует ударные включения сцепления

полностью пластиковая обивка дверей устнавливалась на автомобилях -04-05-07, вплоть до середины 90-х. Не советовал бы. Во-первых: "клипсы" ее держат плохо, верхняя часть крепится саморезами, что неестетично имхо. Во-вторых: к этой обивке идут оригинальные ручки и фиксаторы - придется искать все это.

также на ночь поставь на мокрый ковер несколько рулонов дешевой туалетной бумаги (главное чтобы рулон был плотный) К утру вся влага будет в бумаге - рулоны увеличатся в размере в 2-3 раза. Их можно просушить на солнышке и использовать повторно (для просушки :) ) Себестоимость - рублей 25

молдинг снимается с окантовки (Г-образное крепление), а дальше, получается обычное стекло. Снимается так же, как и лобовое. Молдинг снимать только по желанию, на монтаж-демонтаж его наличие не влияет

возможно и сцепление "ведет", но на "классике", распространен и другой "недуг" - поломка, усталость, ослабление крепления металл-резиновой муфты (стоит за кпп)

При текущем ремонте автопарка из 17 автомобилей 2105-2107, бензонасосы заменялись "Пекар". Отличный насос и в жару и в холод. Способен прокачать жидкости с плотностями от 0,6 до 1,3. В настоящее время, на всех машинах превентивно насосы заменены на ДААС. Причина: на 3 автомобилях выскакивали из держателей выходные штуцеры (колечный фиксатор крайне ненадежен), что даже привело к местному возгаранию одного авто. На 5 машинах наблюдались подтекания топлива из под того же штуцера. Претензии заводу-изготовителю выставляет продавец, коему были возращены насосы. Обидно, идея хорошая

задние колодки нет. 2101 с эксцентриками. 2103 без

в Космиче все не так.Там слабое место КПП. В жиге, под нагрузкой гудит мост

маслосгонные колпачки обычно "умирают" ближе к сотне пробега или лет через 5. 26 тысяч очень маленький пробег... буквально обкатку только прошла.

попробуйте понять как работает синхронизированная КПП. Станет все понятно. Для чего предназначен синхронизатор? Для уравнивания угловых скоростей валов. А если сблизить эти скорости не за счет трения синхров, а выбором скорости и оборотов? Для новичка удобно понимать на машине с тахометром (например, на прямой передаче, скорость и обороты изменяются линейно, что наглядно) На ГАЗонах вообще не было синхров, на УАЗах они были бездарные и слабые. Школа жизни

дело интересное хлопотное, но скорее бестолковое в данном случае. Для начала стоит проверить компрессию, люфт клапанов в направляющих (ну или хотя бы компрессию для начала) :)

Промежуточный вал можно опустить и первичный вынимается без проблем. Игольчатый подшипник - подшипник вторичного вала и надет он на вторичном, хоть и рабочие поверхности у него полость первичного и шейка вторичного валов. Истинных подшипников первичного вала 2. Обычно и чаще всего изнашиваются шариковые подшипники первичного и вторичного валов, а также передний упорный в коленвале. Игольчатые крайне редко