SHARMAX

Подшипник ступицы - это, конечно, первое, что приходит в голову. Но если у колеса нет люфта и при вращении рукой не слышно шума - вариант отбрасываем сразу, не трать время на покупку и замену нового - ничего не даст. Натяжному ролику - вообще плевать на то, как нагружен мотор - его шум зависит ТОЛЬКО от оборотов мотора.

Еще раз повторяю - 99% вероятности - шум подшипников дифференциала. Этот шум не зависит от нагрузки. Износ главной пары (зубьев шестерен) - да, создает шум, даже гул - его отчетливо слышно при торможении двигателем, а подшипники дифференциала могут шуметь и без нагрузки. Почему акцентирую внимание на замене КПП - все просто - подобрать подшипник в магазине сейчас, который не визжит и не скрипит - довольно сложно, нужно иметь особый опыт при его выборе. Сам ты его не подберешь, купишь первый попавшийся, тебе его поставят (или сам его поставишь), соберут все обратно.. А шум никуда не исчезнет. И снова придется снимать КПП. Если менять свою КПП на б/у, будет хоть какая-то гарантия, и будет кому предъявлять претензии. Это мое мнение, но решать все-равно тебе. 5 лет назад, когда такая же ситуация у меня случилась на 99, обратился на СТО. Перебрали 3 (!) коробки за день, сам стоял над душой у мастера и смотрел, что он делает. Мало того, после первой замены шум повторился, один в один, какой был. 4 замена оказалась удачной.

С сожалением могу с вероятностью 99% утверждать, что это подшипники дифференциала - точно такая же ситуация была на старой 99. Рекомендую обратиться в автосервис, где производят замену КПП, но только будь внимателен - после того, как тебе заменили КПП, если она шумит, требуй еще одной замены - мастера любят вешать лапшу, что, типа, эта коробка шумит, потому то она еще не приработалась. Брехня- если КПП шумит, она шумит, если нет - то нет, на новых авто не шумит НИЧЕГО. Удачи. В принципе, дефект не опасен - можно ездить, пока не надоест

Да, если при поднятии педали сцепления носком ноги шумы исчезают - 100% виноват выжимной подшипник. Так что можешь смело идти в автосервис и требовать замены. Будь готов к тому, что там начнут вешать лапшу на уши, типа, приработается, пропадет... Ничего не пропадет - если подшипник не шумит, он не шумит с самого начала - для примера возьмем новые автомобили - все тихо...

Непонятно, раз ты решил делать все в автосервисе, зачем тему создавать? Я бы начал с проверки правильности работы датчика температуры охлаждающей жидкости - очень похоже на то, что при температурах около 0 он завышает свои показания. Косвенно можно попросту снять с него провода и попробовать завести мотор без них, если заводится с первого раза - точно врет. Дальше я бы, с учетом того, что давление топлива в рампе у тебя в норме, проверил бы состояние форсунок, распыляют ли они что-нибудь в холодном состоянии.

Прикрутить ее к металлу кузова саморезами. Саморезы вкручивать на ребре полки, они потом закрываются задними сиденьями.

Модуль зажигания можно в чем то обвинять лишь когда наблюдаются явные признаки троения или, что более вероятно - двоения мотора. Здесь же такого не наблюдается, как я понимаю. Я бы, если у меня были такие проблемы, взял с исправной машины и заменил расходомер воздуха, если проблемы не исчезли - замерял бы компрессию, потом бы исключил оба датчика кислорода, и в последнюю очередь - стал бы искать, где подсасывается неучтенный воздух. Но это как делал бы я. А Вы - думайте сами.

У тебя, видимо, с системой зажигания все хорошо, раз мотор до 70 град работает нормально. Поочередно снимая провода со свечей, можно определить, все ли цилиндры работают - при снятии провода со свечи больного цилиндра мотор не меняет характера своей работы (не теряет оборотов). Для исключения вероятности неправильной работы электронного блока управления иглой электроклапана, исключи его вообще, хотя бы на время поиска неисправностей - или выломай иглу, или подай на нее постоянно 12 В, чтобы клапан был все время открыт. Да, вот еще. проверь ка работу вакуумного опережителя зажигания - сними на ХХ шланг (шланг идет от трамблера к карбюратору) с карбюратора и создай ртом в нем разрежение - мотор должен увеличить обороты. Наконец, - как дела с температурой тосола? Может, у тебя просто мотор не прогрет?

1. На основании чего сделал вывод о плохой искре? 2. Чистил ли жиклер холостого хода? Если у тебя электромагнитный клапан - проверь, не залипает ли там игла. Это что касается холостого хода. По поводу того, что "фыркает" - все цилиндры работают? (снимаем по очереди наконечники со свечей). Если работают - проверь совпадение меток на коленчатом и распределительном валах. Бензонасос тут вряд ли виноват - прогревающийся мотор работает нормально, проблемы у тебя начинаются, как ты говоришь, после 70 град, то есть после того, как полностью открыть воздушную заслонку. Аналогично лед в топливной магистрали тоже можно исключить. По всему выходит, виноват жиклер ХХ или цепи его управления. Проверь (хотя бы просто подать на него +12 В), продуй, а там посмотрим.

Нет, стрелка тахометра в красную зону заходить не должна - ЭБУ автоматически их ограничивает, защищая мотор от опасных режимов. Стало быть, в самом деле, твой ЭБУ был перепрошит неизвестно кем и неизвестно когда. Но тем не менее, на бензин в картере это влиять не должно.

1. Не паниковать. Авто - это железо, значит, сделать можно. 2. Исключить ВУТ из системы: снять шланг с этого усилителя и любым способом заглушить. 3. Завести мотор и поиграться педалью тормоза на ХХ, обороты плавать НЕ должны. Если это действительно так, придется посетить магазин для замены твоего усилителя. 4. При выполнении п. 3 - аккуратно проехать по спокойной дороге, на небольшой скорости и соблюдая все меры предосторожности. Если и в этом случае замечаний к работе двигателя не возникнет - виноват в самом деле ВУТ. Если же на данном этапе возникают снова какие то проблемы - ищем подсос постороннего воздуха. Проверка ДМРВ: снимаем с него колодку и наблюдаем за работой мотора - обороты должны вырасти до 1300 (около того), а провалы исчезнуть вовсе. Если не исчезли - точно где-то подсасывает воздух во впуск.

Они у тебя негерметичны! (по крайней мере, одна - точно). Проверка проста - включаем компрессометр в топливную рампу, создаем бензонасосом давление в ней и отключаем зажигание. Если форсунки (а также топливная магистраль) полностью герметичны, то стрелка манометра должна сперва немного опуститься, а потом замереть на каком то одном положении. И больше в течение хотя бы минуты - не падать. Я тут на той неделе по этому поводу очень спорил с господином Serg_x, он винит низкую температуру и утверждает, что бензин и должен сочится в масло, а там выпариваться, дошло до оскорблений даже... Что ж, это его мнение и он имеет право его отстаивать. По поводу картонки. Да, термостат открывает большой круг при 90 град, но не стоит забывать, что шланги системы охлаждения выполнены из армированной резины, и ничем не утеплены, а посему набегающий через холодный радиатор холодный воздух их охлаждает, а вместе с ними - и тосол, который по ним бежит. Картонка- это в своем роде защитный экран от ветра.

Спасибо. Мы каждый останемся при своем.

1. Можно. И тем не менее, автомобиль НЕ дергается и бензин в картер НЕ сочится (а Вы утверждаете, что бензин в картере - это следствие низкой температуры). 2. Этот клапан может и стоит. Но до 0 стравливать он НЕ должен, должен сохранять какое то давление. Снова - доказательство от противного - холодный автомобиль, включаем зажигание и сразу же даем стартер. Мотор заводится. Если б давление стравливало до 0, мотор бы не заводился сразу, а секунд через 5-10, пока бензонасос создал бы давление в рампе. Бензонасос, как мы знаем, стоит в бензобаке, и для заполнения всей магистрали и тем более для создания в ней давления нужно литра 2 топлива где-то. Ради интереса на холодном моторе отверните штуцер на рампе - топливо будет выходить под напором, а не самотеком.

1. Доказательство от противного - если бы не был учтен, мы не могли бы ездить на непрогретом моторе без провалов (а мы тем не менее, ездим). 2. Через какую дырку? Сколько не мерял давление в рампе манометром, за полчаса максимум упадет на 0,1 атм (если, конечно, система герметична - вот еще способ косвенно проверить герметичность форсунок). Каких либо обратных клапанов в топливной магистрали мне неизвестно (кроме регулятора давления, но его работа не зависит от бензонасоса - он просто поддерживает заданное давление).