nokian

Куясе, минус двадцать в ноябре :) мааама роооодная... Разъём ДТОЖ можно подёргать и пошатать руками при включенном зажигании. Если карлсон срабатывать на морозе не станет, то разъём ещё потерпит. Хотя вы наверное карлсоны ещё с новых машин снимаете, зачем они вам в таком климате? :) Шутка. В принципе, особой разницы не будет, даже если 116 впердолить, тем более, что выбора всё равно нет. Проверьте датчик МРВ тестером, и в суроб его... поглубже. Если он брешет, в такие морозы машину будет проще поставить...

Дык это и из схемы понятно собсно, чо без диодов и приборку ломать. Замкнуть диод и разрушить резистор. Не для слабонервных... :) Но!!! Есть мнение, что мол, стоит в новом РН защита от нашего брата, и он геройски переносит насилие в форме безбожной установки его на старую подкову без выковыривания доп.диодов, от которых и продолжает работать лампа. Тогда и приборку ломать не нужно. А вход Д+ РНа подключается для запуска возбуждения прямо тупо на триаду :) Соседи говорят, можно типо на всякий случай резистор туды...ом на 100, абы чего не вышло, но стоит ли огород городить...мож ему действительно пох, по причине логической природы входа. Есть даташит на этот девайс. Серж, мож обоснуем, ежели потроха действительно с защитой, или разрушим этот миф? Многоножки вроде по твоей части... А то кули, снял-поставил, карашоооо. Пару проводков на подкову всего прикрутить лишних, и жара... Регулировка в автомате, анализ по выходу, утечек ноль,с термокомпенсацией искренне хочется верить... Тем более хрень выпускается серийно, цена по этой причине должна быть ниже чем у 3-уровневика.

Операция-то посути ерундовая, и микроскопической точности в этой регулировке не требуется. Это почти как как винт качества в карбюраторе - уменьшать в минус нужно до границы устойчивой работы двигателя на ХХ, и оставить чуть-чуть больше про запас. Дело в том, что зимой несгоревший бензин при обогащении и прогреве попадает в масло, а затем через систему вентиляции картера снова участвует в смесеобразовании, но уже вне учёта, переобогащая смесь. Плюс туда же постоянный режим прогрева двигателя, где смесь и без того обогащена... :) В результате страдают свечи. Чтоб как-то им помочь, зимой желательно этот коэф-т выкручивать в минус, а летом бенз из масла испарится, и тогда всё в обратно на места. Практически на слух. Ориентируйтесь на -0.06...-0.12.

Конечно не всегда, кто же спорит? Чтоб проверить, вначале нужно убедиться, что после ВЫключения карлсона %ДПДЗ становится ненулевым. Эсли вы этого видеть не можете, то как дальше-то проверять собираетесь?

Стесняюсь спросить, а вот эту ХРЕНЬ мы тут ещё не обсирали? А то перечитывать всю ветку влом штойта...

СО на зиму лучше в минуса крутнуть со всей пролетарской... Бедные смеси горячее, свечам ништяяяк... :) А летом все назад, иначе клапана попадают...

АКБ до первых морозов подождёт, а потом всё, скажет... тр-р-р-р-р-ррррр :) Чтоб не ошибиться с выводом, замерить нужно не просто на гене, а на пластинах диодного моста. Пластины видно не разбирая гену. На 10-ке его снимать не нужно, всё доступно хоть снизу хоть сверху. На 16V лучше снизу. Тока не забываем сначала АКБ зарядить, а ишшо лучше с проверкой плотности.А то может там уже баночка какая приплыла, а мы тут гену расковыривать собираемся... Гоняем батарейку на ЗУ пока при комнатной до 1.27 плотность не подпрыгнет во всех банках и напряжение в покое 12.7 Вольта не приживётся. Ставим, заводим, тычим тестером в мост, даём нагрузку, курим 5 минут и снова тычем. А пока батарейка дохлая, выводы делать рано.

Это ВВ-провода шалят. Я так думаю :) Тоже замечал иногда, но на гену не грешу, т.к. не на всех такая канитель. Осцилка нормально рисуется. На В+ вообще ровная линия, на 61 ровные горбики, если всё исправно. Я смотрю осциллом на базе звуковой карты+осц. мюллера, провода в экране, комп заземлён, никаких проблем.

Тот же, да не тот. Магнит с магнитом из области взаимодействия магнитных полей, а рамку с током поворачивает магнитное поле с силой Ампера, совершая работу, равную произведению силы тока в контуре на приращение магнитного потока сквозь контур. Работа этой силы и создаёт сопротивление на валу ротора, усилие на котором будет пропорционально току в обмотке возбуждения.

Зимой три контакта только мешают прогреваться изолятору для самоочистки. А одноконтактные бриски рулят и неплохо очищаются. Сами по себе закопчёные свечи вызывают повышенный расход. Поэтому чтоб не запутаться, поставьте новые одноконтактные, и смотрите расход на них. Если всё будет в норме, то соблюдайте температурный режим, чтоб успевал изолятор очищаться от копоти после холодного запуска, и с расходом будет порядок.

Да и не обязательно с поршневой. Достаточно будет маслотражательных колпачков. Но про угар масла авторы молчат, а нагар на свечах не просто был бы, а образовывал отложения на электродах, да и синий дым из трубы опять же... Разговор пока про чёрные свечи от переобогащения.

Думаю что от разнообразного сочетания жгутов, блоков управления и ПО от различных производителей. Вообще болезнь "самарская", но я видел и на 10-ках, хотя у меня на 102-ой такого не было. А сосед по гаражу задолбался :) (тоже 21102) года потора массы зачищал, пока провод со жгута не убрал. Хотя, массы вы конечно, проверьте :) К оперативному вмешательству должны быть показания :)

Вот ЗДЕСЬ выкурил инструкцию на ваш БК, не умеет он СО регулировать, :) зато работает как таксометр :) Регулировать можете только температуру включения вентилятора. Да и параметров с него много не вытащить, он больше маршрутный чем бортовой. По тем цифрам, что вы привели, видно что расход великоват, и к сожалению больше ничего. Могу посоветовать с жалобой на расход обратиться к мастеру. Результат вы должны видеть по БК. Расходы должны упасть до 8.5...9.5кг и 07...0.8л/час соответственнно. Тогда нормально, только снимать показания нужно на полностью прогретом двигателе, желательно после включения-выключения вентилятора.

На это двигатель только двух типов. Серые - теже бежевые и жёлтые, но последние попадаются крайне редко.

Это можно узнуть у самого БК. Он скажет, если спросите :) Желательно знать тип контролера точно, потому что Я5.1 например, имеет датчик кислорода, и с помощью него сам всё регулирует, вмешательство не требуется. А вот Я5.1.1 не имеет ДК, и СО регулируется. Причём его можно подвинуть не выходя из за руля - прямо с дисплея БК, если он установлен и имеет такую функцию. В любом случае нужно найти мурзилку к БК и начать с неё. Там найдёте, как определить тип контроллера. Можно конечно и проще сделать: на приёмной трубе глушителя Датчик Кислорода, а за ним катализатор стоит? Значит 5.1, если нет- 5.1.1 Расход воздуха на прогретом 1.5л не должен превышать 8.5...9.5 кг. Наберите в поисковике "типовые параметры систем впрыска" вас выкинет на чиптюнер, там все параметры которые нужны и не нужны.

Ну так это жесть как много, поэтому и свечи такие... Дело в том, что воздуха в 1.5л двигатель на ХХ и при атмосферном давлении влазит только определённое количество. Это 88мг за один такт при +15 температуре. Впихнуть больше получится только с использованием турбины или нагнетателя, или если увеличить рабочий обьём. Прикол в том, что ваш ЭБУ считает иначе. Он думает, что туда помещаются все 122, а исходя из этого и увеличивает время впрыска, чтоб соблюсти пропорцию воздух-топливо. А реально получаете переобогащённую смесь, т.к. воздуха помещается столько, сколько помещается, а время впрыска увеличено на треть. Нужно искать причину. Я не знаю что это :) Какая-то хрень из оболочки, смысловой нагрузки не несёт. А какой год машины? Литраж, и желательно тип контроллера...

Хорошо, кто поворачивает рамку с током в поле постоянного магнита?

Сам косяк в рассчётах конечно не уберёте, но трабл с оборотами при выключении карлсона победите. Он как потребитель существенный, перестанет возмущать массу блока управления и глюк появляться перестанет. Только проверьте вначале смешные причины: заедание дросс. заслонки, перетянутый тросик газа и т.д.

Враньё. Всё работает через обычный к-лайн. Не надо путать с МТ-4 :) Это очень много. Говорит о нестабильности процесса горения, большой нагрузке на двигатель на ХХ и большом расходе. Время впрыска видели? Оно не меньше 2.7...2.8мс при норме 2.1...2.2мс. В общем ройте собачку, дело не в СО, оно не так уж накручено... При таком цикловом наполнении не удивительно. Повторюсь. Нужно умудриться "впихнуть" ЦРВ в 88мг/такт, иначе счастья не видать. Но одним СО это сделать не получится, ищите неисправность. Регулировка коэфф.СО в минус обедняет смесь, в плюс - наоборот. Но! только на режиме ХХ.

Снимите резиновый гофр-воздухоприёмник с дроссельного патрубка и посмотрите на дроссельную заслонку. Если на ней и вокруг неё много отложений, принимайтесь за очистку. Вручную откройте её и хорошо протрите посадочное место. То место, где она стоит в закрытом положении. Если пробег большой, есть смысл снять и промыть ДП целиком.

ТУТ описание причины и другой метод.

Кое чего придётся в проводке переделывать. Не так много и не так сложно, но нужен определённый навык. Не могу знать уровень ваших возможностей. Если опыт работы с бокорезами, паяльником и изолентой имеется, то нет проблем. Вот ЗДЕСЬ можно об этом прочитать. История №18

Да не, подешевле. Цена им 450...500р за штуку. Серенькие такие. А промывку инжектора на сервисе делали снимая форсы? Обычно и перед и после промывки делается баланс форс- сравнение их производительности между собой, для определения результативности мойки и выходного контроля перед установкой. Если мыли не снимая с двигателя, то это лотерея конечно, плюс ко всему нужна замена масла, свечей и возможна временная потеря компресии, если нагар с клапанов попадёт между парой седло-клапан. По крайней мере после грамотной промывки, вопрос с форсами должен отвалиться совсем: либо получились эти, либо нужно ставить другие. А у вас вопрос завис, понимаю? Постарайтесь найти возможность замерить компрессию, и напишите результат. По возможности оставьте в покое эту мастерскую, там вряд ли вам помогут. Всё что могли они уже сделали.

Красный на болт, чёрный на корпус.

Спасибо за ответ, конечно, но ничего я не понял из этой аналогии... Да и вопрос вполне конкретный. По моему скромному разумению, статор - это рамка в магнитном поле ротора. При изменении магнитного потока, пронизывающего контур рамки, в ней начинает возникать ЭДС электромагнитной индукции. По закону Ампера, стремление рамки с током повернуться в магнитном поле ротора, это нормальное явление. В данном случае, поле совершает работу по повороту рамки-остановке ротора, что эквичленно в нашем случае. Попробуйте на классике, для наглядности, с РР вытащить провод. Сразу кобыле легче. Одеваем обратно - пошла нагрузка, аж обороты упали. Кто совершает работу, никто? Думаю что силовое магнитное поле ротора. :)