kabzus

Посмотрите, мож че получится. http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=44771

К комутатору провода идут колодкой. Я понял отсоединились провода от свечей, или нет ? Если да , то ничего страшного, проехал и проехал.

У меня такой трабл. ПРиехал клиент, перебрал ему всю ходовую. Были заменены - шаровые опоры все, рулевая трапеция. маятник, сайлент-блоки все, аммортизаторы все, резиновые втулки на стабилизаторе все. Приехал рн опять и говорит что на кочках правая сторона начала стучать через 150 км после ремонта. Вот на неделе приедет, будем искать. Намекните хоть куда смотреть, что там еще может стучать, я всю голову ломал, кроме Вас мне помочь некому. С уважением.

Когда я работал на СТО, наш шеф категорически ЗАПРЕЩАЛ наливать масло в фильтр. Он говорил клиентам: "Принесите мне книжку, где написано что надо наливать масло в фильтр, я поставлю 2 бутылки самогго дорогого коньяка, но чтобы книжка внушала доверие, не газета, или распечатка и др". И мы не наливали. Толком он объяснить немог, а говорил что масло-воздух-масло, тяжелее протолкнуть, а масло-воздух - легче, ничего толкать не надо, насос выгнал воздух и все. И еще он говори что на его памяти 2 машины стучали, после того, как налили масло в фильтр, он перестал наливать, и вот уже 17 лет таких курьезов не было.

На евро 2 стоит 1 ДК, и тот перед кат. нейтрализатором, поэтому можно поставить вставку и забыть. Проблема возникает когда стоят 2 ДК до и после. Их показания сравнивает мозг. Там надо обманывать мозги или тупо отключать ДК, т.е. ставить другую прогу.

Совет один - чисть систему вентиляции картера (сеточку)

Всеравно не понял я, что за железка.

Не понял и не увидел, что за железка?

Если делал головку от классики, то ничего страшного. Чуть неудобно рассухаривать, т.к. пружины находятся в колодцах. Когда притрешь, соберешь, все равно надо регулировать клапана. Смотри седла - не убитые, не просаженные ли. Если клапан сильно вылез вверх, т.е. просаженно седло, тогда надо чуть сточить верх клапана, иначе не отрегулируешь Нужны будут очень тонкие шайбы). Сильно тоже не стачивай , а то нужны будут очень толстые шайбы. Надо найти золотую середину. Удачи, если что спрашивай.

Посмотри вентиляцию картера (сеточку в крышке клапанов), она наверняка забита насовсем. Клапана можно не регулировать, если не снимать распредвал, но где гарантия, что они нормально отрегулированы? Купите приспособу, стоит копейки, потом головку делать - выидет намного дороже.

Насчет эмульсии не парься это конденсат. Поставь патрубок забора теплого воздуха от выхл коллектора, и пены практически не будет. Насчет давления - проверить надо механическим датчиком на сервисе на горячем двигателе, может быть это просто первичный датчик глючит.

Смысл в том, что он из 1.3 сделал 1.4. Поставил поршня от 2105 диаметром 79 мм с выемками (цековкками) под клапана, чтобы в случае обрыва ГРМ не гнуло клапана. Отрегулируй зажигание и катайся. У меня тоже стоят поршня от 2105, клапана не гнет, на 92 бегает отлично, 80 лить не пробовал. У меня она на газу.

Если сильно не насиловать машину, то ничего страшного не случится. А если эти 2 дня гонять по страшному, то клапана могут прогареть, а это ремонт головы.

В основном причины хлопков - пробой на проводах, свечи, крышка трамблера и подшипник, контакты в трамблере (если зажигание контактное) Я ставлю по стробоскопу, а потом корректирую по детонации.

Внимательно присмотрись сколько стоит прокладок под головкой. Если 2, то не снимая головы не переделать. Если одна, то посмотри метки и выставляй зажигание по стробоскопу, опережение 3-3.5 град, а потом коректировка зажигания во время езды по детонации (пальцы стучат)

Это выжимной подшипник. Чтобы поменять надо снять (отодвинуть) коробку. Чтобы снять коробку, надо откручивать приемную трубу (штаны), а это иногда проблемы. Я всегда отодвигаю, через щель меняю пошипник. Если менять только выжимной, то не надо снимать ни корзину ни диск, а значит ничего центровать не придется.

Виновато промежуточное реле включения стартера (не втягивающее) - обычная релюха с 4-мя ножками. Она стоит где-то рядом с коммутатором.

уголок - да, гориз упор, она просто на нем стоит. Весь упор идет на болт, он же является осью вращения.

Мне кажется ничего страшного, сделать и гонять. Лавр не знаю, а если по уму сделоть, то машинка еще поездиит.

У меня такое было, оказалось наружняя граната развалилась. Заведи, включи скорость, брось сцепу, машина стоит, гляди гранаты внутренние, оне должны крутиться.

Скорее всего не открывается полность воздушная заслонка (подсос). Если она стоит доже под небольшим наклоном, смесь переобогащается, и горячая машина не заводится. Проверить просто: снять крышку воздушного фильтра, и посмотреть как стоит заслонка при убранном подсосе. Если стоит строго вертикально, то надо искать причину дальше.

Если мненять блок, то проблемы ГАЙцами обеспечены. Можно менять все, кроме блока цилиндров и кузова. Что такое блок-картер? Блок это блок, а картер-это капртер. Это 2 разные части. Картер еще называют поддоном. А есть картер сцепления, это совсем другое.

Не знаю. У меня что валялась, то я и приспособил. Можно сделать под домкрат, но неудобно. Таль я покупал (только не такую, а цепную) 2 года назад, стоила 1200. Я ею сейчас движки снимаю.

Про какой упор вы говорите7, Какой уголок приварен, не пойму?

загораются ли лампочки (давление и зарядка)? Если нет то смотри замок - к нему приходит +, а с него на катушку ничего не выходит. При включении зажигания должна реагировать только стрелка датчика бенза, а также вольтметр. Через 2 сек после включения зажигания, стрелка вольтметра должна дернуться в сторону увеличения, это говорит оь исправном коммутаторе.