kabzus

Регулировка клапанов обязательна. Они не стучат потому что зажаты. Лучше бы стучали - дольше проездиит. А так могут быстро прогореть.

Смотря как варить. Можно заварить так что ничего капать не будет, а можно и тяп-ляп. Про болты ничего не понял.

Лучше поменять вкладыши. Хуже не будет. а вот лучше - да. Стоят копейки - 250 руб круг. Стоит ли из-за этого экономить на давлении масла? Колпачки менять обязательно, а то соберешь, а она будет дыметь - продать сложно. Колпачки стоят 100 руб ( это "Резерв"). Метки ставить надо так: на кожухе сцепления под трамблером есть маленькое окошко, к этом окне есть "ласточкин хвост", на маховике есть риска, совмещаеш ее с вырезом на ласточкином хвосте - это будет ВМТ 1и4 цилиндров. Ставишь по меткам р\вал (пупырышек на шестерне р\вала и согнутый язычок назащите) одеваешь и натягиваешь ремень.

Ну а если нижние шпильки всетаки обрываются, то придется варить. Или менять нижний рычаг - страшный геморрой. Я обвариваю эл. сваркой.

В Самаре не знаю, а у нас - около 15 тык (з\ч + работа). Не снимая движки Поршня поменять можно, но это проблема с подбором будут больше чем надо - заклинит, меньше - будет стук. Вкладыши можно поменять только шатунные. Поэтому лучше конечно капиталка - расточка в мастерской по поршням, шлифовка к\вала под ремонтный размер + шлифовка переда и зада к\вала, там где трутся сальники. Обязательно после шлифовки к\вала надо выбить пробочки и прочистить продуть каналы.

Скорее всего неисправный ВУТ и есть причине неустойчивой работы двигателя. Попробуйснять с него шланг, который идет на двигатель и заглушить его. Машина должна выровняться. А может треснул сам шланг.

Сними возд фильтр сними трубки бензина прямую и обратную, открути тросик подсоса. Потом открути верхнюю часть карбюратора и продуй компрессором все дырочки на нижней и верхней части карба. Собирай и заводи. Устройство карба здесь знать не обязательно.

Обычно ремень начинает гулять когда вот-вот рассыпятся или подшипник ролика или помпа.

Вместе с прокладкой надо менять и резиновые грибки (пойдеш покупать прокладку скажешь про грибки - продавец поймет). Герметиком я обычно мажу только уголки прокладки - тоненьким слоем.

У меня так коммутатор умирал. Поменял его и забыл об этой проблеме.

Еще один бюджетный вариант - снять р\вал, а верх клапана сточить машинкой (типа бор как у зубников есть такие пневмо), но здесь тоже надо не переусердствовать - потом не найдешь такой толстой шайбы (толще 450 я не видел). Если сильно сточить, то придется снимать голову и менять клапан. Если отрегулируется, то можно ездить и горя не знать. Я много раз так делал и на классике и на 2109 и себе и клиентам.

На просвет должнобыть видно - параллелен ли кулочек рокеру, если нет, то косячный либо рокер либо р\вал. А какой зазор на 4 клапане при повороте р\вала на 90 град (или к\вала на 180 град)?

Кроме рассухаривателя желательно прикупить спец съемник сальников и оправка для одевания их на направляющие клапанов. Все эти приспособы стоят дешевле чем менять в сервисе. Мое мнение - меняй сам - не получится пиши.

Гдето читал что хорошо подходят шатуны с крышками. Они затягивают так что держись, и их трудно деформировать.

У меня было похожее. Причина - не докца открывалась воздушная заслонка - смесь богатая. Горячая машина не любит богатую смесь. Зато холодная заводится отлично. Отрегулировал подсос - проблема полностью исчезла.

А зачем эта часть нужна?

Я срезал неподдающиеся болты болгаркой, но все равно геморрой. Не разу не видел чтобы обрывало кольцо с резиновой втулкой, очень часто вырабатывается резинка и машина начинает рывкаь вследствии того что мост гуляет и прокручивается.

Если бы сочился сальник, то его маховиком раскидало бы по всему кожуху сцепления, былбы и диск в масле. Я один раз так чуть не попал на снятие коробки, присмотрелся внимательнее, а течет из под крышки клапанов. Сзади на крышке есть 2 зуба и если неправильно поставитьь крышку, то эти зубы попадают на прокладку и крышка не становится на место. Масло течет сзади двигателчя на кожух сцепления и далее на приемную труб. Мой совет - присмотритесь повнимательнее откуда течь.

Надо посмотреть до конца ли открата воздушная заслонка (подсос). Она должна стоять строго вертикально,если не открывается до конца то это и есть причина. Горячая машина не любит богатую смесь.

Работая на СТО мне приходилось наоборот менять гидрики у ШНивы на обычных солдатов с классики, т.к. они заклинивают и клапана оставаясь приоткрытыми - прогарают. Поэтому в надежности сильно сомневаюсь. Хотя конечно, работает машина тише, и отпадает регулировка клапанов, это всего 2 плюса.

Я бы тоже начал бы с замера компрессии.

Я работал с разными направляющими. Но больше всех мне понравились metelli вроде Италия. Нужна оправка для выбивания\забивания втулок. Я нагреваю горелкой равномерно всю головку (снятую) а направляйки ложу в морозилку. Когда выбьешь старые то с них надо будет снять спец колечки и одеть на новые. Если что-то непонятно объяснил, то спрашивайте.

Да не во сколько, день работы. Не считая сварочной проволоки и углекислоты. Огнетушитель у меня валялся.

У меня такое было, причина оказалась простая - выскочила направляющая втулка клапана в головке, и масло лилось в камеру сгорания миную сальник клапанов. Вылечил установкой ремонтной направляющей втулки.

У меня такое было, лопнул s-образный шланг, который идет на печку (на кран)- длинный. Он не армированный, и часто лопается. У меня это произошло из-за неисправности крышки расширительного бачка - она не сбрасывала давление, поменял, проблема исчезла.