Chronos

Теперь флуд польется... По трассе и в минус 20-25 стекло быстро загрязняется, т.к. дорогу реагентами всякими поливают. Из-за неработающих писалок приходилось стекло поливать незамерзайкой из бутылки, затем включать дворники (во время "перекуров").

Можно поинтересовать регионом вашего проживания? В мороз -30, -40 пользовались омывателем? Незамерзайа как ни странно на выходе форсунок замерзает, т.к. спирт испаряется первым, а вода замерзает. В бачке незамерзайка остается жидкой.

А давление где взять? Штатные насосы особой производительностью не обладают и большого давления не создают. Самое дорогое в фароомывателе Sho-me это как раз насос: комплект стоит 2100р, а насос отдельно - 1500р. (правда по отдельности собрать комплект выйдет дороже :-)).

Посмотрел видео. А как работают форсунки? На видео выезжают форсунки, загорается ближний, идет омыв, свет погасает, форсунки заезжают обратно. Фароомыв включается один раз при включении ближнего? Какой алгоритм работы фароомыва? У меня, например, фароомыв включается кнопкой из салона, но только при условии, что включен ближний свет ("+" на реле включения фароомыва подается с зеленого провода двойной кнопки включения габаритов и ближнего). При работающих габаритах фароомыв просто не включается.

В смысле "не замерзают"? Там подогрева вроде нет, а незамерзайка при низкой температуре все равно может в снег превратиться и забить форсунки. Или не так?

Чтобы чего лишнего не насыпали. Дети в деревне одному парню полбака песка насыпали, например, просто игрались рядом. Воды могут налить: я зимой два раза не завелся из-за воды в баке, которая вместе с бензином попала или конденсат был, так что топливная магистраль не продувалась воздухом с компрессора. Потом отогрел в автосервисе, залил спирта и все. Но хотя бы я был уверен, что это мне не подлили в бак. При открывании лючка срабатывает сигналка. А на счет вложения почти 7 т.р. в бампер - мне бы было жалко :rolleyes:. Я прошлой зимой правую часть бампера разбил, форсунка разлетелась вдребезги, новые (2 шт.) обошлись рублей в 400-500, плюс замена бампера. А тут форсунка, опять геморрой с вырезанием отверстий и т.п. Но тут личное дело каждого. А вообще здОрово получилось.

Я машину новой брал. Переднее и заднее точно одного года (2007) и месяца были. А боковые были 2006-го, кроме заднего левого, которое было 2007-го. Что было в наличии, то и поставили.

У меня мокро под ногами было по трем причинам: 1) тёк кран печки, причем брызгал только под давлением (заменил на керамический). 2) текла вода с рамки водительской двери. Приклеил оконный уплотнитель, но он уже почти отодрался. Надо сделать рамку по типу как у классики (с бортиком). Скорее всего приклею резинку. 3) текла вода по передней стойке, хотя она и сейчас течет, но уже не под ноги. Сделал так: увидел в дождь, что вода течет по водительской стойке (откуда течет не знаю и геморроиться с перестановкой стекла не хотелось). Затем просверлил отверстие, причем там два слоя метелла: в первом отверстие есть, а во втором нет. И чтобы вода не стекала под ноги сделал из герметика бортик. Фото (на "полочке", где дырка, хорошо виден высохший осадок от воды): http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i199/1103/95/00aa1cdb897e.jpg.html] Течь я устранил, так сказать, пассивным методом :blush2:.

Да, именно такие фотки и были на том сайте. И фаску "подпольные" мастерские со стекол не снимают. Я на авторынке спросил "А какое стекло у вас борское?". Мне ответили: "У нас все стекло борское". Хотя было и синее, и коричневое, и с голыми тетками :blink: и т.п. И ведь не врут вроде: действительно все стекло делается в г. Бор, только часть не на заводе.

У меня недавно два раза ошибка 300 и 302 вылетела ("слишком много пропусков" и "пропуски зажигания во 2-м цилиндре"). Ошибка появилась на холостых оборотах. Заводка была в -30, завелась нехотя, думал что ошибка из-за этого. Это было где-то месяц назад. Сегодня на 3-й передаче выкрутил до 4000-5000 об/мин и замигал "чек энжин". Мигал, мигал, а потом стал гореть не мигая. Теперь буду проверять...

Не раз уже говорил, что Борский стекольный завод не выпускает стекла с шелкографией (за исключением окантовок вклеиваемых лобовых стекол). Все, что с шелкографией - делается полуподпольно (или какими-нибудь ЧП) в том же городе Бор, но не на заводе. Они используют списанное оборудование и т.п. Отличить заводское можно по гладкой закругленной кромке стекла (об полукустарную кромку можно обрезаться). Также на триплексе средний слой не выступает за пределы стекла. Надписи и шелкография ровная и не двоится. К тому же Борский стекольный завод не делает коричневого стекла (так называемого бутылочного), а только Tinted и Overtinted (светло зеленое и чуть потемнее). У Overtinted светопропускание на 2-3% больше, чем сказано в ГОСТе. Раньше на сайте bor.ru было обширное руководство по тому, как отличить подделку, теперь идет перенаправление на asahi.ru, но там такого я уже не вижу. Хотя те странички по подделкам я сохранил.

Объясню еще раз: цель всего этого - снизить потребление тока. При езде с ближним светом горят габариты, а это 10Вт на номерной знак, 20Вт на задние и 10 Вт на передние габариты. Итого 40Вт. А со светодиодами выходит менее 6 Вт. Сколько машина простоит с неработающим двигателем на габаритах с лампами и светодиодами (забыл выключить, стоянка на неосвещенном участке дороги и т.п.)? Примерно 17ч и 110ч, соответственно!

По его словам это обычная операция, всем на первом ТО делают, а мне забыли :-) Также как при установке на конвейере заднего моста Волги применяется кувалда.

При нажатии педали газа "в пол" заслонка открывалась не полностью. Мастер залез в салон, потянул на себя педаль газа, тем самым подогнул ее (там же пруток идет миллиметра 3-4 в диаметре). Так и подогнул. Педаль газа стала почти вровень с тормозом.

В рамке стоит камера заднего вида, саму по себе я бы ее не поставил.

Мне на техобслуживании, чтобы заслонка открывалась на 100% педаль газа просто подогнули потянув на себя.

Заказал я себе набор светодиодных лампочек из Китая. Плюсы и так все знают: малое энергопотребление, больше света (правда не во всех случаях). Также на забытых габаритах можно хоть месяц стоять или с открытой дверью летом :-). Хотя на забытые габариты БК ругается, но в спешке можно и забыть. В салон и освещение номера пробовал вот такие лампочки (первые три): 1) вставил в освещение номерного знака, но они на мой взгляд ярковаты, заменил их на третий вариант. Пришлось, правда их немного доработать, т.к. коротковаты были. 2) с 9-ю светодиодами светят очень ярко (126 люмен), вставил в освещение багажника, но и там можно сказать, что она «выжигает глаза». Фото плафона в багажнике: 3) с двумя светодиодами. Умеренно яркие (40 люмен), потребление 0,4Вт (0,03А). Вставил в освещение номерного знака и в салон, хотя в принципе для освещения хватило бы и одного светодиода. На мой взгляд это самый оптимальный вариант для замены штатных ламп типа АС12-5-1. Фото: 4) вставил в «бычий глаз», освещает намного лучше штатной лампочки (70 люмен). Лампочка еле влезла на свое место. Вот фото: 5) вставил в задние габариты. БСК на их установку никак не отреагировала. Фото: 6) хотел вставить в стопы, но не решился, зад машины дороже, вставил их в габариты отцовской машины. БСК тоже не отреагировала. 7) вставил в передние габариты (110 люмен). БСК сразу запищала. Вот сравнение: По перепаял коробочку, через которую работает БСК. БСК пищать перестала. Коробочка БСК имеет обозначение 4412.3747. Вот фото после переделки: Аналог этой коробочки имеет обозначение 97.3777, как ее переделывать не знаю: 8) вставил в фонарь заднего хода. Вот сравнение: По сути «на улицу» из всей лампочки светят только два светодиода, освещается все соответственно: http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i111/1102/c1/44aa3ac87164.jpg.html] Заменил их на родные 21-ваттные лампочки после того как в кромешной темноте сдавал назад – не видно с этими светодиодами ничего, стоп-сигналы и то лучше освещали. Ставить в задний ход НЕ СОВЕТУЮ. Ну а http://www.dealextreme.com/p/2w-6-led-100-lumen-6000k-white-cabin-dome-door-glove-box-light-12v-44315"]эти'> вставлю в двери для подсветки при открытии.

Притормозите маленько. Насколько я знаю сейчас аккумуляторы переходят (или уже перешли) на свинцово-кальциевую и гибридную технологии. Если раньше сульфатация пластин была обратима (контрольно-тренировочный цикл (КТЦ)), то сейчас кальцинирование пластин уже необратимо. Поосторожнее с высказываниями о свинцовых аккумуляторах. Вот http://www.tyumen-battery.ru/68/142"]ткнул'> наугад про тюменские аккумы: "Наличие собственного производства свинцово-кальциевых сплавов позволило Тюменскому аккумуляторному заводу внедрить технологию изготовления аккумуляторов SILVER, отличительной особенностью которой является легирование свинцово-кальциевых сплавов серебром." Поправьте, если я не прав...

Так можно пассивным методом смотать не внедряясь в память приборки: смоделировать сигнал с датчика скорости и продержать так приборку пару дней. В итоге циферки со временем сбросятся на ноль.

Сегодня машина простояла час в теплом помещении и завелась без проблем. После этого в бак залил грамм 200 спирта и еще жидкость для выведения воды.

Я вот http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=56958&st=0&p=681781entry681781"]тут'> спрашивал, но проблема прошла сама собой. Поездил две недели, потом заправился, а на следующий день мороз. Машина на утро прогрелась до 60 градусов и заглохла. Потом заводилась и сразу глохла. Измерил давление: 0,1 атм! Один раз была 1атм, но это не в счет. Снял бензонасос: сеточка в ржавом иле и в льде. Почистил, поставил обратно - толку ноль. Сегодня купил новый бензонасос, поставил, давления нет и бензин из рампы вообще не течет при вывернутом ниппеле. Попробовал продуть магистраль в обратном направлении - не продувается! Продувал шинным компрессором, манометр аж на второй круг пошел (более 7атм). Продувал от рампы к насосу, ниппель выкручивал, шланг с бензонасоса снимал. Короче, или до весны ждать или теплое помещение надо искать. Завтра попробую на галстуке в автосервис доехать. Надо будет в три этапа продувать: 1) рампа 2) шланг от рампы до бензофильтра 3) шланг от фильтра до бензонасоса Но мне что-то кажется, что фильтр или замерз или забился. И ведь за 4 года и 60 т.км уже два раза на галстуке ездил: 1-й раз провод до ДК лопнул, т.к. провода внатяг шли, 2-й раз ремень ГРМ лопнул. Плюс ко всему сейчас течет главный тормозной цилиндр и шумит выжимной подшипник. Купил ВАЗ - в первый и последний раз (добавлю, пожалуй, в подпись :-))

Я бы себе посередине между фонариков освещения номера поставил, там и фотка установки на Ауди есть. У меня в силу некоторых экспериментов с напряжением по ходу слетела прошивка с камеры, теперь в ней нет зеркалирования и меток. Ищу теперь ей альтернативу. Пока китайцам отослал такую картинку: А вообще http://www.dealextreme.com/search.dx/search.rear"]вот'> результат поиска камер заднего вида, может там подходящий форм-фактор будет.

На иномарках пробег много где дублируется в том числе и в ЭБУ, но на ВАЗах я не думаю, что в ЭБУ пишется пробег. Про ЭБУ есть уверенность или есть только предположения?

Критика: 1) жесткие и толстые провода припаяны к дорожкам. Рано или поздно провода вырвут эти дорожки или провод обломится рядом с местом пайки. Решение: провода надо закрепить к плате за оплетку на пару сантиметров дальше от пайки (клеем, стяжкой и т.п.) 2) разъем лучше брать однорядный, чтобы не топорщился под обивкой (на фотках двухрядный) А вообще я давно надо этим думал, но рассчитывал пустить эти провода дополнительно к штатному разъему, чтобы было дублирование. Но со временем я пришел к выводу, что дело не в разъеме, а в лампах и их контакте с платой. Задублировал только провод с "массой".

Мне на 45 т.км приборку по гарантии поменяли . Так что теперь пробег тысяч эдак 13 на одометре. Не показания одометра надо смотреть, а общее состояние машины. За 60 т.км машину при городской эксплуатации можно так убить, что машина с пробегом в 150-200 т.км по трассе будет намного лучше. Ну и возраст авто тоже надо учитывать. Какой смысл брать 20-летнюю машину с пробегом в 20 т.км? Все сальники и резинки растрескались и задубели, коррозия по-любому началась, от долгого стояния зеркало цилиндра могло тоже начать ржаветь и т.п. А может машину на недостатке масла гоняли, или без ОЖ, или с неработающим термостатом? Пробегом на одометре мало что определяется и на него должно быть пофиг при покупке машины. Скрутка пробега - это для подажи неопытным водилам. Знающие люди, а особенно перекупщики больше на возраст смотрят.