Chronos

Подытожу про атмосферник. Парень на 2107 долго вылизывал движок, доводил его - клапана, валы, поршни, расточка каналов, дроссель, нулевик, чип и т.п. А потом вкорячил Eaton M45. Сказал "Вау!" и снял нафиг дроссель, вал и собирается нулевик заменить... Ладно, хватит тут холивары разводить!

Нет, на мякине меня не проведешь Я эту идею около года вынашивал и всё взвешивал. Кстати, атмо двигатель Мицубиси ASX при объеме 1,6л имеет 117 л.с. Эта мощность достигнута за счет системы газораспределения MIVEC с изменяемыми фазами. Я конечно, понимаю, что литровая мощность атмосферника в 100л.с. была давно пройдена на Хонде, но с какими затратами.

У меня и у отца на 21099 очень страдает задний левый подкрылок, у отца вообще протерся до дырки (при загрузке). Летние передние покрышки у меня немного трут в крайних положениях, а зимние чень сильно скребут. У кого как... А что конкретно из строя выходило? Поршни прогорали, клапана или еще что? Причина какая-то должна ведь быть.

Чип-тюнинг будет делаться знакомым на той же наддувной 2107. Моя цель - получить максимум отдачи с минимальными трудозатратами. При ответе на вопрос "что мне нужно: 14 дюймовые тормоза или вентиляция" я уверенно отвечу "вентиляция". Что мне даст ковка? Немного меньший вес и неподрессоренная масса плюс задевание за подкрылки задних колес и задевание при повороте передних? При том за большие деньги. Красиво/не красиво - это не ко мне, я не украшатель. Знаю случай: на 2110 на ковке на 40 км/ч пробили два правых колеса просто въехав в вырезку асфальта дорожников. У меня при проезде этого участка никаких проблем не возникало. То, что дуть надо не в 8 клапанов я согласен, но дую в то, что есть :rolleyes:.

Бензин у меня 95-й. Я пока детонации даже на штатной прошивке не ощущал... Цитата по ссылке: Если не ошибаюсь, то на практике для 1 бара вполне достаточно степени сжатия 8-8,5 Посморите СЖ современных турбомоторов и все станет ясно. На моем двигателе (исходя из второй ссылки) СЖ получается 9,8+0,5*0,5 = 10,05, т.е. ничего никуда понижать не надо и 95 бензина вполне хватит. 92-й льется до СЖ 10,5 95-й льется на СЖ 10-12,5

Преимущества приводного компрессора по отношению к турбокомпрессору: 1) нет турбоямы 2) не надо внедряться в систему смазки двигателя (для смазки турбокомпрессора) и не нужны всякие турботаймеры 3) проще в установке. Производители заявляют срок эксплуатации компрессора до замены ремней и подшипников в 50т.км Ресурс движка, коробки и всей трансмисси, естественно снизится, но тут ничего не поделаешь, за все нужно платить. Компрессор я эксплуатирую примерно с середины сентября, два раза катался до Москвы и обратно, но в основном эксплуатирую машину в городе, в общем основные режимы движения испытаны. Чип-тюнинг будет по-любому, но позже. Если начать менять всё и сразу, то будет непонятно, что именно привело к улучшениям.

Правильно, 120-130 л.с. посчитано только по расходу воздуха, стенда под боком нет. Комплект компрессора 19900р, пайпинг 8 т.р. (можно было и без него обойтись). Ну пусть за все будет 30т.р. Насчет тормозов и колес много думал (подошел срок заменить колеса) и решил остановиться на 13 тормозных дисках и 13 колесах-штамповках, т.к. на дорогах много ям и постоянно гну диски. На литье или ковке буду пробивать колеса (ну или надо ездить медленно-медленно). Опять же 13 вентилируемые диски сейчас ставят штатно на "Самары", поэтому к переделке вопросов не возникнет. Стоп-стоп-стоп! У меня не 1,5 бара, чтобы снижать степень сжатия, ставить буст-контроллеры и т.п. Для 0,5 бар даже поршни можно не менять, т.к. 0,5 - это практически "ни о чем". Крыльчатка не сломается, т.к. стоит байпасник. А для наддува в 1 бар и выше кроме замены поршней, расжатия движка и т.п. нужно будет и бензонасос другой ставить, т.к. бензин будет впрыскиваться "в большее давление", т.е. по сути давления впрыска снизится на этот 1 бар. Для большого наддува надо ставить бОльший радиатор, т.к. выделение тепла резко возрастает. Также необходимо ставить интеркулер, т.к .воздух при сжатии будет нагреваться и детонационный порог будет очень близко. Для наддува в 0,7 бар и более нужно серьезно дорабатывать движок, соответственно, денег нужно будет вложить намного больше.

Сколько стоит прокачка атмосферника и сколько это даст прироста в л.с.? Сколько будет стоить довести 1.6л, 8кл. до 120-130 л.с.? На каких оборотах будет достигаться эта мощность? Какие станут холостые обороты? Можно ли будет использовать эту машину ежедневно в городе (например, постоять в пробке на полученных холостых)? А тут пока в задроссельном пространстве разряжение - машина практически полный стандарт, а как только газ придавливается больше, то характер резко меняется. ИМХО, по соотношению деньги/прирост нагнетатель выгоднее. Также плюсы: 1) Меньше затрат времени 2) Все просто возвращается назад (попробуйте техосмотр без катализатора и с тюнингом пройти, я его, конечно, пока не проходил ни разу, но все меняется). А тут за полчаса все приводится в исходное состояние. Тюнинг выхлопной также делать не собираюсь. Вылизывать атмосферник получая с каждой переделки прирост в единицы л.с. - это не по мне. Единственное, что еще нужно - это передние вентилируемые тормоза, т.к. после установки нагнетателя у меня сразу же повело диски. Планирую поставить диски на 13", опять же, чтобы не выделятся . И самоблокирующийся дифференциал не помешал бы, т.к. иногда почти вся вторая передача (про 1-ю и не говорю) проезжается в пробуксовке. Кстати, мой знакомый, который мерседовский компрессор на 2107 поставил, всю прокачку атмосферника убирает и ставит стандарт (дроссель, вал и т.п.), т.к. широкие фазы на турбомоторе не нужны (смесь выдувается в трубу), большой дроссель тоже мешает. P.S. У нас в ГИБДД даже с нулевиком отказываются машину на учет ставить.

И еще одна небольшая доработка: верхний шланг радиатора пришлось поставить от 2110, т.к. родной шланг сильно пережимался развернутым фильтром. Шланг укоротил примерно на 5 см: http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i106/1112/b8/00f721f8c754.jpg.html]

Причиной установки сего девайса была, естественно, увеличение мощности (как следствие – более быстрый и безопасный обгон :rolleyes: ). Сразу скажу, что заказывать лучше у производителя, т.е. на auto-turbo.ru , почему – углубляться не буду, поверьте. Я заказывал в одном из интернет-магазинов, в результате получил комплект все равно из Питера, но больше, чем через месяц. Цена комплекта 19900р., компрессор отдельно стоит 17200р., кронштейн – 1000р., остальные 1700р. ушли на пайпинг. Комплект состоял из: - компрессор, - кронштейн; - ремень поликлиновой 6PK900; - гофра (шланг воздухоподводящий ДМРВ Волга дв.406 гофр. 3105-1109192 (150-200 р.)) - 3 трубы диаметром 2,5” (дюйма); - 2 соединительных резиновых колена; - переходник с 2,5” на 3“; - хомуты; Почему именно такой наддув - т.к. дешево и просто в установке. Турбина (с приводом от выхлопных газов) стоит примерно столько же, но установка потребует больше времени и денег. Если устанавливать компрессор типа мерседесовского Eaton M45 (представляет из себя две шестеренки, типа масляного насоса, а не вентилятор как мой), то придется помучится с кронштейном, да и влазиет он слишком впритирку. Хотя на 2107 есть пример установки: http://forum2107.info/showthread.php?t=2688&highlight=sirHein&page=89 Эта 2107 разгоняется до 100км/ч за 10,2с, но движок сильно доработан, бортовой комп откалиброван по GPS. Мой бортовик не откалиброван, поэтому сообщает о разгоне до сотни когда стрелка проходит отметку «110». Компрессор был взят под давление 0,5 бар, а не больше - опять же из-за отсутствия необходимости доработки мотора (уменьшить степень сжатия, «расжать» мотор, сделать масляное охлаждение поршней, сменить поршни, сменить прошивку, установить бензонасос более высокого давления и т.п.). Трубы по диаметрам стыкуются плохо, хомутов не хватало, короче караул. Вот фото установленной штатной комплектации, хорошо видно как для стыковки трубы и штатной резиновой трубы на дроссель проложен кусок резины В компрессор сразу вкрутил шпильки и посадил их на фиксатор резьбы, т.к. по отзывам болты быстро срывают резьбу в корпусе компрессора. Ремень на 900 крутит плохо, т.к. охват генератора значительно уменьшился: генератор при включеном ближнем свете, ПТФ и обогреве заднего стекла начинал проскальзывать и напряжение резко падало до 11,8 В. Поэтому был установлен обводной ролик от Шнивы (260-360р, приоровские намного дороже, натяжные ролики ГРМ - узковаты). Крепление ролика - болт рессоры диаметром 16 мм от УАЗа или Газели. Дистанционная втулка сделана из латунной трубки диаметром 18 мм системы охлаждения Волги. Ремень, естественно нужен более длинный. Ремень на 1163мм (Meyle 050 006 1163, куплен в Экзисте) оказался великоват, пришлось даже перевернуть натяжную планку генератора (проездил более 4т.км и стоит сейчас). Затем попробовал DAYCO 6PK1141 – подходит миллиметр в миллиметр, но прослужил неделю (куплен в Автодоке). У ремня съелись ручейки, он соскочил и порвался вдоль. Упаковка ремня меня сразу насторожила: бело-синяя, хотя обычно ремни Дайко в черно-синих упаковках Затем поставил второй ролик, который прижимает ремень сверху. Второй ролик увеличивает охват шкива компрессора и устраняет колебания ремня. С установкой второго ролика практически пропал доступ к гайке натяжной планки генератора. Для затяжки гайки генератора был сделан спецключ (точнее насадка для ключа из гайки, гвоздя и двух полосок оцинковки): Отвод картерных газов на первом этапе сделал так: тонкую трубку оставил на месте, но в разрыв вставил обратный клапан (тройничок омывайки с обратным клапаном). Это сделано для того, чтобы высокое давление не дуло в клапанную крышку. Правда шарик из этого обратного клапана не выдержал и его засосало в на впуск, дальнейшая судьба шарика неизвестна, скорее всего также пролетел на выпуск. Толстую трубку вывел на улицу, но на конце повесил обратный клапан от вакуумного усилителя тормозов, чтобы движок не сосал через него воздух (по пути толстый шланг вентиляции -> тонкий шланг вентиляции -> задроссельное пространство). Диаметры впускного тракта (для тех, кто будет делать что-то подобное): воздушный фильтр (ДМРВ) – 2,75”; гофра от Волги тоже 2,75” (но натянулась на алюминиевую трубу 3”); компрессор: вход – 3”, выход - 2,5”; дроссельная заслонка – 2,25”; Пайпинг оставляет желать лучшего, поэтому заменил его на алюминиево-силиконовый на трубах 2,5” и 3” (вышел где-то в 8 т.р., я офигел когда подсчитал ). К тому же штатная резиновая труба раздувается даже при небольшом давлении. Пайпинг заказывал через Ебей из Гонконга, из Америки – очень дорогая доставка. Пайпинг состоит из: две алюминиевые трубы на 3”(вторая про запас); сильфон на 3”; две трубы на 2,5” (вторая тоже про запас); два силиконовых уголка на 2,5”; силиконовый переход 2,5”-2,25”; короткая труба на 2,25”; силиконовая труба на 2,25” загнутая под 135 градусов; а также широкие хомуты 60-68 мм (2,4”) - 3 шт.; 67-75 мм (2,7”) - 5 шт.; 73-81 мм (2,87”) - 1 шт.; 79-87 мм (3,12”) - 3 шт. Перепускной (байпасный) клапан заказан на Экзисте (0 280 142 108 или 0 280 142 103, купил заменитель 10.1157 фирмы Scan-tech), цена 650р. Для подключения байпасника и отвода картерных газов в пайпинг были вварены алюминиевые трубки диаметром 25 мм (70р/метр) и 16 мм (60р/м) с толщиной стенки 1,2 мм. Без байпасника расход топлива по трассе вырос с 5,8л/100км до 7,0л/100км, т.к. компрессор по сути дует в чуть приоткрытую заслонку. Какой расход с байпасником не знаю, т.к. замерить еще не успел - пайпинг с приваренными трубами вернули позавчера. Также заказал маслоуловитель за 1900р. В рязанском магазина «Автомода» цены на маслоуловители и силиконовые трубки примерно такие же как на Ебей, но ассортимент маловат. Полученные характеристики: Расход воздуха на 6000 об/мин был 250 кг/ч (83 л.с.) стал 340 кг/ч (113 л.с.) (без обводных роликов) с обводными роликами увеличился до 396 кг/ч (132 л.с.) Разгон до 100 км/ч был 13,5 с стал 11,2 с (хорошего замера пока не было, т.к. в октябре-ноябре было холодно, а летние покрышки - старые). К тому же требуется «лишнее» переключение передачи, т.к. вторая заканчивается на 90 км/ч :rolleyes: . Ожидаю, что разгон будет секунд за 10. При этом машина внешне - полный стандарт В будущем необходимо только заменить форсунки на волговские, т.к. производительности штатных уже не хватает. Также на данный момент ремень на 1163мм вытянулся на полную, в будущем лучше ставить на 1150мм. Пробег с компрессором составляет 4-5 т.км. Для визуального наблюдения за давлением установлен китайский приборчик (искать по словам "boost gauge"): http://www.dealextreme.com/p/60mm-boost-gauge-1-2-bar-dc-12v-16952 Стрелка прибора была выставлено в "0", корпус покрашен в матовый черный, прикручен к пластику левой стойки. Подсветка прибора включается при включении зажигания (но можно переключить на габариты, прибавить яркость или выключить). Хотя нужен этот прибор только в первое время и то ради интереса. Небольшое видео работы прибора с минимальной подсветкой до установки компрессора: Так это выглядит сейчас: http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i317/1112/4b/56dbec1b2409.jpg.html] Пластиковый кожух уже не влазиет из-за меньшего радиуса силиконовой трубы на 135 градусов и меньшей длины "продольной трубы". Кстати, кто может уверенно сказать зачем нужен пластиковый кожух? Отражать и удерживать тепло и чисто для декоративных целей? Прошивка пока не менялась - стоит штатная. Маслоуловитель пока не установлен. P.S. Админы, если что не так, то перенесите тему в более подходящий раздел, т.к. я сначала увидел слово "тюнинг", а только потом обратил внимание на "внешний тюнинг".

На 21099 2003 г.в. отца очень сильно хрустят, на моей ВАЗ-2113 2007г.в. довольно мягко клацали. Недавно купил новый переключатель, так тот вообще без звука переключается, поначалу даже непривычно было. Мой совет - поменять на переключатель поновее.

У меня ручник перестал держать после того как закисли задние тормозные цилиндры и колодки "сгорели" (полгода не проездили). Проблема решилась заменой цилиндров и колодок.

Ангельские глазки любых размеров давным-давно продаются в автомагазинах! Зачем велосипед изобретать? Или вот на DX: http://www.dealextreme.com/p/t10-24-led-white-light-car-angel-eye-90mm-diameter-25521

Фильтр нулевого сопротивления - это фильтр нулевой очистки. Ничего просто так не дается...

Фенокс - дешевое гамно!!! Вам ничего не говорит тот факт, что Фенокс (по крайней мере колдун и ГТЦ) стоят намного МЕНЬШЕ, чем запчасти от Автоваза. Повертите в руках ГТЦ от Фенокса и Автоваза и убедитесь в качестве изготовления каждого. Можете считать, что поменяли старый текущий ГТЦ на такой же текущий, только как бы новый.

Не надо так уверенно! Чаще это бывает от передних тормозных дисков: перегрел - заехал в лужу - диск повело - появилась вибрация.

Так вот я и говорю, что запаску можно оставить 13-ю! А если что произойдет, то 13-ю запаску всегда можно поставить на задний 13-й барабан. А по поводу скоб и направляющих мне теперь все понятно.

Вот тут стоп! Автор указал номерок DDF1142, а это именно вентилируемый диск, состоящий из двух. Он имеет толщину 20мм. Штатный диск имеет толщину 12мм. Вот у меня и возник вопрос: толстый вентилируемый диск можно поставить без замены скобы и направляющей колодок? А по поводу, что 13-й толстый диск ведет еще больше, был такой опыт? И почему его ведет, а 14-й вентилируемый не ведет?

Т.е. Как я понял скоба и направляющая колодок остались старые? С вентилируемым диском колодки вошли? Колодки чем-то отличаются от штатных по размерам? Кожух диска тоже получается штатный остался? Я просто подошел к моменту, когда надо купить новые летние колеса (к весне), поэтому можно взять и 14-е. Только шины брать смысла нет, т.к. диски квадратные уже. С зимними потом разберусь. И зачем покупать 5 колес? На вопросы надо смотреть ширше: запаска остается 13-й, если пробиваешь переднее колесо, то 13-я запаска ставится на задний 13-й барабан, а 14-е колесо с зада ставится на перед . Просто штатные тормозные диски, как оказалось, очень здорово ведет при попадании в лужу, поэтому хочу поставить вентилируемые. 13-е или 14-е - не важно. 13-е вентилируемые стали бы хорошим бюджетным выходом.

Проточил диски - видрация ушла. Правый диск имел биение 0,4мм!

А суппорты какие? Неужто старые остались? Не проще ли было вентилируемые на 14" поставить? И в магазинах всегда запчасти к ним найти можно.

Если вопрос был ко мне, то где-то 2-3 т.км. В течение месяца будет отчет в тюнинге (скорее всего к концу ноября).

Такая же ерунда: перед дальней поездкой решил поставить зимнюю резину. При замене оказалось, что передние колодки изношены в ноль, а задние тормозные цилиндры закисли, а колодки сгорели. Заменил передние колодки, на сервисе сменили задние колодки и задние тормозные цилиндры. В поездке на 110км/ч шла дикая вибрация, при торможении тоже шла дикая вибрация на педаль и руль. В сумме накатал 800км, но вибрация не пропала. При торможении ручником вибрация не чувствуется. Для проверки поставил летние передние колеса - вибрация на педали практически перестала ощущаться. Теперь первым делом отбалансирую зимние колеса и протачу диски. посмотрю, что будет.

Откуда такая уверенность? У моего отца на 21099 2003 г.в. стоял поролоновый фильтр в черном пластиковом каркасе с пружинками.

Я поставил дополнительный разъем, тем самым продублировал родной. Полгода - полет нормальный. http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i150/1110/19/25c7feb8505d.jpg.html] Разъем сделал из многопинового разъема (25 пинов вроде) для печатных плат.