Chronos

У меня почему-то при чтении проблемы сразу пришла мысль про заедание клапанов вентиляции бака. Т.е. трогаемся, едем, бензин из бака уходит, образуется вакуум, начинаются перебои в работе двигателя. Крышку горловины бака не пробовали выкручивать? Воздух входит или выходит? Повышенное давление там может быть, вакуума по идее быть не должно.

Я так думаю, что сверлить надо у торца глушака ближе к передней части автомобиля. У меня заводской глушак и двух лет не прошло - прогнил этой зимой. Недавно посмотрел - аккуратненькая дырочка возле переднего торца, указательный палец проходит свободно. Очень похоже, что гниль пошла по месту точечной сварки. А так весь глушитель снаружи без крапинки ржавчины (кроме прогнившей дырки) - стального цвета. Пока временно на дырку приклеил заплатку на эпоксидку из железной пластинки.

У меня в стоке в крышке бачка есть отверстие. Давления в бачке никакого быть не может, т.к. он сообщается с атмосферой через форсунки (если обратного клапана нет), при работе омыва в бачке будет только разрежение. Вода подается только за счет насоса. Насчет показанного здесь фароомыва SHO-ME (у меня, кстати, такой стоит: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=32706). Вы знаете какой у него расход воды за одно опрыскивание? 30-70 мл воды! Бачок будет высасываться очень быстро.

Я наблюдал как вода идет по трубкам при омывании стекла. В нормальном состоянии воды в трубке нет (она может остаться только в провисающих местах трубки). При включении омыва вода быстро поднимается к форсунке, при отключении - вода из трубки возвращается обратно в бачек. Потом я поставил два обратных клапана омыва стекла 2108. Единственное преимущество - вода на заднее стекло брызгает без задержки, но на крутых поворотах вода из форсунок начинает выливаться на капот и лобовое стекло. Так что обратные клапаны не особо помогут.

На 99-ю вполне подойдут плоские форсунки (как у меня). Направление струи форсунок регулируется. Мне пришлось струю вниз опускать. Добавлю: концевик ставить на лючок бензобака нельзя, т.к. в размыкающемся контакте может проскочить искра, поэтому я поставил геркон (ГЕРметичный КОНтакт).

Итак. Фароомыв я решил поставить после поездки в конце января этого года по маршруту Рязань-МКАД-Нахабино-МКАД-Троицк-А107-Бронницы-Рязань. Возвращался поздно вечером в слякоть. Ехать было тяжело – фары быстро покрывались грязью, протирки фар хватало минут на 15-20. Ехал как слепой котенок, разметки не видно, два раза выезжал на обочину. В это время очень захотелось фароомыва. Кстати, кому интересно, вот параметры поездки (БК Мультитроникс Х140): Параметры: время поездки, средний расход топлива за поездку, средняя скорость, пробег за поездку, общий расход топлива за поездку и стоимость поездки (последний параметр настроен не очень хорошо). Расход 5,8 л и средняя скорость 68 км/ч – довольно хорошие показатели (c учетом городской езды) :-). В И-нете встречал фотки ВАЗ-2110 c щеточным фароомывом, но в продаже такого найти не удалось. Вот фото (сайт-источник найтине удалось): http://b1.imgsrc.ru/p/paul_s/3/13816203cjW.jpg http://b1.imgsrc.ru/p/paul_s/6/13816206XWM.jpg http://b1.imgsrc.ru/p/paul_s/8/13816208SSI.jpg Купить получилось только фароомыв SHO-ME c плоскими форсунками (что мне и требовалось). Цена 2100р. Отечественный аналог – фароомыв СКИФ. Комплект купленного фароомыва SHO-ME: Рассматривал два варианта установки: c отдельным бачком (т.к. два гнезда под насосы в основном бачке уже заняты) и c использованием общего бачка. Первый вариант установки тут: Купил бачок от ВАЗ-2107 3,3 л под новый тип насоса, плюс приобрел кронштейн бачка на «семерку». Кронштейн прикрепил на алюминиевый уголок. Уголок был закреплен в стандартных отверстиях (видно на фотках). Отверстие в бачке расширил шарошкой до требуемого размера. На «носик» насоса фароомыва пришлось намотать пару витков изоленты, т.к. из-под резинового уплотнителя подтекала жидкость, герметиком пользоваться не стал. Форсунки установил на бампер при помощи дрели и цилиндрической шарошки, шарошками доводил диаметр до нужного. Форсунки ставил без снятия бампера. Закручивал гайки форсунок и подсоединял шланг снизу (лежа на земле), форсунки становятся как раз под П-образное крепление бампера, сверху доступа нет (проверил снятием фары :-)). Снять пришлось только черную пластиковую накладку (не знаю как она точно называется) – это нужно для прокладки шланга и закрепления тройника. Шланг крепил стяжками (он же кабельный бандаж). Тройник поставил посередине бампера (главное не перепутать его входы и выходы, иначе водичка просто будет вытекать из форсунок!). Технология крепления: изнутри бампера в «сотах» сверлил отверстия, через которые пропускал стяжки. В моторный отсек шланг заходит через стандартное отверстие слева от радиатора (если смотреть на машину спереди). Кнопка фароомыва стоит рядом c БСК: Тут стоит две кнопки фароомыва, одна из низ – открытие багажника :-). Понимаю, что соседство не очень хорошее но круглая маленькая кнопочка открывания багажника ВАЗ-2110 не в моем вкусе. «Плюс» на кнопке фароомыва берется c кнопки ближнего света (т.е. фароомыв работает только при включенном ближнем свете), подключается к зеленому проводу двойной кнопки включения габаритов/ближнего света. Подсветка кнопки берется c белого провода. Субъективные недостатки конструкции с двумя бачками: контролировать второй бачок приходится визуально, доливать приходится в два бачка, вода из бачка фароомыва быстро расходуется. Достоинства: фароомыв не высосет воду для омыва лобового стекла. Далее была опробована схема c одним бачком: Кто боится опустошения бачка может предусмотреть отключение фароомыва при загорании лампочки недостатка воды в бачке. Мне эта опция не понадобилась. В стандартном бачке шарошкой было расширено отверстие под насос фароомыва. На омыв переднего и заднего стекла остался работать только один насос. Для «разруливания» подачи воды были куплены два обратных клапана ВАЗ-2108 (c их помощью разруливалась подача воды на ВАЗ-2108 со штатным фароомывом c дворниками). Цена 110 р. штука. При подключении шлангов главное на перепутать вход и выход. Если перепутать, то на незаведенном двигателе все будет работать нормально, а на заведенном клапана будет «пробивать», т.к. напряжение, а соответственно, и давление воды, будет выше. Вход – вертикальный штуцер, выход – отведенный в бок штуцер. Электрическое «разруливание» (насос один а обратных клапана два) сделано через реле. Реле применил герметичное c диодом, уменьшающим искрение между контактами (применяется при установке сигнализаций). Схемки поключения накиданы тут: http://b1.imgsrc.ru/p/paul_s/1/13817331ecd.jpg Фароомыв в действии (май месяц) тут: Результат эксплуатации авто с фароомывом зимой в течение нескольких дней показан на фото: http://b1.imgsrc.ru/p/paul_s/3/12905383jKd.jpg Фары в уголках, конечно, немного загрязнены, но вполне терпимо. Главное не давать грязи подсохнуть, иначе струей ее не смыть. При регулировке форсунок пластиковый регулятор сломался – хрупкая пластмасса. Взамен ему из китайской отвертки за 35 р. при помощи болгарки был сделан более удобный регулятор: На рисунке показана переделанная отвертка, оригинальная отвертка и сломанный регулятор. Все фото по теме фароомыва тут: http://imgsrc.ru/paul_s/12905383.html Мелкие доделки. 1. Для фиксации полки багажника (чтобы не гремела) применена одежная липучка. На эту же липучку прикреплены лампа освещения багажника (бывшая лампа освещения салона) и розетка для шинного элетронасоса (штатным прикуривателем пользоваться неудобно, т.к. он не глубокий): 2. Номера поставил на заклепки, видно на фото (на всякий случай, во избежание "несанкционированного снятия"). 3. Зеркальные элементы c антибликом и обогревом, подключены к обогреву заднего стекла. 4. «Защита» лючка бензобака. Пробкой c ключом я успел попользоваться: китайская, закрывает неплотно, зимой замерзает, выдирается из горловины руками. Решил вернуться к родной пробке. Установил переключающийся геркон КЭМ-3 (http://www.rmcip.ru/rus/indexrus.html, выбираем «герконы», «КЭМ-3») рядом c заливной горловиной, подлючил его к концевику багажника. Провод в салон завел через просверленное отверстие внизу заднего фонаря, отверстие замазал герметиком. «Одинокий» не используемый контакт геркона посажен в термоусадку и выведен поближе к магниту в качестве приемника магнитного поля. Сам геркон, также в термоусадке, приклеен во «впадине» между пластиком бампера и черной железякой, из которой торчит заливная горловина. На лючке стоит половинка магнита от компьютерного жесткого диска. При открывании лючка контакты геркона замыкаются и «масса» идет на концевик – срабатывает сигналка. Для этих целей можно использовать и другие типы герконов, но как оказалось купить герконы в Рязани при наличии в ней Рязанского завода металлокерамических приборов очень сложно. На этом заводе в отделе сбыта все-таки удалось «купить» 6 герконов на троих человек за 100 р. :-). Фото: Все фото по защите лючка тут: http://imgsrc.ru/paul_s/13815291.html

Во-первых, не фиг использовать синие лампочки, "монополию" на которые имеют милиция, скорая и т.п. А, во-вторых, нефиг вводить остальных автомобилистов в заблуждение: поставят синие лампочки и не понятно на тебя машина едет или от тебя. Не надо из машины елку делать, это все-таки средство повышенной опасности. ИМХО.

Ё-маё!!! Дал не совсем достоверную информацию! 2500 - это штраф за установку! За управление ТС с такими световыми приборами 12.5 ч.3 - лишение права управления от 6 мес до 1 года!

Поделюсь своим опытом эксплуатации фильтров. Сменил я их за 36000 штук 10, а может и больше. Разделю фильтры на три типа: 1. Бумажные "в складочку" (бывают обычные и угольные) 2. С поролоном, тонкие, "гнутые", с пластиковой решеткой 3. С поролоном, толстые, с пластиковой решеткой Так вот фильтры первого типа у меня на 2113 не прижились - бумага отрывается от пластика, после проклейки рвется сама бумага. Причина - когда хлопаешь дверью воздух выходит через фильтр и рвет его (двери-то на 13шке большие). На форуме где-то был рассказ, когда от хлопка дверью лопнуло заднее стекло :-). Порванный фильтр легко опознается по летящим в салон листьям, пуху и т.п. В угольном фильтре смысла вообще не вижу, т.к. даже у противогаза работа фильтрующей коробки ограничена (от пары часов до пары суток вроде), далее необходима перезарядка. Фильтры второго типа - "ни о чем". Фильтруют пыль плохо, пропускают листья и пух в щели между фильтром и кожухом. Фильтр третьего типа стоит сейчас - пока доволен, служит долго, фильтрует хорошо. Его я взял с отцовской 99-й :-) - он им не пользуется, т.к. в основном ездит на ней за город, там пыли меньше, а фильтр довольно сильно ослабляет поток воздуха через систему вентиляции. В городе, ИМХО, фильтр необходим.

Рязань. 10-й в голосовании, хотя в теме отписались человек 5.

Добавлю свои 5 копеек. Как говорят на гарантийке сейчас поголовно по гарантии меняют гидрокорректоры фар и термостаты. Меня это тоже не обошло - однажды ночью фары просто "упали" вниз (корректором до этого ни разу не пользовался), термостат тоже меняли. Один из главных косяков, который встретился на моей машине - провод к датчику коленвала был пушен В НАТЯГ. В результате к 15т.км двиг стал работать с перебоями, а потом и вовсе перестал заводиться. Датчик менял - не помогло. На гарантийке все-таки нашли обрыв и заменили разъем и нарастили провод. Остальное - мелочи.

Немного не по теме. Штраф за синюю подсветку знаешь какой? Ст. 12.4 ч.1 КоАП РФ: штраф 2500р + запрещение эксплуатации со снятием ГРЗ (гос. регистрационных знаков) + конфискация подсветки. Оно тебе надо?

lordgosha, я может и ошибаюсь, но всегда считал, что температура сгорания бензина в 2-3 раза меньше 2500, но еще раз повторю - я в этом не железно уверен. еще одну ссылочку подкину про воду в ДВС: http://www.kuban.ru/forum_new/forum34/arhiv/2996.html В любом случае воду на водород и кислород в цилиндре разложить не получится. Прямой термолиз воды - не такая уж и простая вещь.

Вода на кислород и водород, конечно, не разложится, для разложения нужны более жесткие условия: температура 1800-2500 по Цельсию. Лучше в смесь добавлять смесь типа водки, на худой конец можно воду. Была даже серийная машина с таким впрыском - Сааб. Небольшой ликбез по теме: http://ru.wikipedia.org/wiki/Впрыск_воды_(ДВС)