Chronos

Я себе стандартные стекла на стекла Overtinted менял. Если есть возможность, то надо замерить расстояние от края стекла до кронштейна, чтобы его правильно установить. Можно на пассажирской двери замерить. Стекло ставиться на сырую резину (я на авторынке купил, где автостекла продают). Можно старую резину использовать, но лучше не надо. Перед установкой резину надо размочить в бензине. Самое главное не пытайся кронштейн разгибать! Я старое стекло вытаскивал из кронштейна размачивая сырую резину бензином, потом стекло само "выскальзывает".

Я сегодня в гаражах поспрашивал и мне сказали, что бак луженый и снаружи и внутри. Какие еще мнения будут? Кто-нибудь его "разбирал"?

Вопрос: из какого материала сделан бензобак на "Самаре"? Давно мне не дает покоя этот вопрос вот почему: мне сделали антикор после покупки авто, такое впечатление, что бак при обработке или снимали или чем-то закрывали, т.к. на нем есть только стандартная краска. На самом днище и на днище багажника антикор есть. Бак стальной? Без обработки бак не сгниет? Или его не надо обрабатывать?

А объясните мне пожалуйста, как прикуриватель через реле работает? Т.е. в прикуриватель вставляется девайс, цепь замыкается, срабатывает реле. Контакты реле замыкаются и подают напряжение опять же на прикуриватель? Или реле срабатывает от включения зажигания? Тогда зачем такой постоянный потребитель электроэнергии? У меня стоит только розетка в багажнике, провод тянул в 2,5 квадрата, провод подключен к проводу прикуривателя. Фото в гараже.

Что-то не пойму, если хочешь идти, то иди, никто как бы не держит. Как уже говорили: помпа-то стоит, а двиг как правило покрыт тонким слоем масла/пыли, что не способствует охлаждению воздухом. Я сам предпочитаю дождаться, когда двигатель остынет, потом глушу, головку от такого перегрева скорее всего не поведет, но лучше перестраховаться. Если нужно принудительно включить вентилятор, то я использую БК (там есть такая функция). Правда остановить вентилятор после такого включения можно только после выключения зажигания. Я пару раз замечал, что вентилятор после остановки двигателя включается сам. Также замечал, что иногда глушишь движок на 95 градусах, выходишь на 5 минут, садишься в машину, вентилятор молчит, поворачиваешь ключ зажигания и он сразу включается (температура 101-103 градуса).

У меня дядя в 90-е достал авиационный бензин (его знакомый на Ан-2 летал). Этот бензин пошел в его ГАЗ-69, который на 76 должен был работать. Поначалу он характеризовал поведение машины как "из-под *опы рвет", а потом пришлось движок перебирать, т.к. прогорели клапана и еще чего-то было (понятное дело , что двиг и от 92-го бы накрылся). Так вот зачем неизвестную бадягу в бак лить? Можно, конечно еще надыбать авиационного масла и залить его в движок и коробку. Плюс авиационные колеса на авто поставить (магниевый сплав дисков и вообще круть). Но нафига все это, если для всех агрегатов рекомендованы свои жидкости, колеса с дисками и т.п.? Ищете способ побыстрее убить авто? ИМХО.

И стекла подопусти. А если влажность в салоне, то стоит проверить шумоизоляцию под ногами водителя и пассажира. Там зачастую бывают лужи. В принципе во время дождя летом всегда лобовуха потеет, замечено на трех машинах, которые я эксплуатировал (2107, 21099, 2113). Тряпка не помогает, помогает только включение печки и направление потока на стекло.

А я в прошлом году видел убитую (в смысле на ходу, но в удручающем состоянии) 2114 с НИЗКОЙ панелью! Но мне так кажется, что это из 2109 слепили 2114. По теме. Во время когда пошли 2115, то их иногда выпускали с конвейера с обивками двери от 2109, с разными тканями обивки салона (сиденья - одна ткань, двери другая; или передние сиденья - одна ткань, заднее - другая). Вполне могли и высокую панель поставить, правда я о таких случаях не слышал.

Насчет канта я погорячился, но веселых рисунков на Борском стекольном заводе точно не делали. Рисунки - это поделки фирмочек и гаражей города Бор. Вот скриншот прайса завода по состоянию на 2007 г (на "Самару")

Я бы не стал с шелкографией покупать, т.к. шелкография наносится только на вклеивающееся стекло, чтобы адгезия лучше была. Если на стекле, которое в резинку вставляется, есть шелкография, то это поделки гаражных мастеров города Бор. Заводское стекло "Бор" на "Самару" не имеет шелкографии и края стекла хорошо обработаны (все гладенько и с фасками). У гаражных поделок края острые иу лобовых посередине выпирает необрезанная пленка (если присмотреться, то очень хорошо видно). Т.к. гаражники не обременяют себя обработкой стекол по краям. Я себе полукруг менял на Борское Overtinted, вопрос стекол изучил хорошо. Правда сейчас что-то сайт www.bor.ru не работает, там все подробно описано было как подделку отличить. Мне на авторынке сразу захотели втюхать коричневое стекло (чуть ли не из бутылочного стекла делается), т.к. заводского в наличии не было. Я им говорю, что это не "Бор", на что они отвечают, что у них все стекло Борское :) (естественно, бывшие рабочие завода "Бор" в одноименном городе у себя в гаражах клепают - конечно, Борское!). Кстати, Борское заводское стекло еще делают с затемненной полосой сверху (лобовое). И главное заводское Борское стекло соответствует ГОСТу, т.е. светопропускание в норме (ДПС не докапается) и острых осколков при разбивании не образуется. Эффект от зеленого стекла ощутил поздней осенью, когда заморозки начались. В дверях у меня стояли еще родные стекла, а сзади зеленые. Так вот на родных был густой иней, а на зеленых его вообще не было. Зимой они, конечно, обмерзают как у всех. Летом - не знаю есть ли эффект, сравнить не с чем.

Нет, вентилятор тут ни при чем. Неисправность проявляется так: завел на холодную, и поехал. По дороге прогрелся до 90 градусов, стою на светофоре - обороты ХХ 1500. Сначала я думал, что это из-за того, что я перед началом движения не прогреваю до 50-60 градусов (на этой температуре обороты ХХ до 850 падают). Потом оказалось, что даже если прогревать до рабочей температуры на ХХ обороты иногда не падают до 850. Если заглушить и завести, то обороты ХХ устанавливаются на 850.

У меня кстати не получилось пружинки засунуть под шурупы крепления кожуха - очень не удобно там копаться. Я этими шурупами закрепил два крючка (из скрепки сделал), а пружинки уже надевал на эти крючки - стало намного удобнее.

Я кожух посадил на герметик, а над кожухом под реснички засунул кусок прорезиненной ткани (от старой надувной лодки отрезал), чтобы под кожух вода не засасывалась. Реснички тоже на герметик посадил. Причина этих мероприятий - под ногами под штатной шумкой появляется вода. Сначала появилась у пассажира - все высушил. Потом появилась у водителя - тоже высушил. Теперь жду результатов. Одна из причин может быть такая: я зимой (примерно до -3 градусов) мою машину таким образом: завожу машину, включаю печку (чтобы вода на поверхностях не намерзала) и мою. При этом вентилятор мог засосать воду в салон, когда машину обливаешь.

Кстати, насчет "дизеления". На мотоциклах "Юпитер" (на всех или нет не знаю, но на многих) гремят поршни на холостом, т.е. при перекладке поршня в ВМТ и НМТ он ударяет юбкой поршня по цилиндру. Движок там двухтактный, т.е. клапанов нет. Может на 11183 та же самая причина? Насчет РХХ. Я подлез зеркалом, чтобы посмотреть маркировку, последние цифры "-02" были. Всю маркировку не увидел, т.к. подлезть туда сложно, снимать РХХ не стал. Из недостатков работы двигателя: иногда холостые после заводки и прогрева не опускаются с 1500 до 850, на светофорах очень напрягает с такими холостыми стоять. Для исправления помогает метод "заглушил-завел" и обороты сразу возвращаются на положенные 850.

На 21099 лючок под сиденьем очень маленький, его расширять надо. Я все хочу у отца его расширить, только пока сам лючок (т.е. крышку) от 2115 не могу в магазинах найти. Расширять планирую болгаркой без снятия бензобака - пилить ведь кузов буду, искры в бак никак не попадут.

Реле обогрева находится в блоке предохранителей. С одной половины блока провода идут в моторный отсек, с другой - идут в салон (где-то левее рулевой колонки они выходят). Так вот я по цвету проводов в схеме определил пучок, который идет на реле обогрева заднего стекла, снял этот разъем, припаял к нужному проводу провод на обогрев зеркал и воткнул разъем на место. Вот блин давно это было, не могу вспомнить откуда я паял провод: радом с блоком предохранителей (т.е. откручивал блок, немного его приподнимал, вытаскивал разъем и паял) или паял из-под руля.

Что-то я не понял, если разряжать аккум током в 620А, то его хватит на 6 минут, а если током в 62А, то на 1 час. А руками плафон включается? Лампочка цела? Может это электрики перестраховались и отрубили плафон?

Только с установкой придется позиться - замок ставиться на болты с головками, которые при затягивании срываются.

На все вопросы уже вроде ответили. Подтверждаю, заряжать надо током величиной 1/10 от емкости, т.е. для 55Ач надо 5,5А. У меня на зарядном устройстве сила тока в процессе заряда падает, т.к. аккум больше на себя не берет. Нормальная плотность 1,27-1,28. Плотность зависит от климата: в более жарком должна быть ниже. Делать плотность на лето 1,24 не вижу смысла. На фотках аккум АкТех - меня очень порадовал. На моей машине 2007г.в. стоит Подольский аккум - кака отменная. Через год эксплуатации, весной 2008г. когда было тепло он не смог завести машину, т.к. почему-то сдох (машина после поездки простояла 3ч), хотя зимой периодически его заряжал. Магнитола во время заводки постоянно вырубается. Взял отцовский аккум АкТех 2003г.в. - заводит на ура, магнитола не отключается. Отец этот АкТех снял в 2007г. после того как машина простояла неделю в гараже с включенным плафоном - аккум разрядился, попытка зарядки закончилась перегоранием предохранителя в заряднике ("+" с "-" перепутал). Вместо АкТеха был куплен Мутлу, а Актех оставили пылиться в гараже. Теперь я попеременно пользуюсь двумя аккумами (Актеха я побаиваюсь уже из-за возраста, но все же он меня радует :-)).

Так это... Показания скорости БК тоже калибровать надо, например по GPS. Показания БК зависят от диаметра колеса и изменяются в зависимости от износа покрышек.

Чтобы не заводить новую тему. Кто подскажет, можно ли с комбинации приборов снять стекло (без повреждений, чтобы гарантийщики не придрались)? А то пока нет времени туда слазить.

Я себе стави зеркальные элементы, тоже около 300р. стоили. Потребляет 1А каждое зеркало, итого 2А. Тянуть провода сразу на кнопку - я бы не стал так кнопку нагружать. Я подключился к проводу питания обогрева заднего стекла, который идет от реле в блоке предохранителей, т.е. снял разъем с реле (надо под руль залезть и определить нужный разъем :-)) и к одному из проводов припаял провод питания обогрева зеркал. 4-5 месяцев ждать не надо - в дождь обогрев зеркал сразу делает их чистыми.

По поводу не гниющих копеек: по-моему у них кузов луженый, поэтому и не гниют. По поводу ржавчины в местах вкрутки саморезов: я головки саморезов пластилином залепляю, отковыриваешь пластилин, а головка как новая. Следовательно, гниение дальше по саморезу не идет и на кузове ржавчины нет.

Тема, конечно, старая, но все же. В поршнях вроде выемки под клапана есть. На 8V две выемки, на 16V - 4 выемки. Т.е. поршни тоже менять надо. Самара с приоровским двигателем: http://www.zr.ru/articles/58970

А я пару раз камешек радиатором словил (верхней частью), теперь на радиаторе вмятины.