Chronos

Маленькая правка схемы: http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i142/1101/0a/2528f198ee04.gif.html]

Вот, как и обещал - отчет об установке камеры заднего вида и видеорегистратора: http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=56276

Вот схема: http://radikal.ru/F/i058.radikal.ru/1101/8d/000f3e43b162.gif.html] Есть в ней некоторые неоптимальные вещи, но пусть останется так.

Изначально целью всех этих усовершенствований была установка видеорегистратора, чтобы было чем на корню зарубить «развод» ДПС, ну и отловить хулиганов, которые прокалывают колеса и царапают машины во дворе. Прикупил себе вот такие девайсы: Камера Orient CS-300A (пусть будет камера переднего вида - КПВ): (http://nix.ru/autocatalog/surveillance/Video_Camera_CS300A_628x582_Color_audio_PAL_6mm._49368.html (в свое время купил где-то за 600 р.) Камера заднего вида (КЗВ) с ИК подсветкой: http://sunsky-online.com/product/default!view.do?subject.id=18042 Цена $54 (~1640 р.) Видеорегистратор (DVR): http://sunsky-online.com/product/default!view.do?subject.id=20160 Цена $54 (~1640 р.) На sunsky-online.com доставка платная, доставка посылки, где было еще несколько девайсов обошлась мне в $24 (~730 р.) КЗВ и DVR заказывал на указанном сайте, посылка шла чуть меньше месяца, оплачивал через paypal.com и виртуальную карту Visa. Видеорегистратор. Погремушка жуткая – кнопки гремят (исправил широкой изолентой изнутри). Вместо световодов используются два светодиода с откусанными ножками. Его долго пришлось тестировать, т.к. в инструкции толком ничего не написано. Запись может выполнятся в ручном режиме (с одной или двух камер): запись непрерывного видео (+ фотки со второй камеры), запись видеоклипов по 1 мин (+также фотки). За 1 секунду делается 2-3 фотки (как повезет). Запись в авторежиме по движению: 1 фото, 3 фото, 5 с видео, 10 с видео, но только с ОДНОЙ камеры. Выявилась одна проблема: запись видео обрывалась через 30-40 мин Причины были неизвестны. Может медленная флешка (4 МБ/с), может перегрев процессора, может китайские глюки. Как выяснилось на флешку 10 класса (10 МБ/с, 16 ГБ) пишет до заполнения и греется меньше, на флешку 4 класса (4 МБ/с, 8 ГБ) пишет 30-40 минут и отрубается, при этом сильно греется (про нагрев может и показалось). Максимальный размер файла видео (в макс. качестве по мануалу 720х576 пикселей, хотя в реальности и фотки и видео 720х480) – 3,99 ГБ (обычное ограничение на размер файла в FAT32). При этом продолжительность ~ 105 мин (1 минута - 25-42 МБ). После приходится опять вручную запускать запись. Запись видеоклипами (клип – 1 мин) происходит с задержками между концом старого и началом нового, равной 2-3 секундам. Запись со второй камеры идет с разрешением 720х480 пикселей. В авторежиме есть функция перетирания старых записей (кольцевая запись), в ручном режиме она не работает. Т.е. флешка заполняется и запись прекращается. Timestamp ставится на видео при записи с одной камеры, при записи с двух камер timestamp ставится только на фото, а на видео не ставится. Качество звука очень плохое. От видео я такого качества ожидал, а вот от звука – нет. DVR пока стоит в багажнике (крепится на заднюю стенку с помощью одежной липучки), но планирую его поставить в салон под вещевую полку. Провода пока не проложены под обивкой, т.к. планируется перенос DVR в салон. Видеорегистратор изнутри: Примеры видео. Регистратор пишет видео рывками! С камеры заднего вида: http://www.youtube.com/watch?v=XMcDHRH2WWE Только ютуб из минутного видео сделал 17-секундное (люди слишком быстро шевелятся). Запись без микрофона, поэтому стоит шум. С камеры переднего вида: http://www.youtube.com/watch?v=waoSMv1AeEg Камера переднего вида установлена вверх ногами (так провод тащить удобнее было), поэтому видео приходится переворачивать (перевернул и пережал VirtualDub’ом, ютуб воспринял это пережатое видео нормально, как минутное, а не 17-секундное). Фокус на камере я пока не настраивал. Пример фото с timestamp’ом: КПВ Установил так: Крепление делал сам. КЗВ КЗВ стоит в рамке номера, провода от нее будут идти в багажник через отверстие в черном пластике заднего фонаря (пока просто проходят через уплотнитель багажника). Нормальной рамки без надписи “RUSSIA” не нашел, нехорошо как-то надпись корежить. ИК-светодиоды ночью светятся слабым красноватым цветом, но фотоаппарат воспринимает их немного по другому, т.к. чувствительность его ПЗС матрицы заходит в границы ближнего ИК-излучения (это видно, когда снимаешь на видео светодиод пульта дистанционного управления телевизора и щелкаешь кнопки; глазами мигания светодиода не видно, а фотоаппарат видит). ИК-подсветка автоматически включается при малой освещенности посредством чего не знаю, может фототранзистора (красный, в верхней части КЗВ). Видно, что КЗВ в видео сигнал впечатывает желтые линии расстояния. В мануале нарисовано, что КЗВ должна ставится под углом, чтобы эти линии ложились на поверхность, там даже приспособления для этого есть. Но т.к. КЗВ работает еще как видеорегистратор, то я установил ее строго вертикально. Как удалось установить, если столбик в земле располагается на метке «0», то в реальности до него еще 30-40 см, когда встаешь к столбику впритык, то его в камеру уже не видно. Для подъезжания вплотную лучше все-таки использовать парктроник. КЗВ удобно пользоваться, когда заднее стекло во льду и еще не отогрелось, а также при выезде задом с парковки (видно приближающиеся сбоку машины). Сейчас в штатном режиме с КЗВ пишутся фотки, а с КПВ – видео. Соответственно, timestamp ставится только на фотки. Монитор Поставил сюда на саморезы: От монитора идет три провода: питание и два провода видео. Если подать видео одновременно на два входа, то на монитор будет выведено видео только с одного входа (приоритетного), звука в мониторе нет. Если нужен звук, то в машине есть колонки :-). Думал сначала вперед вместо CS-300A поставить вот такую камеру: http://dealextreme.com/details.dx/sku.17785 но как и оказалось стекло непрозрачно для ИК-подсветки. Внутри машины все светло, но улицу ночью абсолютно не видно. Концепция электрической схемы: 1) КЗВ и монитор всегда включаются при включении заднего хода. 2) Видео с любой камеры можно принудительно вывести на монитор. 3) Питание к камерам и DVR подается как от штатной АКБ, так и от резервной АКБ в багажнике, чтобы зимой не сажать аккумулятор. 4) Все эти переключения реализуются тумблерами, которые стоят рядом с диагностической колодкой (но они пока там не стоят). Сама схема будет чуть позже. Оптимальные варианты других видеорегистраторов (на мой взгляд): 1) GPS, G-сенсор, 2 камеры: http://proline-tele.com/production/2886.html (9600 р.) и http://proline-tele.com/production/3204.html (9600 р.) 2) 4-канальный видеорегистратор: http://avtogsm.ru/videoreg-cvk-007-gps-p2015.html С использованием GPS можно проследить трек движения автомобиля и определить его скорость. G-сенсор нужен при аварии (при резком ускорении/замедлении записывает часть видео в "нестираемую" область) Недостаток видеорегистраторов, которые вешаются под стекло: привлекают внимание воров. Изначально я хотел поставить именно распределенную систему, плюс как можно более дешевую, чтобы можно было все поковырять и в итоге прикупить что-то более дорогое и качественное. Сравните цены в России и в китайских И-нет магазинах (в dealextreme.com доставка беплатно!): 1) http://proline-tele.com/production/3205.html (9120 р.) и http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42895 ($169 = 5130 р.) 2) http://proline-tele.com/production/3206.html (8320 р.) и http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.48325 ($137 = 4160 р.) Разница в цене почти в 2 раза. Напомню, что ИК-подсветка в этих видеорегистраторах ночью загубит все видео, т.к. будет отражаться от лобового стакла!!! ИК-подсветка должна стоять за пределами салона автомобиля. Аналоги КЗВ с монитором: http://idom-gsm.ru/product/avtomobilnaja-kamera-zadnego-vida-s-monitorom/ (5160 р.) http://avtocamera.com/kamera_zadnego_vida_dlya_avtomobiley.html (6000 р.) http://video-spline.ru/show_prod13_big.php (5675 р.) Отдельно камера: http://prology.ru/asp/good/569?_sessid=vxzzdgymbpnnwlivhwayceueisrbauic (2490 р.) Напомню, что моя КЗВ с монитором стоила 1640 р. В конце концов сравните http://proline-tele.com/production/2839.html (352 р.) и http://sunsky-online.com/product/default!view.do?subject.id=10744 ($1.5 = 46 р.), правда это надо заказывать еще с чем-то, т.к. цена доставки отдельно будет $18. Как я сказал выше, доставка DVR, КЗВ, двух разветвителей прикуривателя, треноги (http://sunsky-online.com/product/default!view.do?subject.id=20268 за $0,5 :-)) и переходников под разные розетки 220 В обошлась мне в $24. Итого все эти устройства обошлись мне примерно в 4 т.р.

Ставить не сложно, время нужно. Я за полдня это поставлю, возможности пока нет. Надо найти место для камеры и монитора и подключить к 12В (к лампе ЗХ). В отчете изложу подробнее.

Лучше камеру заднего вида поставить с ИК подсветкой. Я себе пока вот такую устанавливаю: http://www.sunsky-online.com/product/default!view.do?subject.id=18042 Как сделаю, выложу отчет. Да и лампочки в ЗХ можно светодиодные воткнуть, они поярче будут: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44680

В первом посте написано про глючность работы в режиме "от сигнализации". ИМХО, нужно перейти на режим работы "от ЦЗ".

Я на ТО всегда присутствую и смотрю, что и как делают. Я считаю, что нормальный мастер с подъемником сделает все намного быстрее, чем я и примерно с тем же качеством. Работой механиков я вполне доволен. Отдать за работу 1500-2500 я считаю не очень большими затратами.

Что поделать - МАсква. А зачем свинью ананасами кормить??? В смысле синтетику почти на 2т.р. заливать? Я прошел 4 ТО в Автокомплексе "Рязань-Авто" ("Регион 62"): ТО-1 1450р (2007г) ТО-2 980р + 400+600+50 (Диагностика ЭСУД, промывка инжектора, мойка) (2007г) ТО-3 1860р + 234+540+100 (замена колодок, регулировка клапанов, снятие/установка защиты) (2008г) ТО-4 2282р + 288+368+124 (замена ОЖ, осмотр задних колодок, с/у защиты) (2010г) (+ заплатил за расходники 1780р: антифриз 6л, тормозная жидкость, возд фильтр, прокладка крышки головки цилиндров). Почти все расходники покупал сам. В конце гарантии на 45т.км пробега все-таки убедил их заменить панель приборов по гарантии :-) Насчет отношения персонала. Попадались как пофигисты, типа электрика в возрасте, который грязными руками лапал сиденья, забывал винтики закрутить и т.п., так и нормальные люди. Один мужик лет сорока даже с высыпавшимися откуда-то шариками у него на столе разговаривал с ними собирая их, типа "ух вы мои хорошенькие", но это уже крайние случаи :-)

Ну так встреча была или только намечается? Я бы приехал практически в любое время. Тем более длинные выходные скоро.

Сделал ошибку в схеме. Правильно так. Схема подключения дополнительных "примочек" тут: Точно помню, что отрицательный сигнал открывания стекол надо подавать на синий и сине-белый провод.

30 секунд задержки из-за того, что импульс "Запереть" берется со второго канала сигналки (а не с активатора или ЦЗ), где при постановке присутствует "-" в течение этих 30с, а контроллер дает команду на поднятие при пропадании этого "минуса", а не при появлении. Контроллер, естественно, обучен. Про отключение знаю, но замена перемычки на реле проще, плюс при выключенном зажигании ток потреблять не будет (что зимой критично). Это да. Не один раз прочитаешь, пока поймешь :-). Брак, не брак, а работать так как хочу я его заставил.

Оффтоп. А бывает включает фура левый поворотник и началась гонка асфальтоукладчиков...

Может радар-детектор пассивный, а не антирадар? Но радар детектор тоже можно засечь за счет переизлучения принятого сигнала. В Европе радар-детекторы запрещены и их там легко распознают их наличие. В современных радар-детекторах делают схемы, позволяющие уменьшить их заметность, но распознавалки тоже не стоят на месте.

Все началось с установки стеклоподъемников «Гранат» для ВАЗ-2108 с моторедукторами Mabuchi, которые защищены встроенными термобиметаллическими предохранителями. Наконец-то при подъеме/опускании стекол они перестали перекашиваться! Вот фото стеклоподъемников и Калиновских кнопок: По поводу места установки – мне так удобнее, левая рука на руле, правая переключает передачи и тыкает на все кнопки. Затем стал подбирать контроллер стеклоподъемников. От контроллера хотелось трех функций: - поднятие стекол при постановке на охрану; - опускание стекол в прежнее положение при снятии с охраны; - управление стеклами «в одно касание». Повелся я на рекламу и описание и заказал в И-нет магазине autocomp.ru контроллер стеклоподъемников Beta-10/2 (на два стекла). Заказ был в мае, контроллер пришел только в конце июля (у производителя были проблемы с компелктующими). Весь заказ с учетом почтовых расходов обошелся мне в 1320р. Поставил я себе этот контроллер, но через три недели заметил, что аккумулятор, которому нет и года, разрядился. К тому же функция отката стекла не работала. Стал копать и понял, что в верхней точке контроллер не отключает питание моторедукторов. Т.е. при постановке на охрану стекла поднимаются, и ток продолжает идти на моторчики, а далее или истечет 30 секундный таймаут контроллера и он отключит питание, или перегреется внутренний предохранитель моторедуктора. Стал общаться с разработчиками контроллера на их форуме (http://www.texhopolis.ru/forum/viewforum.php?id=3). То, что он у меня не работает они называли единичным случаем, хотя как потом выяснилось в алгоритме работы контроллера есть большой косяк. После я пошел и купил контроллер Falcon WR-250 за 600р. (других с такими функциями не было в магазинах). Поделился с разработчиками Бета-10 тем, что китайская поделка работает лучше, на что они мне посоветовали держать под рукой огнетушитель, т.к. у китайцев стоят реле на 15А (в Бета-10 на 30А), разъемы у них за 10р. (у Бета-10 разъем около 200р. стОит). Но один фиг – их набор дорогих запчастей не работает. Я сказал им, что с такой работой огнетушитель лучше держать под рукой при эксплуатации Бета-10, но они остались непреклонны :-). Мою тему (http://www.texhopolis.ru/forum/viewtopic.php?id=47) «Beta-10/2 на ВАЗ-2108 не выполняет своих функций» переименовали оставив «Beta-10/2 на ВАЗ-2108». Оказалось, что порог тока отключения «зашит» жестко и составляет около 14А. Что запоминается при обучении мне так и не ответили. Жесткие пороги – очень нехорошая вещь, знаю по своей работе (начальство за жесткие пороги «пропесочило», с тех пор не использую). Также остался без ответа вопрос по поводу 20А предохранителя (инструкция к Beta-10 требует именно такой) и суммарного тока при подъеме обоих стекол в 28А (два тока отсечки). Falcon поднимает стекла поочередно, поэтому такой перегрузки не будет. Я замерил у себя такие характеристики: - подъем 3,4 - 3,5 А; - опускание 0,6 - 0,7 А; - упор стекла 6,7 - 6,8 А; Замеры выполнялись с контроллером Falcon, который при достижении этих примерно 7А отключался (потребление тока это характеристика моторедутора, а не контроллера, поэтому замеры без контроллера покажут близкие результаты). Вот платы Бета-10 и Фалькона. Плата Beta-10/2: Плата Falcon WR-250: Как видно у Фалькона плата «побогаче» будет. Сравнение Beta-10 и Falcon В принципе, если бы Beta-10 работал, то его поставил и забыл. Falcon пришлось шевелить мозгами, чтобы он заработал как этого хочется. Бета-10 возвращает в прежнее положение стекла после поворота ключа в замке зажигания и помнит это положение 2 часа, Фалькон опускает стекла при снятии с охраны и помнит положение стекол всегда. Некоторые контроллеры (в И-нете видел) помнят положение 20 минут, но за это время даже в магазин сходить не успеешь. В принципе меня бы устроило 2 часа. Бета-10 при снятии питания сбрасывает память, Фалькон не сбрасывает память. Бета-10 при постановке на охрану поднимает стекла через 2 секунды, при появлении сигнала на втором канале сигналки. Фалькон только через 30 секунд (при пропадании отрицательного 30 секундного сигнала на втором канале). Для обхода этого недостатка я повесил на провод второго канала одновибратор, который делает из 30 сек. импульса полуторасекундный (если интересует схема, то выложу; одновибратор сделал знакомый). Бета-10 управляет работой стеклоподъемников при подаче «массы» на входы, т.е. при нажатию на кнопку ЭСП по проводу должна идти «масса», это требует переделки штатного подключения кнопок. Фалькон работает с любыми сигналами с кнопок (с мануале описано три типа подключения кнопок). При откате Бета-10 опускает стекло на 5 см, Фалькон почему-то открывает полностью (хотя в инструкции написано, что полностью – только в ручном режиме). Еще очень неприятное свойство Фалькона: он всегда пытается опустить стекла при снятии с охраны (т.е. если при постановке на охрану стекла подняты, то моторедукторы будут работать 0,3 сек (предположительно), то при снятии они также отработают 0,3 сек). Если несколько дней не опускать/поднимать стекла, то при снятии с охраны стекла в итоге будут опускаться на сантиметр. Бета-10 не выполняет опускание стекол, если до постановки они были опущены менее 2 см Фалькон щелкает релюшками намного громче, чем Бета-10 :-). Теперь по поводу Falcon WR-250 Falcon может работать в двух режимах: управление от центрального замка (ЦЗ) и управление от сигнализации (в зависимости от состояния джампера J1). Режим проветривания доступен только при управлении от сигнализации, но я реализовал его и при управлении от ЦЗ. О режиме управления от ЦЗ Все работает стабильно. О режиме управления от сигнализации С Falcon’ом тоже оказалось не все гладко. Если подать на серый провод «массу», то реле контроллера начинает щелкать раз в две секунды и понемножку опускать стекла, если снять и опять подать «массу», то стекла поднимаются и кнопки блокируются, что и требовалось, но почему-то только со второго раза. При снятии «массы» контроллер в рабочий режим не возвращается, при этом кнопки тоже не разблокируются. Чтобы их разблокировать надо подать сигнал на оранжевый провод (стекло почему-то не возвращается в прежнее положение, хотя должно), но в инструкции об этом ничего не написано. Также при подаче сигнала на оранжевый провод иногда начинается это «тиканье» с опусканием стекол. При проветривании подается сигнал, после первого сигнала стекло начинает «тикать» вверх, после второго сигнала опускается немного вниз на 5 секунд, потом поднимается обратно и «тиканье» продолжается. Одним словом глюкалово жуткое. У Falcon нет описания, что включено по умолчанию, а что нет, поэтому требуемые функции лучше перевключить. Откат работает только для мягких предметов, т.е. которые сначала немного сминаются (если засунуть палку, то не откатывается; если барсетку ребром, то откатывается). Причем стекло уезжает полностью вниз. Этот режим я попробовал и отключил (по умолчанию выключен), т.к. даже при низкой чувствительности у правого стекла были ложные срабатывания (стекло сначала упиралось в рамку при подъеме, а потом вставало не свое место). Подключение Falcon WR-250 Естественно я выбрал режим управления от ЦЗ. Кнопки у меня работают по варианту В3 (при щелчке замыкаются на «массу»). Как подключить провода с кнопок и провода с моторедукторов определил по сути подбором. Получилось «Канал 1» - правая дверь, «Канал 2» - левая дверь. Какие провода кнопки ЭСП вешать на контроллер и как подключить провода от моторедукторов, я думаю разобраться просто. Для подключения желтого провода «Отпереть» взял малогабаритное реле «TR5V L-S-Z 12VDC», которое срабатывает от появления «+» на проводе активатора двери при ее запирании. Вот внешний вид реле: Подключение серого провода «Запереть» выполнено через одновибратор, импульс идет со второго канала сигналки (30 секунд при постановке на охрану). Одновибратор можно было подключить и к проводу, на котором появляется «-» во время работы режима охраны сигнализации, но при наличии импульса на входе одновибратор потребляет 1,2мА (можно было сделать, чтобы одновибратор потреблял единицы мкА, но как сделано, так и осталось). Дополнительное потребление тока в режиме охраны мне было не нужно, поэтому оставил одновибратор на втором канале сигналки. Кстати, сам контроллер потребляет 6,5мА. Чтобы реализовать функцию проветривания я использовал три германиевых диода, подключенных к третьему каналу сигналки (импульс 0,8 секунд). При первой активации 3-го канала происходит разблокирование кнопок и возвращение стекол в прежнее положение (если были опущены), а при второй активации стекла опускаются на 4-5 см. Поднять стекла пожно снятием-постановкой машины на охрану. Схема подключения дополнительных "примочек" тут: Контроллер запитан от штатной проводки ЭСП, в блоке предохранителей вместо реле стоит перемычка (взял неисправное реле, разобрал, откусил управляющие провода и спаял вместе силовые контакты). На зиму планирую поставить обычное реле, при этом контроллер не будет открывать/закрывать стекла при запирании/отпирании авто с сигналки, а также контроллер не будет потреблять ток в режиме охраны. Выводы: алгоритм работы Beta-10/2 сделан так как нужно, приятен в работе и подключении, но сам контроллер сажает аккумулятор и сокращает жизнь моторедукторов ЭСП. Falcon WR-250 адекватно поднимает стекла в авторежиме, но алгоритм работы не очень приятен в эксплуатации. При подключении пришлось дорабатывать алгоритм работы «навесными» схемами. P.S. Кто-нибудь хочет установить себе Бета-10/2? А то у меня лежит без дела :-).

Понятно. В деревне случай был: дети играли рядом с мотоциклом, после чего хозяин не смог его завести. Причина: дети в бак песка насыпали где-то на треть :-)

А я задолбался вот с такой хренью: фонарь то горит, то не горит. Стукнешь по фонарю лампочка загорается, потом гаснет. Причина вот в чем (ножка, которая держит спираль расплавляется): Уже не первая лампочка так себя показывает

Я в 2007г заказал себе стекла Борского стекольного завода на 2113 (все, кроме лобового). Обошлось около 3500р., старые сдал в ту же палатку на авторынке, где и купил (эта палатка - единственный оф. дилер в Рязани :-), за сколько сдал не помню). Стекла Overtinted, светопропускаемость 72%, темнее Борский стекольлный завод не делает (подпольные производства в городе Бор делают и коричневое и с рисунками).

Там 403 Forbidden

Я поставил себе на лючок неодимовый магнит (от жесткого диска компа), а у горловины поставил трехконтакный геркон КЭМ-3. Геркон подключен к концевику багажника. Если открыть лючок, то сработает сигналка. Думал над установкой замка, но если кто захочет взломать, то он сможет ковырять его сколько угодно и никто не услышит. Даже если и не откроет, то покорежить все может здОрово.

В городе Бор есть очень много частных лавок (использующих списанное оборудование), делающих подделки под заводское стекло. На их сайте была инфа как отличить подделку (нечеткие надписи, острые необработанные края и выступающий необрезанный средний слой), Так что когда продавец говорит, что у них все стекло Борское, то они говорят правду, а когда спрашиваешь "а какое заводское?", то мнутся. Насколько я знаю Борский стекольный завод выпускает только зеленое и светло-зеленое стекло без рисунков-шелкографии (шелкография по краям идет только во вклеиваемом стекле). Хамелеона они не выпускают.

Задумался об установке электрообогреваемого лобового стекла, т.к. родное пообтерлось уже, да и хотелось бы зеленоватое стекло с полосой вверху. Борский стекольный завод делает такие (http://www.asahi.ru/production/?1546) Преимущества: не потеет в дождь (летом в дождь с работающей печкой очень тяжело ехать) и быстрее оттаивает зимой. Подогрев в районе щеток мало интересует, т.к. там и печка справляется. Описание контроллера: http://www.texhopolis.ru/development/insthot.html Конечно схема "Север" очень подозрительная, т.к. мне кажется, что так стекло просто лопнет. Также вызывает подозрение производитель контроллера (очень сильно я по**ался с их контроллером стеклоподъемников). Зашел к рязанским дилерам (ИП "Маликов", я у них стекла Overtinted все кроме лобового брал), они сказали, что с Борского стекольного завода пока не возят, т.к. на заводе нет готовой продукции. На "Самару" стекло стоит 5 399р. (по инфе с сайта). Борский стекольный завод делает такие стекла и на Форд Фокус. У меня вопрос: кто нибудь использовал такие? Места продажи буду искать.

А на счет обогрева зоны щеток - он меня мало интересует. Мне нужно именно быстрое оттаивание зимой и отсутствие запотевания в дождь летом/весной/осенью. Ух, ё-моё, теперь поиск нашел по ключевому слову "лобовое". Извиняюсь за новую тему, можете удалить, я там отпишусь.

Поиск ничего не дал...

Задумался об установке электрообогреваемого лобового стекла, т.к. родное пообтерлось уже, да и хотелось бы зеленоватое стекло с полосой вверху. Делает такие стекла Борский стекольный завод. Вот ссылка: http://www.asahi.ru/production/?1546 Описание контроллера: http://www.texhopolis.ru/development/insthot.html Конечно схема "Север" очень подозрительная, т.к. мне кажется, что так стекло просто лопнет. Также вызывает подозрение производитель контроллера (очень сильно я по**ался с их контроллером стеклоподъемников). Зашел к рязанским дилерам (ИП "Маликов", я у них стекла Overtinted все кроме лобового брал), они сказали, что с Борского стекольного завода пока не возят, т.к. на заводе нет готовой продукции. На "Самару" стекло стоит 5 399р. (по инфе с сайта). Кстати, такие же стекла Борского стекольного завода ставят на Форд Фокус. У меня вопрос: кто нибудь использовал такие и видел ли где в продаже?