Chronos

Так нагнетатель китайский или питерский? Если он плохого качества, то это не повод называть его китайским. Так? Географическое положение абсолютно ни о чем не может сказать. Я ничего не утверждал, а лишь предположил. Я не вижу никаких объективных оснований считать, что наддув хуже атмосферника. может быть они мало "пилили" и положились на нагнетатель, может еще что. То, что Вася сделал машину с наддувом, медленнее, чем атмосферник Миши. то это лишь частный случай. Давай это я буду решать, а не ты. Ты за себя говори. Опять же, говори за себя: "Я считаю то-то, т.к. то-то и то-то". "А у нас..." - это детский разговор. Аналогичный кусок турбины фирмы Vortech ставится на Форд Мустанг. 0,5 бар дуется около 5000 об/мин. На их сайте приведен график и он вполне сооответствует реальности. Я знал что покупаю. В чем претензии к оборотам? Рутс уже около 3000 об/мин будет дуть 0,5 бар (хотя тут какой шкив поставишь и как построишь). ОК! Зачем надо было срач на пустом месте затевать? Будем дальше упражняться в словесных оборотах?

К растяжкам прилагается книжечка, в которой написано, что не рекомендуется ставить заднюю растяжку вместе с задним стабилизатором - наверное, неспроста. У меня стоит передняя растяжка с опорой двигателя (только ради уменьшения болтанки движка). Эффекта от нее по управляемости не заметил. Фото есть в гараже. Затем поставил нижнюю растяжку рычагов (такую же красненькую) - вот от нее эффект по управляемости заметен. По-моему, углы установки колес не "уходят" из-за нее. Владимир Захаренко, а может лучше было подрамник нормальный поставить, а не "over 9000" растяжек городить? Типа такого: http://www.shop-tuning.ru/product/podramnik-2108-forsauto/ И последнее... А цель-то изначально какая была? Если что-то не устраивает и устраняешь - это понятно, а когда зашел и скупил все подряд, то возникает закономерный вопрос - зачем? Единственное, что я еще бы попробовал, так это растяжку задних стоек (или усилитель кузова - хз как ее назвать), т.к. при езде по буеракам срабатывает концевик багажника.

По пунктам Ну назвать можно как угодно, название никак этот агрегат не характеризует (хотя бы почему "китайский"?) Свои заявленные 0,5 бар он дует. Про ресурс пока не скажу. Может проблема "прямых рук"? Может опять проблема "прямых рук"? Опять "руки"??? Вортеч, 2 бар, приводной нагнетатель с крыльчаткой: Я согласен, что ПК23 занимает много места, чарджер "попрямоугольнее" и его проще скомпоновать с двигателем. Поэтому чарджеры, наверное, и получили такое распространение. Турбина на 0,5 бар имеет намного меньшую улитку и легко спрячется под впускным коллектором, что ее не заметишь.

Serg_x, я тут не предлагаю супер дрэгкар строить, есличо, который после нескольких гонок поршни выплевывает (типа "день ездим, две недели ремонтируем"). Вот тока не надо троллить .

Электрошок, большое спасибо за совет! Перепаял диодный мост - все пришло в норму. Заодно 100 Ваттный паяльник купил (135р.). Мне опытный человек сегодня сказал, что на Самарах генератор живет ~60-80т.км, потом начинаются проблемы (чаще всего провода от контактных колец ротора отваливаются). У меня сейчас пробег 70 т.км, так что все сходится :rolleyes: А еше оказалось, что на втором (дальнем) кольце выработка очень большая - около 0,5 мм, на первом кольце выработки практически нет...

Вот без номеров на 80А: http://avtopasker.ru/goods/5292.htm (Элтра, Россия) на 100А http://avtopasker.ru/goods/31235.htm (Элтра, тоже Россия) Спасибо, понял, что они по железу различаются.

Электрошок, спасибо за ответ. А чем отличается генератор на 100А 5102.3771-10 от 5102.3771 на 80А. У них разные диодные мосты (5102.3771.320-10 и 5102.3771.320), а вот РН по ходу одинаковые. А по "железу" они одинаковы или нет? Если я воткну себе диодный мост на 100А, то все будет работать нормально?

Пролистал тему, похожего не нашел, да и мой генератор упоминается 3-4 раза. Генератор 5102.3771 (ПРАМО "Элтра"), РН 5102.3771.060 Полгода назад сдох РН, заменил его - все стало нормально. Сейчас творится такая ерунда: на ХХ напряжение 13,7 В, при включенном ближнем 13,1 В. При повышении оборотов выше 2000об/мин напряжение падает до 12,6-12,1 В. Покупаю в магазине новый РН, ставлю, на ХХ напряжение 11,9-12 В. При повышении оборотов до 4000 об/мин напряжение вырастает до 12,5 В. Поменял еще 3 РН - та же история. Купил в другом магазине, поставил при них - то же самое - 11,9 В, деньги вернули. Ставлю свой - на ХХ 13,7 В. Лампа зарядки горит при включенном зажигании, гаснет при заведенном двигателе (при любых РН, никаких "вполнакала" нет). Кто может сказать - что это за х..рня? Столько времени уже на это убил, что по-моему проще новый генератор купить Да и по ценам тоже: РН 370р., диодный мост 5102.3771.320 80А - 720р., генератор 5102.3771-10 на 100А стоит 3830р. РН 5102.3771.060, кстати, двух видов бывает

Пока просто самоблокирующийся дифференциал поставить, а там посмотрим. Сам придумал. А тут другое придумать сложновато, т.к. лонжерон очень близко и ролик ставится или под ним или над ним. Основная цель - чем больше ремень огибает шкив, тем лучше (нет проскальзывания и не надо перетягивать ремень). Генератор при установке без роликов, как я уже говорил, при включенном ближнем, ПТФ и обогреве заднего стекла "застывал" и напряжение падало до 11.8 В. Сейчас такого нет. Верхний ролик поставил только для того, чтобы убрать возможные колебания ремня вправо-влево, т.к. ветка ремня очень длинная получается, а роликом я ее немного укоротил. Сегодня, 4 января, попробовал разгон до 100 км/ч, пробуксовки и слякоть "позволили" только 11.7с, температура воздуха (0 - минус 2). Загрузка - 1 пассажир и полный багажник дров :rolleyes:. В общем ограничитель оборотов надо убирать :rolleyes:.

Вы лучше вот это зацените (8кл. в очень глубоком тюнинге): http://auto-turbo.ru/index.php/ru/component/content/article/1-2009-02-05-11-52-15/50--2111 Вот на такое я бы точно не пошел!

Схема прохождения ремня привода генератора и нагнетателя: http://www.radikal.ru] Сейчас стоит ремень DAYCO 6PK1150, натяжная планка генератора - в обычном положении.

Небольшое видео с буст-метром. на холостых больше 0,2бар не дуется. 0,5 бар набирается около 5000-5500 об/мин. Подсветка регулируется переменным резистором, на данный момент подсветка включается от включения зажигания (можно переключить на габариты).

А надо ли? Воду в бачок лить все равно нельзя: ночью замерзнет, а если брызнуть на трассе в мороз водичкой на стекло, то она моментально застынет (правда форсунки замерзнут раньше). Да и горячей водой на холодное стекло если брызнуть (в пробке, например), то можно трещину получить. К тому же под капотом на прогретом двигателе тепло, и омывайка сама по себе немного нагреется.

Насчет телека: существуют потолочный, в подголовник или в козырек: http://www.dealextreme.com/p/flip-down-9-lcd-dvd-media-player-with-fm-av-in-out-tv-sd-usb-65462 http://www.dealextreme.com/p/car-headrest-9-lcd-dvd-media-player-with-fm-av-in-out-sd-usb-65539 http://www.dealextreme.com/p/car-sun-visor-7-lcd-dvd-media-player-with-fm-av-in-out-sd-usb-65464

Наконец поставил маслоуловитель (Oil catch tank). Цена 1900р с доставкой из Гонгконга. Сделано довольно качественно, прозрачная трубка держится на герметичных защелках, сливная пробка имеет конусную резьбу. Дополнительно были щаказаны штуцеры на 15мм (вместо штатных на 9мм). Удивило количество требуемых ключей: прозрачная трубка прикручивается ключом на 12, сливная пробка - на 13, штуцеры - не знаю (может 19 или 22), верхняя крышка - шестигранник на 4, крепление кронштейна - шестигранник на 5. Внутри бачок оказался абсолютно пустым, поэтому взялся за доработку. Для доработки нужна пластиковая панель, 4 метеллические мочалки (2 большие и две маленькие) и герметик. В пластиковой панели насверлил несквозных отверстий с каждой стороны. Кусок зеленого провода нужен для того, чтобы нанесенный сверху герметик не провалился внутрь. Запихиваем две большие металлические мочалки, плюс две поменьше: На авто это выглядить так: Для подвода и отвода воздуха использовал шланги на 14 мм (идет на впуск между фильтром и компрессором) и 16 мм (на крышку головки), но на 16 мм надо менять на 14, т.к. на маслоуловителе шланг болтается. Место крепления (хлипкое - надо усилить) и кронштейн надо переделывать, чтобы опустить бачок пониже. Продувается всё довольно легко, как будет в эксплуатации - посмотрим.

Многие хотели проследить за модификациями моего авто. Вот выкладываю: модель автомобиля: ВАЗ-21134 год выпуска: 2007 цвет: "Сочи" (серо-сине-зеленый металлик) двигатель: 1.6л, 8кл., установлен приводной нагнетатель РК23-1 (http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=67211&st=0&p=836696entry836696), мощность примерно 120-130 л.с трансмиссия: 5ст. пока стандарт кузов: хэтчбек, штатный оптика: штатная + ПТФ + ДХО (http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=56334&st=20 и http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=53080&st=280) салон: штатный, стекла «Бор» «Overtinted» кроме лобового, лобовое планируется с обогревом (тоже «Бор») музыка: Sony, колонки Hertz колеса: штамповка R13 резина: Continental ContiWinterViking2 175/70 R13, с резиной на лето еще не определился доп оборудование: Стеклоподъемники "Гранат" с доводчиком; Фароомыв (http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=32706); Светодиодные лампы (http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=58207&st=0&p=702178entry702178); Видеорегистратор и камера заднего вида (http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=56276&st=0&p=670261&fromsearch=1entry670261); МР5-плейер (http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=63032&st=0&p=779699entry779699); Плавная регулировка скорости вентилятора салона (http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=50573&st=0&p=587821); Регулировка паузы дворников (http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=34870); Пневмостойка капота (http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=27902&st=40&p=412366); остальное - в http://www.lada-forum.ru/index.php?app=garage&do=view&id=1789"]"Гараже"'>.

Немного критики: техосмотр не пройдет, т.к. нет противоугонного замка и стоит нештатный инжектор

Она по любому будет грязной и то, что она ржавая особо не видно. Может днище тоже надо начмщать и намывать? Долго оно чистым пробудет?

С чего бы? Как раз на трассе все будет в порядке, а на светофорной гонке может что-нибудь накрыться. На трассе в задроссельном пространстве всегда имеем вакуум, а на светофорной гонке имеем высокое давление, высокие обороты и "нехватку" форсунок, отсюда бедная смесь, возможна детонация. Движение по трассе подразумевает установившуюся нагрузку без ускорения, а со светофора - это ускорения и перегрузки. Я понимаю движение по трассе - это 110 км/ч на 5-й скорости, а не 160км/ч с газом в пол на 4-й. Вы всегда так по трассе ездите? Расход топлива устраивает? Двигатели часто меняете?

На дороге прибавка ощутимая. Компрессор трудозатраты оправдывает, штатное оборудование ни капли не меняется, за полчаса можно всё вернуть обратно. Шумнее не стало - компрессор не шумит. Без прошивки можно и обойтись, но на высоких оборотах форсунок хватать не будет - смесь будет бедная - отсюда будут негативные последствия для двигателя. Как минимум нужно поменять форсунки с вытекающей правкой параметра прошивки (как минимум). Насчет контроллеров подсказать ничего не могу.

Чудес не бывает. Может это был динамический наддув? Только по некоторым источникам динамический наддув начинает работать только при скоростях выше 150 км/ч :grin: .

А управления с брелка разве нет? В смысле штатного брелка не прилагается? Было бы намного лучше автозапуска.

Нафиг такой геморрой! Сколько она будет ржаветь до сквозной дырки? Пару десятков лет? Все равно она обдерется сколько ее ни крась. У меня задние "уши" защиты лопнули со временем, теперь защита крепится к нижней растяжке, фото есть в гараже.

Кстати, тут тоже не совсем согласен. Для того чтобы построить себе дом не обязательно знать как его рассчитать. и не многие строители знают как это сделать. Расчет нужен, когда строительство идет на пределе возможностей. Для автогонок надо уметь рассчитать движок, а для повседневной езды достаточно типовых решений.

Автор темы по ссылке - Bogdan - это, по-моему, хозяин производства этих компрессоров в Питере, его контакты у них на сайте лежат. Даже как-то пришлось с ним пообщаться .