Сергей Ч.

Серега, ты перепутал: ДК при прогреве молчит, а потом уже (минуты через 2-3, т.к. он сам должен прогреться) "включается" в систему, вот тут ее и начинает колбасить при горячем заводе, не при холодном Это может быть и генератор. Если обороты ныряют резко, то в какой-то момент может пропадать напруга на контроллере. Если это так, то ошибка записывается в память (пропадание напряжения на блоке управления). У меня было такое, когда один из диодов пробило в мосту. Едешь на пятой если долго, потом сбрасываешься на нейтраль и усё - глохнет.

Если это происходит только при включении отопителя, то не генератор. Если любой мощный потребитель просаживает напругу, значит гена. Наверное, в диодном мосту дело. Меняй.

дык если его сорвало, там звуки аццкие д.б., и с теплым пуском не очень вяжецца В свое время так и сделал. Теперь вожу снятый как запасной (там нормально все было, но звук хрустящий пошел при отгоне)

призаединяюзь!

Под нашей московской камерой на сущевке я не раз уже проезжал 90-95. Ничего не приходит. Думаю, если система начнет херачить всех подряд, она перестанет окупаться. А вот в Башкирии меня заловили: останавливает патруль и сообщает, что за несколько км до них меня сняла камера. И показывают мою машину у себя на мониторе. Короче, штраф был бы 1000-1500. Берут налом 500 и обещают, что вырежут. Еду обратно: тормозят на посту и говорят, что я в розыске. Захожу в будку и вижу фотку своей машины, но с измененной одной буквой в номере. Естесс-но, отпускают. Вот так.

Спасибо, друзья! Постараюсь к ближайшей встрече забить на всё и приехать :)

Эх, где мои 18 лет...? Всех благ!!!

Да. Если на третьей при разгоне с педалью в полу нет рывков, тогда на фильтр и правда не похоже.

С моей т.з. у воды есть более важное преимущество перед АФ/тосолом: если ..банет радиатор печки, кран или патрубок в салоне, то можно будет просто высушить обивку и шумку, а после химии - тока на выброс. Некоторые именно поэтому летом ездят на воде.

Походу при выключенном зажигании какой-то из потребителей разряжает акб либо где-то КЗ в цепи. Провод массы, который идет с АКБ, ты конечно уже проверял. Подключи вольтметр с шагом не менее 0,1 В, заглуши и дождись, пока напруга выставится. Если никто не жрет, она д.б. около 12,5 В. Если у тебя 12 или даже меньше, отключай колодки или вынимай предохранители из монтажника поочередно и смотри за напругой - как только поднимется, значит это и есть участок цепи с коротышом или потребитель. Я б начал с магнитолы и тех цепей, которые уже не работают (перегоревшие лампы, стопари и т.п.). Если на заведенном двигателе напруга растет до 13-14 В, и откликается на увеличение оборотов - с генератором все нормально (будь неисправен, к примеру, диодный мост, у тебя б напруга после запуска падала в 11,5, а на заглушенном, наоборот, росла бы!).

Может это не код ошибки? Мультитроникс должен давать и текстовую расшифровку. Почти все ошибки, начинающиеся с 02, связаны с форсунками.

А если фильтр или сетка насоса забиты? В этом случае симптоматика похожая.

Насчет давления в бачке: оно должно быть, как сказали выше, но зависит еще от работы клапана в крышке бачка. Надо еще смотреть, раздувает его или нет. По поводу бурления: оно может вызываться притоком ОЖ по шлангу из системы, а не кипением ОЖ. Если система визуально не парит, то кипения, скорее всего, нет. На всякий случай можно померить т-ру ОЖ термометром. Если машина луж не делает, то причинами ухода ОЖ (кроме названного перетока в систему смазки) могут быть утечка из радиатора отопителя или крана (тогда надо искать лужи в салоне). Желаю, чтоб это было не оно. :)

Ох спасибо!!! Еще бы увидеть всех живьем и че-нить распить :) Кстати, 35 - не юбилей, если рассчитываешь дотянуть хотя б до сорока :) . А Збугз меня не поздравляет, т.к. я его подвел (не смог встретить). Извини, Серег, но не летай ты больше чартерами, а то получаецца улёт вместо прилета.

Мож подушка одна порвалась, и в максимум вибрации двигатель ее "пробивает"? Попробуй вручную его покачать

Если гофра, подводящая воздух к фильтру, забилась листяьми, такое тоже может быть. Я бы и фильтр сам посмотрел.

Я беру трехэлектродные NGK с маркировкой "WV-Audi", стоят 900 р. комплект. Они по сопротивлению и прочим параметрам подходят. Нареканий - вообще никаких. Зимой на морозе идеально. И когда ставил первый раз - ощутил разницу. Лучше тянет машина, и ХХ ровнее, чем с нашими А17. Первый раз мне их ставили в сервисе, где только что сняли со шкоды (им 20 т. было, и хозяин зря поменял). После этого менял 2 раза - в магазинах запчастей WV-Audi показывал свечу, и мне подбирали по коду.

Ну вот, вернулся. Все ОК. Даже под капот не лазил не разу. Машина в отличной форме сейчас. По дороге туда получил от нижегородских ДПС талон на 100 р. (и спасибо им, т.к. нарушил на 1500). Рядом с Уфой снялся на камеру, о чем через 5 км мне сообщил остановивший меня постовой, и фотки показали в спецмашине. Отдал 500 р., но они из базы меня не выкинули, только одну букву исправили в номере, и обратно когда ехал, меня на посту въездном в Башкирию тормознули, и я снова лицезрел свое тачило, но с другим номером (жесть!). По бензину: 2600-2700 в один конец (пробег 1850 в одну сторону). По Челябинску еще накрутил с тыщу наверное. Был в 3-й раз уже там. А До этого на Новый Год ездил (туда 30-31 декабря, обратно - 6-7 января - дорога пустая вообще была - КРАСОТА!). Кстати, из Челябинских форумчан (ДАМПОРЕПЕ, например) так никто и не проклюнулся. А у меня полбагажника запчастей было на все случаи жизни - могли бы чё-нить замутить совместное типа аццкого тюнинга... или просто на озеро скататься или в лес козлов пострелять :) Вместо этого жену возил каждый день по магазинам, и сына в Парке Гагарина выгуливал - погода-то ваще отличная была, бабье лето... Это был отпуск :) Извини, Дим, зачот я сдал, когда на буханке доехал до Нижневартовска. 3500 в один конец. 4 ночевки. Вот это жесть была, вспомнить страшно. А в Челябинск уже третий раз мотался на пятнахе - тещу с тестем повидать, внука показать им и всё такое

буду до вторника. кто хочет увиде ься и пообщаться - звоните 8-909-6836999. сергей

Ниже несколько цитат, которые всё проясняют: 1. Максимум крутящего момента приходится на ПИК давления газов в камере сгорания - во время работы ДВС с полностью открытой дроссельной заслонкой или при максимальной подаче топлива получают при средних оборотах двигателя, а с понижением или повышением частоты вращения величина давления уменьшается вследствии ухудшения газообмена, а также больших потерь - тепловых при низких оборотах и механических 2. Мощность зависит прямо пропорционально не только давлению но и оборотам вследствие этого мощность продолжает расти даже когда момент достигнув максимума, уменьшается, мощность возрастает до тех пор, пока увеличение оборотов компенсирует падение давления, в итоге, все приходит к тому, что при высоких оборотах возникают такие вещи как низкая наполняемость топливо-воздушной смесью цилиндров, гореть нечему и давления нет, и очень большие механические потери - мощность резко падает и стремится к нулю. 3. Увеличение коэффициента наполнения цилиндров является самым эффективным способом повышения мощности двигателя. Максимальный коэффициент наполнения серийного двигателя ВАЗ 21083 примерно равен 75%. При правильной настройке двигателя с низким сопротивлением впускной системы, можно добиться показателей коэффициента наполнения выше 100%. Коэффициент наполнения меняется при разных режимах работы двигателя и достигает своего максимального значения при благоприятном перепаде давлений в цилиндре, впускной и выпускной системах в узком диапазоне оборотов, близком к оборотам максимального крутящего момента. 4. Для повышения максимальной мощности необходимо создать условия, при которых наибольший коэффициент наполнения сдвинется на более высокие обороты. Например, если на двигателе ВАЗ 21083 мы повышаем коэффициент наполнения до 100% на 3000 об./мин., то мощность возрастает с 48 до 62 - на 14 л.с., а если на 6000 об./мин. до тех же 100%, то мощность возрастает с 67 до 133 - на 66 л.с. Увеличение оборотов максимальной мощности для повышения КПД атмосферного двигателя является неизбежным, так как коэффициент наполнения невозможно увеличить выше определенного числа, но можно поднять обороты при которых достигается его максимальное значение. 5. Для увеличения коэффициента наполнения также необходимо снизить аэродинамическое сопротивление во впускной и выпускной системах. Это позволит увеличить обороты максимальной мощности и сделать перегиб кривой более плавным. Но при этом может наблюдаться некоторое падение мощности на малых и средних оборотах. Это объясняется тем, что при этих режимах скорость воздуха недостаточно высока. Мне Паша прошил (с обкаткой). Я доволен. И до меня эту программу "обкатало" много самарцев.

Последние годы не меряю. У нормальных свечей он в норме всегда.

С этим Орионом у ГИЗМО были тоже проблемы. Он так и выкинул его, кажецца. ИМХО надо было что-то другое брать.

Может есть несоосность небольшая с маховиком, и оно как-бы схлопывается. Если так, то накладка стачивается неравномерно.

Сначала купи ролик, а остальное тебе подберут. Желательно, чтоб магаз был побольше. Основной гемор - шпилька, т.к. длины штатной хватает только на полгайки. Наверное, где-то на развалах метизов можно найти подходящее что-то. На крайняк сделай как у меня - из болта (отрезаешь шляпку и нарезаешь резьбу. Единственная проблема - болт длинный, и мне пришлось в кожухке сделать небольшую дырочку под него.

Большинство динамичных прошивок повышает наполненность котлов и смещает пик мощности в сторону более высоких оборотов. Это значит, что на старте ты должен сильнее газовать, чтоб разогнаться, и машина более чувствительна к нагрузке на низких оборотах. Для поддержки "низов" обычно снижают сопротивление на входе (нулевик или, как у меня, про-спорт-фильтр) и ставят ДУ большего диаметра. В среднем смесь становится богаче, а расход бенза возрастает. Это значит, что углеводородов в каталик идет больше, из-за чего и рекомендуют его снимать. А если его снимать, то ДК не нужен - надо его отключать, т.к. он превращается в "5-ю ногу". Если каталик не снят, сопротивление на выходе чрезмерное, и будет со временем расти.