Сергей Ч.

+1. Я тоже по весне поменял стоковое вазовское на крафт. Пробег тогда был 83000 - для родной сцепы нехилый. Сейчас 101000. Нареканий вообще никаких (тьфу-тьфу-тьфу). ИМХО много зависит от того, какими руками это всё меняется

Скорее всего, у микросхемы какой-то нога отпаялась. По поводу контроллера и типов БК много всего на этом форуме уже написано - ищи, в т.ч. в этой же теме

Я даже спрашивать не стал - какая разница? Эта штука может быть где угодно. Сам один раз испытал подобное на себе 2-го января, когда ехал на рыбалку. Прибор на выезде по Щелковскому показал 0,6. Тот новый год был для меня безалкогольный, т.к. я ночью возил семейство по гостям. Поэтому я "полез в бутылку". Принесли другой прибор, и там было 0,0. Извинились с формулировкой "на морозе техника дает сбои...".

оттяжная пружина, без которой педаль бы не возвращалась сама в исходное положение. Ты же не думаешь, что сцепление включается само только за счет троса? Но эта пружина чаще поскрипывает, чем щелкает. Но может она задевает за что-то?

На одном из выездных стационарных постов ДПС Москвы достоверно имеецца прибор, который всегда показывает сверхнормативное содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе. Если инспектор видит, что человек вроде бы трезвый, но почему-то волнуется, или как будто с бодуна, он ему подсовывает этот прибор. А дальше все зависит от реакции водителя: если он категорически возражает и требует освидетельствования - приносят другой прибор, там всё по нулям, извиняются и отпускают. А если он начинает что-то объяснять про вчерашний день рождения или типа того, тогда разводят на деньги. Не попадайтесь на это!!!

я клеил супермоментом (Henkel, продается в маленьких тюбиках). Держит нормально, но надо брать свежий (смотри срок изготовления). Еще клей неплохой ALTECO 110 - клеил им дефлектор, причем на морозе. Держит уже 6 мес.

Если твой БК показывает не только температуру, но также напряжение бортовой сети, то к самой колодке, предназначенной для БК (ее ни с чем не спутаешь), он подключен, скорее всего, правильно. Остальные данные приходят в него по одиночному проводу из диагностической колодки (под пепельницей). Если хоть раз тебе делали диагностику и претензий к самой колодке не было, попробуй еще раз найти разъем К-линии. Его расположение разное у колодок ЕВРО-2 и ЕВРО-3, причем колодка может располагаться вверх ногами, и в этом случае нужный провод расположен зеркально от того расположения, которое указано в руководстве для подключения БК. Еще проверь, чтобы одиночный провод правильно был вставлен в колодку самого БК (чтоб крепко сидел). Удачи

может пружинка педали? А так по-хорошему там много чего может щелкать. Надо на стоящей заглушенной машине выжимать, а кто-то пусть под капотом слушает

Все правильно. Солнечную коротковолновую радиацию стекло все равно пропускает, она падает на приборку и другие темноокрашенные поверхности в машине, поглощается ими, а от них уже греется весь салон изнутри. И, кстати, теплопоглощающее стекло замедляет выход теплового излучения наружу, а не только препятствует его проникновению извне. Парниковый эффект, мать его...

Я когда прошивался, попросил поднять до 900. Трясучка уменьшилась. Но в любом случае есть причина, которая ее вызывает (неравномерная компрессия, грязные свечи, плохо работающий РХХ, изношенность цилиндро-поршневой группы и, как следствие, нестабильность работы ДВС, создаваемая датчиком кислорода (он все время корректирует состав смеси, и если содержание О2 резко меняется, это увеличивает трясучку), изношенность опор двигателя и коробки, наконец сама коробка, люфт коленвала, биение маховика и сцепления и т.д.

шипение можно слушать, тем более, что адсорбер прослушать не проблема. Мож у тя прокладку впускного коллектора пробило?

У меня штатная вставка сидела на 4 саморезах, а у новой два гнезда совпали со штатными, а 2 - нет. Я просто проделал для них две новые дырки и усё. Ничего не видно и крепко сидит. Клею как то меньше доверия

Я бы сначала посмотрел ранее созданные темы - их немерено уже по воде. Во-вторых, я бы отвинтил правый экран консоли (он на 4 саморезах) и с фонариком внимательно осмотрел все пространство внутри, особенно возле печки, крана отопителя, контроллера. Если Вы уверены, что это вода, а не антифриз, затекать она может через уплотнитель лобового, в т.ч. по правой стойке, а еще из моторного отсека попадать , см. поиск по темам. удачи

За 3 года сменил их штук 6. Калужские дольше служат ИМХО. А если нагара много, то не факт, что инж надо чистить, но факт что дроссельный узел снять и отпшикать из баллона для чистки карбюраторов, а заодно и прокладку поменять

c АТЕй тоже мона проколоцца потому как чё продают иногда ваще непонятно

Мож конечно и реле (оно в монтажном блоке, стоит 50-100 р, меняется за 3 минуты), но в случае проблемы с реле чаще они вообще перестают мигать, а просто горят. Еще вариант - подрулевой переключатель. Если между включением поворотника и прекращением работы ламп всегда проходит одно и то же время, дело точно не в подрулевом. Я б начал с реле...

Я уже задолбался каждые полгода менять цилиндры - полгода проходит, и либо один клинит, либо сразу оба. То задние, то передние. Мож кто подскажет, какие взять, чтоб понадежнее. Сейчас колодки передние поменял, и чувствую, что левый передний клинит. Мля, ну сколько можно...

Случайно нашел в своих завалах дроссельный узел. Снял его в свое время, потому что поставил спортивный. Из него ничего не текло и ничего не заедало- промыть тока из баллончика, датчики поставить и усе (прокладки правда нету - но может твоя не износилась еще?). Ты не указал, откуда ты (Земля не только круглая, но и большая... :) ). Если МСК - приезжай и забирай, мне он не нужен. Пиши смс в номер 8-909-6836999. Лучше сегодня, пока я опять его куда-нить не захерачил

РХХ легко поменять, чтоб сразу исключить эту причину из списка причин. Но на него, вообще то, не очень похоже. Это может быть и генератор. Других электрических проблем нет? Сильной просадки напряжения, к примеру, при сбросе оборотов (так, чтоб фары притухали)? Померяй напряжение бортсети на заведенном. Если меньше 13 при нормально натянутом ремне - я бы диодный мост снял и прозвонил.

Там на горячую может не течь, а только когда остынет. Если дроссельный узел стоковый стоит, и все-таки окажется, что из него херачит, купи новый с широким горлом. Стоит полторашку по-моему. Отклик на газ увеличится

А ты уверен на 100, что именно ДФ? А не датчик детонации, к примеру?. Провод к ДФ посмотри - он может касаться нагретых частей

Я себе поставил не нулевик, а про-спорт (он квадратный и ставится на штатное место, у него высота гофры меньше, а материал прочнее - прошитый весь, крепкий). Стоил 900 р. С этим фильтром машина на низах чуть лучше стала тянуть. На днях доставал его - в патрубке за фильтром никакой грязи, т.е. он не пропускает ничего. Обстучал об асфальт и обратно поставил.

Вроде для помпы высоковато. Лужа ведь, как я понял, под ресивером и форсунками. Мож с дроссельного узла капает - проверь посадку шлангов, и нет ли трещин. В масле ОЖ нет? (пена)

если он ошибку ДФ все равно выдает, дело может быть не в датчике а в его колодке (фишке) - проверь контакты. А вообще-то в магазе могли глючный ДФ подсунуть. Такое сплошь и рядом бывает - можно из 10 один только нормальный найти

+1 Термостаты один-два из десяти в лучшем случае нормальные. Посмотри еще на заведенном двигателе прогретом, херачит ли струя в бачок или нет - она обязательно должна быть, а если ее нет, значит в системе замедленная циркуляция либо из-за помпы, либо засорилась она где-то. В обоих случаях должны иметься проблемы с печкой - не очень горячая она будет. Если шиздит мозговой датчик ТОЖ (кстати, БК тебе бы сразу показал это), поменяй его - цена вопроса 100 рублей и 5 минут работы. Тосол можно не сливать, но остуди машину и меняй очень быстро, чтоб поменьше его вытекло. Гуд лак...