Сергей Ч.

Эту трясучку может давать любая несоосность, включая маховик со сцепой, шкивы ГРМ, генератор, КПП. У меня она появилась на 40 тысячах. После прошивки поднял холостые до 900 и отключил ДК - стало меньше. Компрессия тоже в норме. Датчики все уже меняные (коллекция целая), БЗ, форсунки. Короче, всё менял, что только можно. Только один раз трясучка пропала полностью (т.е. абсолютно) и двиг стал еле слышно шелестеть - когда у генератора сгорел второй диод и напруга БС рухнула до 11 В. Пока я ехал до магазина - двиг вообще не слышал. Отремонтировался - и всё началось по новой. Я отписался тогда про это странное явление, но никто ситуацию не прояснил. Сейчас слабое подтраивание - забил на него вообще. Запуск и разгон отличные - это главное. Остальное - ххня.

Это не водичка, а едкая дрянь. Настоятельно советую всё мокроту выкинуть, протереть, просушить и проложить заново. А краны действительно дерьмо. Мой штатный когда ..банул, мне в магазе посоветовали взять ульяновский. Он шаровой (и почему-то с дыркой в корпусе). Покрутил в руках - вроде и правда неоткуда там течь. Так он, сука, ...банул сразу же. Оказалось, что при запрессовке или закручивании втулки с шариком в нее забыли залить герметик. И усё. Как же я матерился, ужас.... В результате поставил такой-же, как был.

Возможно, это начало конца БЗ. Одна из обмоток дохнет или где-то неконтакт. Не уверен, связаны ли как-то именно 1 и 3 котлы помимо БЗ?

У меня последовательность такая: ГАЗ-2401, ВАЗ21061, ВАЗ2115. И моё самарское сцепление мне кажется идеальным. Оно прошло уже 72000, и по ощущениям всё нормально. Никакой трясучки не дает. Ну с газом я, конечно, работаю и при трогании, и при переключении (волговская привычка). Трос не пробовал регулировать?

Мне нравицца ФАРГО. 95-й год кажецца. Кто не смотрел - очень советую. Фильм странноватый, но цепляет. Что-то среднее между вялым экшеном и чернушной пародией. Голых задниц почти нет, но музыка ничо.

Извини, разочарую. Компы из люксовых обычно сразу выкидывают и заменяют на что-то действительно полезное. Детальнейшие ответы на твои вопросы с приложением руководств, электросхем и писем автоваза уже есть на форуме (раздел "двигатель и трансмиссия", темы "описание датчиков", "замена датчиков" и т.п.), поэтому ребята и отшучиваюцца. Ничего, твоя машина скоро и тебя заставит шутить! :) И, кстати, насчет модуля наш друг из Запорожья не шутит - его действительно лучше купить, если засобираешься на дальняк. Стоит 1800.

Кузовную трясучку может создавать даже нормально работающий ДК. Первые 2 мин он прогревается, потом начинает давать сигналы контроллеру на обогащение или обеднение смеси. Чем больше пробег, тем сильнее плавает сигнал и еще менее стабильна работа ДВС. ДК советую отключить. По провалам и вялому разгону: всё, что сказали выше, правильно. Но я б начал с механики: посмотри трос привода ДЗ и угол открытия ДЗ. Ощущение, что трос провис или ДЗ открывается не полностью. Входной патрубок воздушного фильтра не забит (он иногда трескается и забивается всякой дрянью)? Наконец, сцепление может пробуксовывать.

Если машину пока не собираешься продавать, то лучше купить компрессометр

Это кто-ж тебе советовал Бошевские? Тема эта детально расписана в головной части форума (описание датчиков, проблемы и т.д.). И не вздумай покупать запасной комплект. Шутишь что-ли? Купи ДПКВ и РХХ. Остальное - по мере надобности.

После того, как станет ясна причина. Если трясучка с выжатой сцепой остаецца, меряй компрессию по котлам. И вообще покачай аккуратно двигатель из стороны в сторону - мягко он пружинит или нет?

Есть надежда, что все-таки не мозг ,хотя я говорил уже выше, что сварка для него потенциально убийственна. Сначала надо датчики щупать. ДТОЖ и ДМРВ, отвечающие за состав смеси. Если кто-то из них накрылся, эффект тот же могёт быть. Чек горит?

Если долго текло, то само нихера не высохнет - там же шумки 3-4 сантиметра плюс лист гудрона, под которым в принципе ничего сохнуть не может. У меня как кран прорвало, я даже отогнул ковролин салонный и так ездил 2 недели. Потом закатал шумку - всё мокрое нах. Хорошо еще, что там рядом с местом крепления переднего сиденья есть отбортовка, за которую ничего не текло. Я по ней примерно и срезал всю эту хрень. А поскольку ОЖ кислотной природы, удалять ее следы надо слабым щелочным раствором. Насухо протирал бешеным кол-вом салфеток, потом сушил феном и проветривал часов 5 на жаре. Потом положил виброизоляции лист, затем уже гудронную шумку, даже толще, чем была. Работы, короче, на день.

Это вообще неправильно, т.к. КАСКО покрывает еще и угон, но только если у тебя на руках будет полис. По утраченному полису СК вправе отказать в возмещении. Переложи его в другую машину (напр., в стиральную :) )

При том же угле открытия ДЗ ты немного увеличишь приток воздуха по сравнению со штатным. По идее динамика вырастет. Я себе спортивный дроссель поставил вместо штатного. У него диаметр патрубка чуть больше (шланг еле налез). Вот я ощутил этот эффект - на "низах" стало лучше тянуть.

С этого места, плз, поподробнее (мы никому не рассскажем :) )

Если обороты подскакивают только на тахометре - неисправен тахометр. Если они действительно вырастают так сильно, может таблетка глючить, т.к. включение вентилятора печки по идее не дает никаких других изменений, кроме небольшой просадки напряжения БС. У меня был случай, когда в генераторе прогорел один из диодов, и напряжение скакнуло вниз. Все стрелочные приборы просто рухнули в ноль и всё. Когда запускался, они сначала выставлялись нормально, потом, если что-то включал, начинали гулять по всей шкале и, в конце концов, падали. При этом все контрольные лампы продолжали работать.

Вас там, ребята, похоже много с газом в Челнах. Я 30 декабря на своей 2115 по пути в Челябинск ночевал под Казанью. Наутро было -35. Завелся, а сосед на 2114, как раз из Челнов, не завелся - газ. Короче, тащил я его километров 5, пока он прогрелся. А до этого в ноябре был на КАМАЗе в командировке. И тоже таксист на 14-й ругал этот грешный редуктор, т.к. после установки ГО он забыл, что такое нормальный ХХ. За что ты так его... (сорри за флуд, не сдержался) :)

Если к тому же провал при резком наборе скорости, то скорее всего насос не справляется или тракт забит. Давление в рампе смеряй! Если оно нормальное, попробуй после первой безуспешной попытки запуска выкрутить свечу. Если она мокрая, дело не насосе, т.к. смесь не воспламеняется и надо зажигание смотреть и ЭСУД (сварка могла повредить электронику). Если сухая, а давление в рампе нормальное, значит форсунки забиты. Выкручивай остальные свечи и смотри - если есть мокрые, там нормально впрыскивает. Если давление низкое - смотри фильтр и сетку бензонасоса, ну и сам насос, наверное. если уж все равно бак снимали, надо было новый ставить, а то там всё дерьмо взбаламутили со дна, оно и поперло в систему

Вот я 2 недели назад захерачил себе старый 2105. Он стальной, с высокими бортиками и двухрядным подшипником. При покупке надо люфт щупать. Вместе с ним надо купить эксцентрик и металлическое дистанционное кольцо от подшипника вторичного вала 4-ступенчатой классической коробки. Шпилька штатная не подошла - чуть не хватило длины. Поэтому новая была вырезана из болта. Проехал 1000 уже на этой системе. Пока ничего не жрет. Ролик затягивать ключем на 32 - удобнее, чем с новым. Я вообще не понимаю, зачем менять то, что нормально работало, и вместо этого делать полное дерьмо. Что мешает ставить эти ролики - разница в цене мизерная.

Менеджмент сработал нормально, но мастера если там есть плохие, то они лучше не станут теперь. У меня официалы в Ростокино нормально обслуживали машину до 30000. Потом прихожу забирать - ее бампером запарковали на бордюр. Стал съезжать и поцарапал, даже трещинку поставил. Зову манагера - он в отказ - сам ты, говорит, пригнал коцаную и хочешь нахаляву отремонтироваться. Ну я и послал их нах... А по поводу хрюкания: коробка тоже похрюкивает на горячую

Угумс... Но твои идеи насчет ремонта не поддерживаю. Стараюсь менять РХХ, когда начинаются первые проблемы с горячим запуском (обычно спустя 3-6 мес.), предыдующий вожу в запасе. Потом покупаю новый и третий от конца выкидываю. Главное не бери GM. Калужский "сдыхает" постепенно - ты хоть успеешь понять происходящее и принять меры. А GM дохнет МОМЕНТАЛЬНО. Тока представь: в пробке у тя полностью исчезает холостой ход!!! Запуск - с педалью газа, между переключением передач - перегазовка и т.д.

Знаем ваших, знаем... 1) Проскочил вот так же за фурой на съезд с объездной в районе поста (недалеко от поворота на автозавод) под временный кирпич (не заметил). 500 р. 2) Обгон доставшей фуры в 5 утра на шоссе Арзамас - Нижний на участке с отличной видимостью без разметки (внизу стоял знак "конец зоны...". 5000 р. И вообще у вас гаи ненормальное: по ящику показывали водителей мусоровозов, которых у каждого бака принимали за непристегнутый ремень - п--ц полный. Вывод. Лучше уж вы к нам, но без них :) !

Еще варианты: контроллер накрылся или ДТОЖ, либо электрический глюк в системе. Смотри по БК напругу бортсети (если она проваливается, напряжение на контроллере скачет и он жиздит), т-ру, которую контроллер считывает с датчика температуры, и положение шагового двигателя РХХ. Номинальные параметры возьми здесь на сайте. Я так понимаю, что джеки чан не горит и расшифровывать тебе нечего. Желаю скорей найти проблему. :)

Серег, ты путаешь. С металлическим - костромские. А калужские с пластмассовым. ИМХО и то и то - весчь ненадежная. Один прослужит год, а другой через месяц заглючит, сцуко. Поэтому преимущества того или другого материала, из которого сделан клапан, даже не успеешь прочувствовать.

Мож разъело систему в нескольких местах? Когда убедишься, что в салон перестало херачить, купи пару листов гудронной шумки и пару листов хорошей вибро-тепло-шумоизоляции. Всё свое намокшее выкини. Железо изнутри тщательно протри от остатков ОЖ, потом обработай слабым щелочным раствором (можно содой), вытри насухо и просуши. Потом вырежи по контуру из листов и проложи по новой. И будет хорошо! Гуд лак.