Сергей Ч.

У моего соседа на 10-ке та же муть, но ярче выражено - т-ра ваще зашкаливает за 120 постоянно. При этом на холостых тосол в бачок не капает (я у себя смотрел - он льется ручьем, а у него ваще не текет). При этом т-стат открыт, патрубки и радиатор горячие, карслон врубаецца на 101 и молотит как бешеный. ИМХО у него либо помпа, либо радиатор забился какой-то х-ней типа накипи. А теперь вопрос: может ли подшипник помпы так выйти из строя, что ремень крутит ее шестерню нормально, а сама крыльчатка не вращается или прокручивается?

Кругом подделка продаецца, так что если ты хотя бы тыщ 10 намотал на этой сцепе, то считай, что повезло. Самодельная прочистка при чем, если проблема началась после нее. Если эта х-ня развивается постепенно, то дело, наверное, не в этом. Начни с малого, самого простого и дешевого. ИМХО: если соберешься менять свечи - ставь WV-Audi с тремя внешними электродами, но бери только в фирменном магазине. Стоят где-то 300-400 р. за одну штуку. Но оно того стоит. Главное, опять же, на подделку не нарваться. ВВ-провода лучше переткни заведомо рабочие у соседа, чтоб понять, в них ли дело. Кстати, ДМРВ может давать рывки - проверь, нет ли масла в патрубке и на внутренних элементах датчика. Гуд лак.

Всё, что говорилось, возможно. Плюс еще сцепа может дергать изношенная или если несоосность дисков (т.е. оно как бы схлопывается, т.к. накладка сточилась неравномерно)

Аналогичная проблема. Менялось всё, но по одному разу. Ничего не помогло, т.к. источник проблемы не установлен. Забил и периодически смотрю на ремень (поставил усиленный, он не так быстро стачивается)

В стандартной программе на Янв 7.2 зашито, что если напряжение бортсети ниже или выше диапазона (11,5-14,5), стрелочные приборы ныряют в ноль и остаются там до устранения этой проблемы (при этом сигнальные лампы в приборке все работают!). У меня такое было на 3 месяц после покупки машины. Прошло само (я думаю, один из диодов в генераторе ..банул или был какой-то неконтакт).

А где бы ты это в смысле то что нужно купил бы? Везде можно на подделку наколоться или брак, и никто ни за что не отвечает. Я этим козлам в рожу засветил их краном (они мне: "давайте чек, мы вернем деньги" - нах мне эти 200 р., если я два дня промуд...хался, салон залило фризом, дальняк пришлось отменить, короче убытков тыщ на 5 минимум). Но больше всего поражают уроды, которые весь этот левак делают и рассылают по магазам

А ты посчитай: штатная 78, плюс 3-5 без каталика, плюс еще 5 с нулевиком, плюс сдвиг пика мощности и наполняемости котлов за счет спортивной прошивки и дроссельный узел с широким горлом. Какой бы там он не был плохой, но я один без пассажиров и груза раскочегаривался на МКАДе до 180 (спидометр при этом лежал), а до сотни с места - за 15 с.

++1 по поводу ДПДЗ. Можно даже за 150 найти. Там еще есть пороллоновое колечко, которое со временем сбивается, сминается и покрывается ржавой пылью - его с новыми датчиками не всегда поставляют (по крайней мере с теми, которые за 150 :) ), поэтому надо купить его отдельно.

Шутишь? купи мост (200 р.), только не перепутай 9-й с 10-м (у тя, думаю, 10-я подкова - она на ножках, но ты возьми чек и если что заменишь!), сбрось минус с АКБ (только выжди 10-15 мин после заглушки дрыгателя), сними крышку гены, отвинти свой мостик и поставь новый, всё хорошенько закрепи и проверяй систему. И еще имей в виду, что мосты и таблетки в магазах на 40-70 % нерабочие, глючные или короткоиграющие. Свой мост не выкидывай - при случае зимой за чашкой пива сам прозвонишь все диоды (нужна мурзилка и продвинутый тестер) - после 2 л пива и в отсутствие женщин это занятие становится даже увлекательным :)

Под шоколадкой, видимо, имелся в виду регулятор напряжения. У меня он легко снимается (сначала надо обесточить систему, снять пластмассовую крышку гены, и под ней ты увидишь эту самую "таблетку" на ножках (щетках), которая сидит на двух винтах). Если у тя не инжекторная 8-ка, то всё несколько сложнее. Но прежде чем все это делать, тебе надо измерить напряжение бортсети на работающем двигателе, проверить натяжение ремня гены (если надо - подтянуть ремень) и сам аккумулятор (чтоб не сухой был). Ну и книжку купи с картинками. Удачи Кстати, про перевернутую лампу бензина я тоже не дотумкал

Только что решал аналогичную проблему. Родной ВАЗовский кран отслужил 2 года и дал течь в том месте, где металлическая тяга входит в пластмассовый корпус - с нижнего конца этой "собачки" антифриз капал в салон. В магазе (АВТО-49) посоветовали взять шаровой кран Made in Ulyanovsk (на коробке написано "сделано руками"). После того, как его поставил, стало ясно, что надпись нагло врет - когда машина остыла, этот новый (!) кран потек просто ручьем!!!! Оказалось, что втулка в его корпусе, куда на резьбе ввернута трубка с шариком, не обработана герметиком - из нее и херачило. Да и сам шарик так туго ходил в трубке, что усилие на регулятор открытия приходилось прилагать нешуточное. Пришлось ставить опять штатный краник. А вы ведь знаете, какой это аццкий гемор :) А теперь еще сушить надо коврик и шумку в салоне :) Короче, друзья-самарцы, не покупайте это ульяновское дерьмо в АВТО-49. Кстати, если аккуратно просверлить из салона дырку в корпусе отопителя (нижний правый ближний к переднему пассажиру угол), то будет ясно, течет ли сам радиатор отопителя (в этом случае в корпусе будет антифриз и он закапает через дырку).

А если не боишься угробить контроллер, то можешь не ждать 10-15 минут после выключения двигателя и скидывать клеммы прямо сразу. Матрица-Перезагрузка-4. Если не жаль денег, то езжай на диагностику (обычно 500 руб. за сеанс с непредсказуемым результатом) и не покупай диагностический БК за 1500-2000 руб. (легко подсчитать, как быстро он окупится при том количестве проблем, что доставляют наши датчики и электрика).

Это он и есть. Я тут подумал, что еще замок зажигания надо проверить, точнее его контактную группу. Короче, твоя проблема пока больше похожа на электрическую, чем на плохую топливоподачу и неверный состав смеси.

Ремень то смотрел - нормально натянут? Провода нормально закреплены на АКБ, гене и массе? Монтажник не залило? P.S. Недавно был у вас проездом из Нязепетровска в Миасс - вроде дышать полегче стало, чем 10 лет назад. Тебе надо кузов почаще воском покрывать, а лучше тефлоном, чтоб эмальку не разъедало. Удачи!

Мож монтажник водой залило, масса отвинтилась (основной провод) или генератор шиздит? Надо бы напругу в бортсети померить

Это хорошо, что всё быстро решилось. Ты еще проверь, что снятый ЭБУ не был забрызган тосолом (он из крана или патрубка может херачить)

На Ниву точно другой. Мож у семерок нивский стоит? Короче, я бы снял свой и вместе с ним отправился бы в магаз.

Обрати внимание, дергается ли машина на ходу, когда ты держишь нажатой педаль газа на одном и том же уровне (например, педаль в полу или нажата на 2/3 - лучше смотреть по БК процент открытия ДЗ). Если в этом случае машина не дергается, дело может быть в ДПДЗ, т.к. он износился либо у пластикового вкладыша в его корпусе под четырехгранный вал ДУ сточились грани и он подзаедает. На бензонасос и форсунки тоже очень похоже, но прежде чем лезть туда я бы сменил ДПДЗ (цена вопроса 150 р. и 5 минут работы), проверил ход троса привода ДЗ и пластмассовый вертолетик (чтоб ничего не заедало и сам тросик не провисал), плотность посадки ВВ проводов (иногда, кстати, блок зажигания тоже "зажигает" подобным образом, как у тебя), проверил бы еще давление в рампе (можно обычным манометром). Судя по маленькому пробегу, машина очень долго стояла - это плохо для инжектора и всей ЭСУД. Желаю удачи

Возможных причин не меньше десятка (в т.ч. ДС, ДПДЗ, ДД и ДК - с них я бы начал). Поставь БК с функциями диагностики ЭСУД. Серег, если я правильно понял автора темы, то он имеет в виду загорание "джеки чана", а не расшифровку конкретной ошибки впрыска :)

Проверь проводку - его провод может касаться двигателя, плюс в разъеме может быть неконтакт, отсюда искрение и вылет датчика. Да и брака у нас - один датчик из 5 или даже 10 нормальный.

+1. За исключением случаев, когда ты разово хапнул грязи в бак и надо чистить всю систему. А так за чистку возьмут чуть меньше, чем стоит комплект новых форсунок. Тем более, если чистить ультразвуком, то еще заплатишь за снятие-установку рампы и форсунок. А еще есть риск, что при снятии-установке что-нить криво сделают.

Масло могло у тя из фильтра херачить (как вариант). Завод залил тебе Тосол Феликс, только его и можно подливать (в маленьких бутыльках тоже продаецца) - проверь, там наклейка на бачке должна быть. Раньше времени не меняй - пусть он побуреет сначала либо дождись, что ..банет что-то в системе охлаждения и ОЖ придецца все одно сливать. Гуд лак.

+1. Нагар надо убрать и с клапана РХХ, и с посадочного седла в ДУ, к которому он может прилипать. Лучше даже снять весь дроссель и прохерачить его под давлением из баллончика очистилетем для карбов. Если машина с обратной связью, ДК вносит нестабильность в работу двигателя по определению. Это очень легко проверить: первые 2 минуты после холодного пуска он прогревается и не участвует в работе системы. Потом он резко вступает, и двигло начинает подколбашивать. Если все так, то это именно ДК. Точнее скажет БК или любой диагностический прибор, выдающий в режиме он-лайн напряжение на ДК - сначала (на стадии прогрева) оно стабильное (где-то 0,46-0,48 В), потом начинает плавать в диапазоне от 0,07 до 0,9 В. А мож и ни хера не станет - тут уж как повезет.

Не вздумай лечить. У тя нормально все с оборотами (если конечно все так, как ты пишешь). :) А я вижу смысл: запчастей то сколько появляецца :)

У меня довольно долго а/фриз уходил, но потихоньку. А тут сильнее пошел. Короче вскрыл торпеду, дыру просверлил в кожухе - там сухо. Оказалось, что капает с нижней кромки металлического штока в том месте, где он заходит в корпус крана. Причем на горячую не течет, а только при остывании, и лужа образуется под контроллером, после чего стекает в ноги переднего пассажира. Я теперь в раздумьях, то ли кран менять нах, то ли герметик какой попробовать.