Сергей Ч.

Это помогает, если щелчки от краев. У меня, например, бздыкает от того, что торсион выгибается то в одну сторону, то в другую. Тут хоть забрызгайся - не поможет. Я пробовал переводить торсион в соседнее гнездо на кронштейне, чтобы снизить натяжение - щелчки прекращаются, но крышка открывается не так уверенно и чуть провисает. Короче, смирился.

Проверь все уплотнители, особенно вехнюю часть уплотнителя заднего стекла - там ржаветь обычно раньше начинает, и если уж заниматься, то всю ржу сразу побеждать... Гуд лак

Если не РХХ и не ДС, могет еще быть виной и генератор - посмотри напряжение бортсети, нет ли провалов при сбросе на холостые (например, до 11,5-12 В). Если есть - мозг может кратковременно отключаться, и машина в этот момент глохнет.

По хорошему в кузовном цехе перекрашивать. Либо сам из баллончиков покрась - один по железу в цвет, второй - по цетральной части бампера серенькой краской - ее тоже в баллонах продают. Проблема только в том, что точно в цвет можно не попасть. Ты не сказал, какого размера пятно - мож и не видно будет. Перед покраской снять всё вспученное, зачистить место нулевочкой, обезжирить и загрунтовать. После покраски покрыть бесцветным лаком

+1 конечно. Но тогда придется заранее купить прокладку клапанной крышки (старую придецца выкинуть) и очень аккуратно ее уложить по краю, чтоб без замятий легла. А дальше смотреть первые дни, чтоб из-под нее не херачило масло, особенно в углах - там чаще всего пробивает. Эту прокладку иногда еще на герметик сажают

Очень сочувствую. Ну этот мерин - хлам уже, старье. Туда ему и дорога. ОСАГОвского бабла могло бы хватить наверное на половину ремонта, но его ж списывать будут. По обоюдке: сфоткай место ДТП днем и ночью, чтобы было ясно, что стоящий там автомобиль не виден и является препятствием. Световозвращатели его наверняка были забрызганы грязью. То, что он там стоял неделями - тоже тебе в плюс. Еще лучше, если по правилам стоянка в этом месте вообще запрещена. На дневном фото должен быть виден знак "Пешеходный переход", зебра, разметка или что-то еще. И обязательно распиши сам себе ситуацию дорожную: резкий маневр фуры означает, что ее водитель тоже поздновато заметил этот железный сугроб. Страховая твоего "пострадавшего" заинтересована в том, чтобы была обоюдка, т.к. по КАСКО они тогда смогут снизить размер выплаты или вообще послать его нах. Удачи!

АКБ тут не при чем, т.к. приборы на ходу питаются от генератора. И сам АКБ заряжается тоже от него. Проверь натяжение ремня, подтянуть его (если это надо) очень легко самому. Если соберешься тянуть, подключи тестер к клеммам АКБ. Тянуть надо до тех пор, пока напруга бортсети не стабилизируется (например, при слабом ремне на заведенном двигателе напруга плавает в интервале 12,5-13,5, чуть подтянул - интервал стал 12.8-13.6, еще чуть подтянул - около 13,5-13.8 - здесь останавливаешься, т.к. если перетянуть, то подшипник гены будет под чрезмерной нагрузкой). Но можно натянуть и без тестера - по линейке смотришь прогиб, как в книжках написано. Заодно и рассмотри сам ремень - если есть трещины по краям или какой-нить разлохмаченный - под замену его. Если подтяжка ремня не дает эффекта (сеть "проседает" под нагрузкой до 11,5-12 вольт), дело может быть в регуляторе напряжения или диодном мосте генератора. Про масло в патрубке - это плохая новость. Вытри там всё и через некоторое время посмотри снова. Если оно херачит туда постоянно - надо устранять проблему (не знаю, что может быть - износ поршневой группы, прокладки и т.п.). Капли масла могут попадать и на чуствительный элемент ДМРВ, и датчик начинает шиздить. Отсюда могут и рывки возникать при разгоне.

Отпишись по итогам п-ста -- что-то интересно стало, че это могет быть...

Это не в тему, тк речь идет о моем АКБ и скачках напруги в бортовой сети автомобиля, которая питается от моего даже не аккумулятора, а генератора

Если ничего не включено, бортовая сеть ино получит сразу на всю катушку, а если есть потребители on-line - рост напруги должен быть плавным. Я так думаю :) По поводу потерь: можно же подсоединить крокодилы к клеммам, потом включить потребителей в ино, потом зажигание, подождать полминуты, потом потребителей одного за другим выключить и тогда уже включать стартер.

Топливный под днищем. Меняется легко. Если его замена ничего не даст, тогда уже сетку. Не знаю, как у тебя, у мне для этого надо заднее сидение откинуть, открыть клапан шумки, отвинтить топливные трубки и кучу винтов по кругу, чтоб вынуть насос. Книжка с фотографиями поможет. Свечи маслом не может заливать! Если сразу на новых свечах черная жижа, и двигатель жрет много масла (выхлоп сизый или черный), тогда замена свечей ничего не даст, т.к. надо устранять проблему (кольца менять и т.п.). Посмотри, нет ли масла в патрубке воздушного фильтра и как сам фильтр выглядит - его тоже сменить не мешает, если он забит весь. Сигналка на морозе может жиздить из-за ударного датчика например или отходящих контактов концевых выключателей капота или крышки багажника. Металл на морозе "играет". Попробуй поставить на охрану сначала с выключенным ударным датчиком. Если не поможет, вообще отсоедини провод сначала от крышки багажника, потом от капота. Дело конечно может быть и в дверях - бывает, что ты вроде закрыл ЦЗ, но одна из тяг дверного замка ходит туго и с натяжением - она может дернуться, и сигналка заорет.

Во дворе уже давал прикурить двум ино. У одной автозапуск посадил акб, другая ваще была ни мур-мур. Все было нормально, но мне тут сказали, что лучше, если в иномарке перед подключением проводов будут включены мощные потребители электроэнергии типа фар, обогрева и т.д. Так ли это?

у мну когда краник печки ...банул, было непонятно, что именно течет, кран или сам радиатор печки. Так вот, в нижнем углу кожуха радиатора - рядом с краником - просверлили дыру (типа если радиатор, то оттуда должно было потечь). Короче теперь из этой дыры у меня периодически капает вода - либо конденсат, либо откуда-то снаружи затекает. Я заметил уже в ноябре и забил до весны, так как это два дня дачных разборок в теплую сухую погоду

а обоюдка не светит вообще что-ли? надо найти какую-нить зацепку типа неработающего стопаря, беспричинного торможения, попытку перестроения без подачи сигнала, несоблюдение рядности при движении и т.п. и в суд наверное подавать будет не участник а его страховая, если он с нее деньги сдерет. В случае обоюдки или отсутсвия денег у страховой этот процесс затянется, и у тебя будет время подготовиться к процессу. в любом случае я очень сочувтвую и желаю удачи. и мафынку жалка твою канешна :)

Нет, товарищи, ну это же классика жанра: в мороз надо машину ставить с полным баком, а в жару - с полупустым. Книжки что-ль не читаете... :) Хотя, судя по описанию проблемы, причина тяжелого запуска была не в этом и она еще себя проявит :)

Дергания при разгоне могут быть из-за фильтров забитых (топливного и сетки бензонасоса), либо если насос не успевает подкачивать. Еще дергается при разгоне если ДМРВ глючит, но тогда б у тебя диагностика это показала. Ну еще вариант - трансмиссия тоже может дергать, что в твоем случае маловероятно, как я понимаю. Про подтраивание двигла на холостых и плавание холостых есть многолетние темы на нашем форуме - ищи и читай внимательно. Гуд лак

я последние года два не попадал ни разу на бодяжный (тьфу-тьфу-тьфу). щаз это все-таки редкость. тем более весь бензин в регионе нашем везут с двух нефтебаз и он весь идет смешанный с разных заводов (за редким исключением). главное тут не залиться сразу после бензовоза, надо ждать чтоб муть осела. ты, кстати, тросик дросселя смотрел и сам рычажок? надо, чтоб трос ходил легко, без заеданий. рычажок тоже должен нормальноходить, а то там пружинка имеется, и бывает, что в нее попадает камень или песчинка и пружина начинает дурить

Если б чек не горел, я бы начал с замены дпдз, тк симптомы очень похожи. Но раз он горит, контроллер видит неисправность, и надо расшифровать ошибку, а то можно менять датчики как перчатки

мож ДПДЗ накрылся? чек хоть горит?

ошибки датчика детонации возникают обычно не сразу, а именно в движении (если он дает слабый сигнал, например). может дело в нем?

вот мну тоже удивило - обычно прогреешь как следует на месте и всё оттаивает :) надо только трубочки уже на подходе к форсункам помять руками и сами форсунки продуть а иногда и само оттаивает

ну возьми у кого-нить на время. я свой постоянно кому-то подключаю чтоб ошибки расшифровать - соседям по стоянке, друзьям и т.д. там делов то на 10-15 минут

я сименс ставил. там две разновидности как минимум - с двумя дырками и с четырьмя. стоили около 400 р. за штуку. от количества дырок объем впрыска вроде тоже не зависит и время впрыска, т.к. я перешел с четырех на две и не заметил вообще разницы

это легкое производное нефти. хорошо пользовать для обезжиривания, т.к. он не растворяет и не разъедает краску, лак и пластик, но стирает всю грязь

Надо БК купить и расшифровать ошибку. Потом менять датчик или другой источник этой ошибки. Вот и все.