Valery_V

Оычно либо убивают иммо, либо ставят блок обхода иммо. Вариант отключить старый иммо, почистить eeprom конроллера, поставить новый необученный иммо и попробывать обучить ключ обходчика.

кнопка задних противотуманок утапливаться не должна. А вот обогрев должен. По крайней мере у меня так. Хотя кто знаит этих АвтоВАЗевцев...

Основная функция иммобилизатора - блокировка запуска двигателя, не активирована с завода. Но может быть активирована по желанию самим владельцем. А плафон иммо гасит всегда.

например здесь http://www.el-tuning.ru/tradegoods/electro...ekomm_flash.htm

Вот поэтому в контроллерах реализована возможность сохранять код ошибки до тех пор пока не будет снята клемма с аккумулятора, или не будет сброшена ошибка с диагностического оборудования. так что как появится, так и считаете. А от того, что вы катушки местами поменяете или форсунки, работа двигателя не нарушится. Гут!! :)

Fenox? бр-ррр гадость какая...

Родные - самые лучшие! Главное за пыльниками следить!

На европанелях без фиксации. Стоят реле с самоподхватом. Задние противотуманки работают только при включенном ближнем или дальнем свете.

Плафон у Самар загорается при открытии всех 4-х дверей (концевики). Но плавно он гаснет только при закрытии двери водителя. Функцию плавного гашения освещения обеспечивает иимобилизатор АПС-4. Сигнал управления на него приходит как раз с концевика водительской двери. Также концевик стоит в замке зажигания (Динь-динь при вставленном ключе в замок зажигания и открытой водительской двери). За светодиод в замке зажигания отвечает также иммобилизатор. Отключить функцию плавного гашения плафона можно выдернув фишку из иммобилизатора (при условии, что иммобилизатор не активирован).

Если конкретно переделывать, то справку из НАМИ и отметка в ПТС и свидетельстве из ГИБДД. Вопрос: А зачем переделывать? ИМХО восьмера итак хороша. Лучше обвес на нее купить хороший.

Как Что? Чинить... Итак, двигатель 1118, 1.6 л. Если не ошибаюсь, то там катушки зажигания на каждом цилиндре. Поэтому есть три возможные причины: 1. Неисправна свеча зажигания во втором цилиндре. Меняем новой с зазором 1-1,1 мм 2. Неисправна катушка зажигания на 2-м цилиндре. Проверяем так: Меняем местами катушки зажигания 2-го и 4-го (например) цилиндров. Заводим, считываем код ошибки. Если пропуски остались во втором цилиндре, то см п.3. Если пропуски появились в 4-м цилиндре, то неисправна катушка. 3. Неисправна форсунка 2-го цилиндра.

Я бы себе вот эту поставил

Купить новую и поставить

Код ошибки нужен. Но так на вскидку могу сказать, что у Вас наверняка пропуки воспломенения в каком-то цилиндре. Это либо из-за нерабочей форсунки. Либо из-за отсутствия искры в одном из цилиндров.

ГЫ! В сервисе: - У меня ремень сползает. - Слюшай, дорогой, у тибя колесо спюстило, мащина наклянился, вот он сползает...

Зима на носу. Вот вам пища для размышления http://www.optimabatteries.ru/ Для легковых авто нужен с красным верхом. Основные приемущества: 1. Разряженную аккумуляторную батарею «Оптима» (DOD 80%) можно зарядить за 6 часов при напряжении 14,4V и токе 10 ампер или в течение 50 минут при напряжении 15V и токе 60 ампер. Благодаря способности принимать большой зарядный ток (до 300 ампер), «Оптима» заряжается быстрее обычных батарей. 2.Ток холодной прокрутки: 815 A 3.Способен обеспечивать стартер током до 1050! А 4. технология обеспечивает высокий стартовый ток независимо от температуры окружающей среды в пределах от -40 до +40 градусов Цельсия. Про то,что у них внутри можно почитать здесь: http://www.optimabatteries.ru/?object=tech Похожая технология используется в стартерных батареях VARTA Varta от Johnson Controls http://www.johnsoncontrols.ru/publish/ru/r...ands/VARTA.html Optima от Johnson Controls http://www.johnsoncontrols.ru/publish/ru/r...nds/OPTIMA.html

Так Вы ничего не узнаете. Что значит "заводил на 3-х цилиндрах"? Вы что сняли высоковольтный провод со свечи и начали заводить? Если да, то никогда так больше не делайте. Минимум новый модуль зажигания, максимум - новый контроллер.

А вы какой датчик отключаете? Попробуйте его отключить при работающей машине. Да и вообще зачем отключать их?

Мож пружину клаппаную сломало? Масло залей в цилиндр и проверь еще раз компрессию

Почему же не имеют? А если они отличаются в лучшую сторону? А они полюбому будут отличаться.

Даже в ВАЗовской книжке, та что с машиной шла, написано: в зависимости от типа приборной панели при нажатии кнопки сброса суточного пробега и повороте ключа зажигания на дисплей выводится либо 888888, либо 111111,222222,333333, и т.д. В настоящее время на переднеприводных автомобилях ВАЗ применяются три типа приборных панелей с электронным одометром: панель типа VDO, Курского НПО "Счетмаш" и панель нового образца Владимирского завода "Автоприбор", с одним узким дисплеем и маркировкой - буквы АП в овале. В упрощенном виде одометр во всех этих системах представляет собой счетчик импульсов, поступающих с датчика скорости автомобиля, делитель и накопитель информации во флэш - памяти панели. Для изменения показаний одометра необходимо корректировать дамп, хранящийся во флэше. (Взято с chiptuner.ru) Ну дык вот, все, что мы делаем во время корректировки панели приборов - это меняем часть памяти, отвечающий за пробег. Весь остальной дамп остается прежним, в том числе и часть памяти, отвечающей за так называемый TEST панели. Единственное как можно проверить панель - это разобрать ее и искать следы пайки, резки дорожек, допайки элементов.

Уважаемый Сергей Ч.! Может я чего-то не понял из Вашего поста, но давайте разберемся: 1. Наполняемость цилиндров можно увеличить: а) установкой компрессора б) установкой турбонагнетателя в) установкой впускных клапанов большего диаметра г) установкой ГБЦ с большим количеством впускных клапанов д) изменением фазы открытия впускных клапанов (например установка "другого" распредвала) е) изменением хода поршня Никогда еще прошивка не изменяла наполняемость цилиндров (исключение двигатели с изменяемым ходом поршня) 2. Пункт вытекает из первого. Сместить пик мощности в сторону более высоких или низких оборотов на ВАЗовских двигателях можно: а) Установив "другой" распредвал (меняем фазы) б) установив разрезную шестерню распредвала (здесь тоже меняем фазы) в) пункт а) и б) устанавливаем вместе (Ну тут думаю понятно) г) установив "другой" коленвал (меняем ход поршня) 3. Если после перепрошивки вдруг приходится сильнее газовать на старте, то скорее всего это косячная прошивка, либо двигатель попросту неисправен 4. Увеличенный дроссельный патрубок и нулевик есть смысл ставить только если увеличивался объем двигателя. На стоковом моторе оно не нужно. 5. Как Вам известно, а я надеюсь Вам известно, что идеальный состав смеси для любых инжекторных авто это 14,7:1. То есть на 14,7кг воздуха 1 кг бензина. В калибровках прошивки это значение меняется в зависимости от режима работы двигателя не особо сильно. Другое дело спортивные прошивки (прошу заметить разницу между динамичной и спортивной прошивками). В этом случае удаляется не только катализатор с датчиком кислорода, но таже датчик фаз и, возможно, ДМРВ. Устанавливается ДАД (датчик абсолютного давления). Но в данном случае речь идет о стоковом моторе. И если вдруг начал забиваться кат, то либо движок неисправен, либо прошивка кривая. К слову сказать, на хорошей динамичной прошивке расход бензина меньше, чем на заводской. Все дело в том как давишь на акселератор. На картинках калибровки состава смеси на ХХ и базового состава смеси одной хорошей динамичной прошивки. Как видите значения не сильно разнятся.

А ремень-то менять пробывали? Если нет, то меняйте ремень вместе с роликом ГРМ. Перед установкой ролика ГРМ убедитесь, что его шпилька закручена и не кривая. Под ролик ГРМ не забудьте дистанционную шайбу поставить.

А йа знаю! Подмените датчик положения коленчатого вала на исправный. Все сразу поймете. Но сначала проверьте шкив распредвала на "болтанку" походу шпонку сорвало на нем.

Я надеюсь Вы владеете ЛУТ - Лазерно-Утюговой Технологией изготовления печатных плат? Если нет, то советую почитать про это здесь http://cxem.net/master/20.php и здесь http://cxem.net/master/35.php