Valery_V

Либо блок БСК неисправен, либо его реле К4 (самое большое в монтажном блоке).

У РХХ две электромагнитные обмотки, которые не связаны между собой. Одна обмотка - движение иглы вперёд, другая - соответственно назад. Перемещение иглы на один шаг происходит в момент подачи на обмотку питания, следующий шаг перемещения - подача питания в обратной полярности на ту же обмотку. Нажатие и отпускание кнопки S2 приводит к перемещению иглы, положение переключателя S1 задает направление перемещения.

Форсунки лучше брать такие же, как стоят. Причем смотреть надо на номер форсунки. Или брать форсунки с такой же производительностью. А то некоторые ставят себе на двигатель 1.6 л форсунки от 1.5л, а потом говорят, что расход большой и не тянет. 2-х дырочные и 4-х дырочные отличаются между собой факелом распыла. А так разницы никакой. Механический нагнеталь - это то же саме, что и желтые брызговики - смотрится страшно и толку никакого.

Массу можно взять откуда угодно. "+" берем с 15 контакта замка зажигания. Берем обычное автомобильное реле. К контакту 85 этого реле подсоединяем массу. К контакту 86 этого реле через выключатель подсоединяем "+" от 15 контакта замка зажигания. К контакту 87 этого реле подсоединяем "плюсовые" провода поджопников. К контакту 30 этого реле через предохранитель подключаем постоянный "+", например от прикуривателя. "Минусовые" провода поджопников подсоединяем к массе автомобиля. Это вариант, когда оба поджопника включаются и выключаются одновременно. Для варианта разделенного обогрева жоп необходимо использовать два реле и два выключателя. Хотя можно сделать как у 15 серии. Там для отключения обогрева с замка зажигания используется одно реле, а кнопками управляется силовая часть. ИМХО сделано безграмотно. Но за-то экономно. Правда у родных обогревателей ток не большой, поэтому и экономят.

Бери трубу подлиннее и все получится. Главное коленвал грамотно от проворичивания закрепить. Там зажато на славу.

Зачот!

Естессно, но на заводе никто этим не занимается. Поэтому и шумит она родимая с самого начала. Так один шум переходит в другой, другой в третий и так пока машина не сгниет. Если коробку не насиловать, делать ей ТО вовремя и не замечать все эти шумы и хрусты, то будет ходить по 200 тыс и больше. Ф пробке? А точно не сцепление это? Мож ваще не коробка, а ролик ГРМ например?

А шум появился, наверное, с понижением температуры за бортом? Если так, то мож для начала масло в коробке поменять на 75W90? Какой хоть пробег у машины?

http://www.avto-partner.ru/info/russian_oi...v_mastiki/1298/ Рекомендации по применению:Поверхность очистить от грязи, ржавчины, масляных и других загрязнений; ржавую поверхность обработать преобразователем ржавчины: Состав разогреть до 80-90 градусов, тщательно перемешать по всему объёму, при необходимости разбавить сольвентом, толуолом или уайт-спиритом. Наносить ручным или механическим способами в 1-3 слоя.

Либо в хорошем сервисе, либо самому с помощью нехитрых приспособлений: читаем http://chiptuner.ru/content/igntst/

У вас модуль или катушка? Год выпуска авто, Какой эбу стоит? Если катушка, то меняйте ВВ провода и свечи на хорошие. Если модуль, то надо его проверить на разряднике.

F.A.Q. пора слепить...

Кстати, после снятия форсунки, иногда понимаешь, что промывка результатов не даст

Да всю жизнь у Самар уводило. Приводы разной длины. У тех у кого не уводит, видимо, разгон никакой.

Низковольтный вход тахометра используется на инжекторных авто. (сигнал с котроллера) Высоковольтный вход используется, когда сигнал берется с системы зажигания, например на карбюраторных авто (сигнал с катушки зажигания, или с коммутатора). Так, например, на авто с двиг 2111 и ЭБУ BOSH 7.9.7 или Январь 7.2. Сигнал на тахометр с контроллера берется с 8-го контакта колодки, далее идет на 9-ти контактную колодку системы зажигания, далее на контакт 2 колодки белого цвета (х1) панели приборов (низковольтный вход тахометра)

Бу-гага. Рассмешил. Не в обиду: - Решил двигатель перебрать. Подскажите как его снять. Какой пробег у авто? если больше 60000, то меняй форсы на новые и не парься с промывкой. Хотя у меня форсы прошли уже 80тыс.км без каких либо промывок.

А что, Вы под капот хотите запаску положить? Я бы взял такой-же как стоит сейчас. Если, что из двух один собрать всегда можно будет.

Реле 99,9%

Некоторые воздушный фильтр меняют сразу с ДМРВ. :)

На инжекторных идет управляющий сигнал на тахометр идет с контроллера. Но кроме управляющего есть еще питание ШД самого тахометра. Возможно там неконтакт. Смотрите приборку. Массы протяните.

Дык твоя бывшая еще как минимум столько же проходит, если за ней так же следить будут. Кстати, существует мнение, что воздушный фильтр с пробегом пару тыс.км. пропускаем меньше загрязнений, нежели новый. Потому как поры у него уже подзабились и он начинает фильтровать воздух лучше.

От коленвала там ничего не идет. Сигнал с контроллера поступает.

Первые борцы с камерами Москвы

Сочувствую. Я бы кузов новый купил. Перекинуть труда не составит. ИМХО ремонт дороже встанет, да и качество будет не тем. Продать можно только документы и по запчастям машину. Много с нее не возьмешь. Целиком уйдет очень дешево.

КЗ ищите.