Helg

Что значит, моргает лампа зарядки «при выключенных приборах», это как?

Это не процесс зарядки медленно идет, а медленно перемешивается вода, добавленная в батарею, а так как вода легче электролита, то и держится в верхней части и соответственно искажает показания ареометра. В принципе уже вполне достаточно заряжать, теперь ставить на машину и ездить, в движении перемешается значительно быстрее.

А генератор, какой? Если «восьмерочный», то напрашивается такой вариант. Имеется плохой контакт регулятора напряжения с корпусом генератора или с выводом дополнительных диодов, соответственно снять регулятор, зачистить места соединений и установить на место. Заодно протереть контактные кольца ротора генератора и проверить как затянуты гайки силового вывода генератора, причем не только ту, что крепит провода, но и ту, что притягивает шпильку к крышке генератора. Еще, как вариант, проблема в самом регуляторе напряжения, но лично я за плохой контакт.

От «промывки» водой при неработающем двигателе генератору вреда не будет, или вы полагаете, что проезжая глубокие лужи и броды вода на генератор нее попадает… Или когда двигатель моют под давлением, на генератор конечно совсем не попадает… А вот с тем, что лучше снять и разобрать, согласен полностью. В этом, похоже, и причина. По поводу патрубков, искать производства БРТ, а насчет герметика, скорее всего, толку не будет.

Поршневая, скорее всего не причем, чтоб через поршневую топливо в большом количестве попадало в картер, один из цилиндров должен вообще не работать (несгоревшее топливо попадает в картер). Из возможных причин, первым делом это действительно насос, причем Пекар вполне нормальный насос, сам на таком уже лет пять катаюсь и без проблем. Еще, как теоретически возможный вариант, это сильный перелив топлива карбюратором из-за негерметичности запорной иглы, как итог после выключения двигателя уровень топлива в карбе повышается, и оно начинает стекать во впускной коллектор, а оттуда может попадать в цилиндры и далее в картер. Но это маловероятно, я бы прежде всего подумал на насос. Пы.Сы. А «переть» могла начать лучше, так как испаряясь топливо из картера обогащало топливную смесь поступающую в цилиндры, вот и «поперла»!

Да еще, током в 200 мА, полностью заряженный 55 аккумулятор, высаживается до невозможности запуска двигателя, примерно за 5-7 дней, а если батарея заряжена не полностью, да еще зима…

Если при работающем двигателе и включенной нагрузке напряжение 13,2 В, то можно смело утверждать, что АКБ не заряжается, разумеется если такое напряжение и на клеммах АКБ. Следовательно, даже при поездке на 100 км, батарея практически не заряжается, а если еще и пробки…, в итоге ваша батарея постоянно практически полностью разряжена и при простое, те крохи энергии, что батарея получила при поездке, высасываются даже небольшими потребителями. Так что если напряжение на АКБ во время движения действительно такое низкое, то ищите причину в генераторе или в проводке от генератора до АКБ или в проводах массы. Плюс к тому, зарядите АКБ от зарядного устройства, хотя при такой эксплуатации, батарея вполне могла начать умирать. Если машина на гарантии, то пусть сервис ищет и устраняет проблему.

Напряжения на выводе D при выключенном двигателе и зажигании быть не должно. Если некоторое напряжение есть, то напрашивается такой вариант…, а тосол случайно на генератор не попадает или не попадал? А то похоже, что некоторое количество тосола или грязи на диодном мосту, плюс влага, вот и получается токопроводящая дорожка и напряжение с «плюса» диодного моста попадает на дополнительные диоды (если есть) или на обмотку статора и далее на вывод D и как следствие лампочку приборки. А поскольку лампочка АКБ по плюсу соединена с лампой масла, а у той один хвост сидит через датчик на массе, вот и получаем свечение. А то, что при 1,2 вольтах лампочки не светятся, так просто им этого напряжения не хватает. Как вариант, на прогретом (если на улице ниже ноля) неработающем двигателе обильно полить генератор водой, лучше из шланга, это должно удалить тосол или грязь. После этого дать воде стечь и можно заводить. Генератору от такого вреда быть не должно. Впрочем, и вариант с неисправным диодом, остается, такое поведение, что неисправность то есть, то нет, для диода вполне вероятно. А пока понаблюдайте за поведением лампочки, если проблема не повторится, то все нормально, а если повторится, придется искать причину.

Был такой карбюратор Солекс 21081-1107010, для двигателя объемом 1100, он имел следующие жиклеры: топливный/воздушный 1 камера 95/145, 2 камера 97,5/165. Еще есть Солекс 2108-1107010, для двигателя 1300, соответственно 1 камера 97,5/165, 2 камера 97,5/125. Ищите такие жиклеры (лучше первый вариант), ставьте в сой карб, ситуация должна улучшиться. Да забыл добавить, а карбюратор точно «восьмерочный», а то бывают Солексы 21051-1107010 и 21053-1107010-20, это Солексы специально под классику, они похожи на «восьмерочные», но тарировочные данные другие.

Обычно такое бывает при пробое положительного силового диода диодного моста. Для проверки отсоедините провод, идущий от лампочки АКБ щитка приборов на 61 вывод генератора или на вывод D (смотря какой генератор), если лампочки на щитке погаснут, то явно генератор, соответственно разбирать и проверять.

Grustr, если не секрет, для чего ставить «габариты по цвету неподходящие по правилам», не проще подобрать габариты «нормального» цвета?

Вся проблема в отсутствии массы, как впереди, так и сзади, найдете массу, будет работать. Для проверки подать массу дополнительным проводом на фару и задний фонарь. Причем надо иметь в виду, что в заднем фонаре масса может приходить на сам фонарь, но из-за гениальной конструкции не попадает на лампочки. Так что проверить, чтоб и на лампочках «масса» была.

Я бы для начала проверил массу на правой фаре и заднем фонаре, больше всего похоже именно на проблему с массой.

Если подозреваете проблему с раздаткой, то попробуйте поездить с заблокированным межосевым дифференциалом.

Это имеется в виду, что если, скажем, подклинивает крестовина, то вибрация/рывки хорошо заметна по рычагам раздатки и если этой самой вибрации/рывков нет, то карданы не при делах. А по теме, если редуктор в порядке, то остаются ступицы, бывает, что они подклинивают при передаче значительного крутящего момента. А когда ступицы последний раз проверяли и меняли смазку?

Про шрус я писал, как один из возможных вариантов который желательно проверить, но опять же писал и то, что больше всего похоже на редуктор, так что снять крышку, это и не долго и не сложно, осмотреть внутренности, обратив внимание на зубья и их состояние. Ну и хорошенько проверить нижнюю часть корпуса на предмет посторонних частей.

Проверить состояние шрусов, если особо не болтаются, то сомнительно, что проблема связана с ними. Проверить, а не болтаются ли ступицы, а то может они клинят. А так, больше всего похоже именно на редуктор. Снять крышку и внимательно осмотреть, прокручивая, возможно обломок металла (обломок зуба, сепаратор подшипника, кусок литья) попадает между шестернями и подклинивает.

Для начала посмотреть состояние щеток и чистоту контактных колец, можно попробовать заменить регулятор напряжения, или проверить родной, если не поможет, то снимать генератор и разбирать. Вот ссылка, http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm#1#1

Я бы еще замерил точным прибором напряжение на клеммах АКБ. Затем (при отключенном аккумуляторе) открутил бы провода от «30» вывода генератора, проверил бы, как на этом выводе затянута гайка, которая притягивает вывод к корпусу, затем проверил бы чистоту контактов и прикрутил провода на место.

Вот ссылка, http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm#1#1 , там есть схема поиска неисправностей. Плюс к тому, если генератор поливался тосолом, то желательно после разборки промыть обмотки ротора и статора водой и просушить. После чего проверить отсутствие пробоя изоляции на корпус.

Ну, по образованию я инженер-электрик, по специальности «радиоэлектронные приборы и оборудование», так что «за базар» вполне отвечаю… У меня тоже генератор на 73 ампера, правда перед установкой на машину, был разобран и приведен в порядок (изначально с завода были слабо затянуты гайки крепящие выводы обмотки статора на диодном мосту и силовой «30» вывод). Так вот, после пуска напряжение 14,09, после прогрева 14,02, это холостые и без нагрузки, далее обороты 2000, без нагрузки напряжение 14,02, при включении фар, туманок, обогрева стекла, печки, музыки, напряжение 13,98-13,96. Все замеры сделаны на клеммах АКБ. Кстати, а Ваш БК куда подключен? Если не напрямую к АКБ, то падение напряжение при включенной нагрузке, вполне может являться следствием падения на сопротивлении проводов и соединений. Впрочем, я полагаю, что каждый останется при своем мнении, так что наверное данная дискуссия не имеет смысла, на чем позвольте откланяться…

Для начала, желательно указать напряжение после пуска и после прогрева, если после пуска 14,2, а после прогрева 13,5-13,7, то это не регулятор, а падение напряжения на переходных сопротивлениях в силовых цепях. При повышении температуры сопротивление увеличивается, да еще если и большой ток, то ситуация усугубляется. Хотя есть модели регуляторов, у которых термокомпенсация имеет большие пределы и заодно более высокое «холодное» напряжение, так например, после пуска (при отрицательных температурах) получаем напряжение 14,5-14,7, а после прогрева 14,0-14,2, но снижение напряжения на выходе генератора ниже 13,8 (при оборотах двигателя более 2500 и включенной нагрузке (фары, обогрев стекла, туманки, печка)), это признак неисправности генератора или плохого контакта в силовых цепях.

А дизельное, это, какое, типа М-8 ДМ или аналогичное? Условия эксплуатации (температура, нагрузки)? Если дизельное масло, это чисто халява и есть возможность его чаще менять, скажем, раз в 5000 км., то можно и дальше ездить, так как имеется множество примеров, когда на подобном масле вазовские движки ходили без ремонтов по два - три круга. Правда, если зимой морозы под 30, то желательно масло более «зимнее». Если переходить на «нормальное» масло, то желательно, как уже и написал Kriegslok, сначала осмотреть внутренности на предмет наличия отложений, если их не много, то залить промывочное масло, а затем то, на которое желаете перейти. Если грязи много, то ни в коем случае не заливать промывку, так как если все бяка разом отпадет, то может забить маслоприемник. Заливаем простую минералку, катаемся километров 500, после чего опять смотрим на внутренности, если все нормально, меняем масло на «нормальное», хотя предварительно можно еще разок промыть «промывочным».

А кто вам сказал, что в новом генераторе все хорошо протянуто и обеспечены надежные контакты? После покупки, вскрываем и все проверяем, а уж после этого устанавливаем и долго и счастливо катаемся. Если это типа камень в мой огород, так было время, я достаточно плотно занимался с электрооборудованием автомобилей и все выводы сделаны на основе очень большой статистики. Так что мое мнение появилось не на пустом месте. Впрочем, это лично мое мнение и больше вам навязывать его не буду. Простите, что посмел высказать…

Сведения взяты из технических условий и паспортов на регуляторы. У современных генератор термокомпенсация напряжения регулирования, составляет примерно (зависит от модели и производителя) -4,5 ± 1,5 мВ/°С, так что можно посчитать. Надо просто иметь в виду, что на величину «итогового» напряжения после прогрева генератора, очень влияет качество и надежность электрических соединения, так например, при повышенном сопротивлении между плюсом диодного моста и силовым выводом, напряжение может упасть и ниже 13,8, при том, что напряжение снимаемое регулятором с обмоток статора, будет равно 14 В. Причем с ростом температуры генератора, этот процесс усиливается, в итоге можем получить и 13,6 и ниже, что часто и наблюдается в реальной жизни. Так что приведите генератор в исправное состояние и увидите, что все значительно изменится.