Helg

Как вариант, проблема в подрулевом переключателе.

Еще, как вариант, это заменить родной алюминиевый радиатор печки на медный или латунный, разница ооочень существенная. В салоне сразу становится значительно теплее.

Явный признак того, что пропадает контакт в панели приборов, а именно в месте соединения дорожек платы и выводов колодки. Там крайне неудачная конструкция, выводы к плате крепятся исключительно за счет заклепок (просто прижаты) и при низких температурах иногда пропадает контакт. Что в вашем случае явно и происходит. Лечится разборкой колодки и пайкой соединения, либо заменой панели, либо установкой отдельной лампочки аккумулятора, либо проброской отдельного провода прямо от лампочки на генератор.

Судя по всему, плохой контакт в цепи возбуждения генератора. При включении зажигания после длительной стоянки лампочка аккумулятора загорается? Если нет, то, скорее всего плохой контакт в месте подключения колодки проводов к щитку приборов и на холодную пропадает контакт на участке цепи: лампочка аккумулятора – колодка – 61 вывод (или D) генератора. Для проверки, при отсутствии зарядки после пуска двигателя кратковременно увеличиваем обороты до 3000-4000, если зарядка появится, то явно проблема в цепи возбуждения.

Тогда обратить внимание, а не капает ли на генератор тосол с патрубков. Далее. Для начала снять регулятор напряжения и проверить состояние щеток и чистоту контактных колец ротора генератора. Если не поможет, менять или проверять регулятор напряжения. Если и это не поможет, то придется снимать и проверять сам генератор, возможно плохой контакт в соединениях силовых цепей.

Надо начать с того, что скидывая клемму на работающем двигателе вы можете не только генератор убить но и ЭБУ… Идем далее. Если после пуска увеличить обороты двигателя до 3000-4000, появится ли зарядка? При включении зажигания лампочка аккумулятора на щитке горит? Если нет проверить лампочку и проводку от щитка приборов, через лампочку на генератор. Лампочку поставить на 3-4 Вт.

Замерить напряжение на клеммах батареи при работающем двигателе, на холостых оборотах и на 2000-2500, без нагрузки и с включенной нагрузкой (фары, туманки, обогрев стекла), сообщить полученные данные. Если напряжение при повышенных оборотах и включенной нагрузке ниже 13,6 В, значит имеются проблемы с зарядкой, вот батарея и разряжается. Плюс к тому, проверить ток потребляемый электрооборудованием при выключенных потребителях.

Генератор родной Г-221? Если да, то для начала проверяем исправность реле контрольной лампочки. Для этого при включенном зажигании отсоединяем от 702 реле (реле контрольной лампы) желтый провод идущий к генератору. Если лампочка загорится, проблема в генераторе, впрочем поскольку зарядка явно отсутствует, то дело скорее всего именно в генераторе. Если после отключения желтого провода лампочка не горит, то на черный провод, идущий от 702 реле на контрольную лампочку, подаем «плюс», можно с оранжевого провода этого же реле (предварительно убедившись, что на нем есть напряжение), разумеется, при включенном зажигании. Если лампочка загорится, то дело в 702 реле, если нет, то или перегоревшая лампочка или нет контакта в соединениях. Если с лампочкой разобрались, а зарядки нет, то для начала замерить напряжение на АКБ при работающем двигателе. Если низкое, то, как вариант подаем на вывод щеток генератора плюс с АКБ через лампочку на 20 Вт (кстати, хороший вариант доехать до магазина/гаража, при неисправности реле-регулятора). Если зарядка появилась, проблема в реле-регуляторе или в проводке на участке замок зажигания – реле-регулятор – щетки генератора. Если зарядки нет, то для начала снять и осмотреть щетки, если в норме, придется снимать генератор и проводить вскрытие…

Сделайте то, что рекомендовал электрошок, это наиболее вероятная причина.

А перед этой стоянкой в 3 дня аккумулятор был полностью заряжен? Или так, немного покатались и на стоянку? Для начала полностью зарядить батарею, далее замерить ток, потребляемый электрооборудованием в режиме стоянки (все выключено, машина на сигнализации). Если машина карбюраторная, то ток не должен превышать 30-40 мА, для инжекторной допустимо до 70-80 мА. Если потребление значительно больше, то искать причину, а это может быть и генератор и магнитола с сигнализацией, и моторчик стеклоочистителя фар, да и всякие зарядки, навигаторы и т.п. Заодно замерить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе на холостых оборотах и на 1500-2000, без включения потребителей и при включенных фарах, обогреве стекла, туманках. При любой нагрузке, на оборотах более 1500, напряжение должно быть в пределах 13,8-14,2 В.

Генератор, какой? Если Г-222 (родной пятерочный), то для начала проверить надежность контакта в предохранителе F9. Если не поможет, то проверять надежность всех контактов цепи возбуждения генератора, вплоть до зачистки контактов в месте установки регулятора на генератор. Такие колебания напряжения следствие плохого контакта в цепи возбуждения генератора.

В плохом контакте в цепи возбуждения, особенно в месте крепления 9 предохранителя.

В блоке предохранителей (черном ящике) есть пара диодов, если они пробиты, то при включении габаритов будет гореть дальний свет. Для проверки, можно включить дальний свет (рычаг переключения света фар на себя), не включая габариты, если при этом и габариты буду светиться, то явно проблема в диодах.

Рыть в проводке и постараться «отрыть» плохой контакт в соединениях. Смотреть цепь возбуждения генератора на участке: силовой вывод генератора - реле зажигания – предохранитель – реле регулятор – щетки генератора. Контакт в этих соединениях должен быть идеальным иначе имеем повышенное напряжение и его скачки при включении потребителей. Пы.Сы. генератор, регулятор и аккумулятор, тут явно не при делах.

Помочь советом, это легко…, но хотелось бы несколько конкретизировать тему…

Сомневаюсь, что кто-то сможет дать точную подсказку, не видя машины, шаманы, к сожалению уже на новогодних каникулах. А если серьезно, то брать схему и проверять проводку и электрооборудование защищаемое данным предохранителем на предмет замыкания.

У меня было несколько случаев, когда полностью исправная и правильно подключенная DVD магнитола JVC (модель не помню), «кушала» в режиме покоя примерно 60-70 мА.

Скачок тока после подключения аккумулятора, это нормально, обычно после включения – выключения зажигания, снятия – постановки на охрану, включения – выключения музыки или просто некоторого промежутка времени, все приходит в норму. Не думаю, что проблема в замке зажигания. Скорее всего, мозги + сигналка + музыка (если есть) дают в сумме 110 мА. Если смотреть на потребление тока, то средние значения примерно такие, сигналка (современные модели) берет примерно 10-50 мА, мозги до 30-50 мА, музыка (модели с энергозависимой памятью) 5-15 мА, но есть модели, которые при неправильном подключении тянут по 100-200 мА. Так что если есть желание вычислить «потребителя», отключать поочередно все вышеперечисленное. А вообще, для инжекторных машин, потребление в 100 мА, это в пределах допустимого (хотя обычно 50-60 мА), так что надо помнить, в сутки теряется примерно 2,5 ампера, а значит максимум 7-10 дней и при отсутствии поездок, батарею на зарядку.

Бывает и сигналка хорошо потребляет, особенно, если с обратной связью. А если сомнения в генераторе, то отключить от него силовые провода, соединить их между собой исключив генератор из электросхемы. Если ток снизится дело в генераторе, если нет, искать дальше.

Миллиамперы лучше мерить на «меньшей» шкале, а не на 10 амперах. Если судить по 10 амперной шкале, то 0,11, это 110 мА, для инжекторной машины, да при наличии сигналки и музыки, а может и еще чего постоянно подключенного (типа зарядки, навигатора и т.п.), такой ток вполне реален. Для проверки можно отключить магнитолу, она часто является основным «потребителем».

Генератор, скорее всего типа «восьмерочного» 37.3701 или аналогичный? Если да, то желательно замерить напряжение на клеммах АКБ точным прибором, причем без нагрузки (с мигающей лампочкой) и при включенных потребителях. При замыкании мог пострадать генератор, причем как диодный мост, или регулятор, так и, просто мог нарушиться контакт в соединениях. Вполне вероятно, что будет достаточно снять регулятор напряжения, проверить все его соединения, особенно с массой и установить на место (если есть возможность регулятор можно предварительно проверить). Заодно протянуть силовой (30) вывод генератора. Если все это не поможет, то для начала менять регулятор, а если и это не даст результатов, то снимать генератор и проверять внутренности.

Это в мой огород камень? Если да, то соглашусь, нервов и времени на обслуживание батареи ушло море… Два раза за шесть лет долить воды сняв АКБ с машины, в общей сложности это наверное минут 20-30 и всё… Так что Вы правы, это очень нервный и длительный процесс… Ну а если кто желает раз в год менять батарею, но зато совсем за ней не следить, так это сугубо личное дело. Кстати на Ниве у меня батарея SAEM на 75 а/ч 2000 года выпуска и до сих пор работает без проблем, но она «правильно» эксплуатировалась, правда, водичку за это время подливал три раза... Так что исходя из затрат в свете Ваших «принципов», я сэкономил примерно 10-12 килорублей, причем совершенно не напрягаясь. Пы.Сы. А мороз в 15 градусов, это легкая прохлада, вот когда ниже 30, это уже холодновато. Пы.Пы.Сы. Если это был ответ не на мой пост, то прошу прощения за пустой треп.

Его можно вообще не подключать и даже просто открутить. Да, а не проще спросить в Самарской ветке?

Дело не в аккумуляторе, у меня аналогичный, но на 60 ампер уже отработал 6 лет, и помирать не собирается. А угробить батарею могли тем, что был допущен ее полный разряд, а если это произошло неоднократно, то батарея обязана помереть. Для нормальной жизни батареи, она должна быть постоянно максимально заряжена, а ток потребляемый электрооборудованием при стоянке не должен превышать 40-50 мА, ели больше, да при коротких поездках, да с пробками и большим количеством включенных мощных потребителей, батарея долго не проживет. По поводу аргументов для сервиса, сказать сложно, некоторые меняют без особых разговоров «поверив на слово», что батарея сама померла, некоторые (и не без основания) отказываются менять, ссылаясь на неправильную эксплуатацию, и в большинстве случаев они правы. Кстати, а в бумагах про гарантию что написано? Очень часто аккумулятор не попадает под гарантию.

Вы очень сильно ошибаетесь, вода, обладая значительно меньшей плотностью, перемешивается с электролитом крайне медленно, это подтверждено практикой и опытом тех, кто занимается обслуживанием батарей.