Helg

Проверить запорную иглу карбюратора. Похоже, что игла не держит (или с поплавком проблемы), соответственно уровень топлива повышается и «заливает» двигатель. Желательно на диагностику, причин может быть несколько и соответственно через интернет дать точный ответ крайне проблематично.

М да… Если в сервисах такие специалисты, то от сервисов надо держаться подальше, или как минимум приезжать со своими качественными запчастями проверенного производителя.

Погасли приборы, это что значит? Не работают приборы или подсветка? Если не работают приборы, то смотреть предохранитель F10, он как раз отвечает и за приборы и за повороты.

А ЭБУ это тоже электрика?

Очень мало, точнее совсем нет «информации для размышления». Как глохнет, разом или дергается. После того, как заглохла, топливо в карбюраторе есть? Искра есть? Катушка не горячая? Короче говоря, нужны подробности, так как шаманы нынче в отпуске…

С чего это вдруг, уже очень много лет на зад классики ставятся «пятерочные» тормозные цилиндры, которые обеспечивают автоматическую регулировку зазора, другое дело, что качество не всегда соответствует… А по проблеме топикстартера, поддержу мнение Kriegslok, разве что еще такой момент.., если колодки менялись неизвестно кем, когда и как, то есть вероятность, что какие-то колодки работают дольше других. Так что для начала менять, при этом проверив ход тросиков ручника и перемещение поршеньков в цилиндрах, а затем, немного поездив, можно будет делать выводы.

А 9 предохранитель разве на стопы? Насколько я помню, за стопы отвечает F11, он же на освещение салона. Кстати, а не подцепляли задние противотуманные фонари на стоп сигналы?

Начать надо с того, что за 20 минут работы двигателя аккумулятор зарядить невозможно, даже теоретически, для этого надо поездить целый день. Так что для начала надо зарядить батарею от зарядного устройства, затем на заведенной машине замерить напряжение цифровым вольтметром. Замеряем на холостых оборотах и на 2000-2500, без нагрузки и при включенных фарах. При включенной нагрузке напряжение на холостых оборотах должно быть в районе 13-13,6, на повышенных оборотах 13,6-14,2. Если напряжение при замере будет ниже, придется искать причину. Скорее всего, дело будет в генераторе. Вот ссылка по вашему генератор с устройством и поиском неисправностей. http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm#1#1

Если началось после установки прикуривателя, то, скорее всего с проверки этого момента и нужно начинать. Возможно, при подключении была нарушена работа проводки. Идем далее. Контрольная лампа заряда на щитке приборов как себя ведет? Она должна загораться при включении зажигания и гаснуть после пуска двигателя. Если она не загорается или не гаснет, надо искать причину. Можно посмотреть по этой ссылке, правда, марка генератора иная, но все аналогично. http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm#1#1

Тосол, впрочем, как и любая охлаждающая жидкость, крайне агрессивен и вызывает окисление всех соединений, самого диодного моста и пробой обмоток. Как следствие при ухудшении контакта имеем повышенный нагрев и отгорание соединений и выход генератора из строя. При попадании тосола генератор очень желательно снять, разобрать и обильно промыть водой обмотки ротора и статора, а также диодный мост. Короче говоря, мыть всё, кроме подшипников, затем просушить и собрать.

Контрольная лампочка зарядки на щитке приборов как себя ведет? Напряжение, где замеряли? Замерить на клеммах АКБ и непосредственно на генераторе. Если и на выходе генератора напряжение скачет, то проблема в генераторе, а если с генератора напряжение в норме, то проблема в проводке. А так, очень похоже на плохой контакт между реле регулятором и корпусом генератора, либо на неисправное реле.

Вопрос в том, какой поворотный кулак, ступица и подшипники установлены. Могли быть от Шнивы, тогда подшипники 21210-3103020-10, 21210-3103020-11, ну а если поворотный кулак неизвестного производителя, то и ответить сложно. Тогда только замерять или идти в магазин со старым подшипником в качестве образца.

Такие последствия бывают, если слабо затянут или плохо законтрен болт, много реже, если цепь болтается и попадает на зуб. Если нет желания экспериментировать, то брать новый вал, звезду, болт и при сборке качественно затянуть и законтрить. Заодно проверить состояние цепи. И такой вопрос. Клапана не загнуло? А то если коленвал вращался, а распредвал был неподвижен, клапана обычно встречаются с поршнем.

По поводу поворотов. Проверить надежность массы на платах задних фонарей, похоже проблема именно в этом. Плюс к тому, если напряжение в бортовой сети действительно 18 вольт, то это может сказаться на неадекватной работе поворотов. По поводу P.S. Ток измеряется в АМПЕРАХ, а в ВОЛЬТАХ измеряется напряжение. Нормальным напряжением считается его величина в пределах 13,8-14,2 В. Напряжение в 18 вольт смертельно для аккумулятора и электрооборудования. Правда вызывает сомнение, а на самом ли деле такое высокое напряжение. Необходимо замерить еще раз, причем цифровым вольтметром с хорошей точностью и если действительно 18 вольт, то, срочно устранять проблему.

Как и с чего это началось? А не может быть того, что вместо лампочек на 20Вт в передних и задних поворотниках, установлены лампочки меньшей мощности? А то бывает, ставят на 10Вт, а реле поворотов отслеживает ток потребляемый лампами и если он меньше нормы, то поворотники мигают с увеличенной частотой, а контролька на панели не мигает, указывая на неисправность. Плюс к тому, если плохой контакт в проводах или патронах, то напряжение на лампочках падает, а заодно и потребляемый ток снижается, что опять же воспринимается реле, как неисправность. Так что либо лампочки, либо плохой контакт (повышенное сопротивление) в проводке, ничего иного, если учитывать, что реле уже меняли, предположить не могу.

Да, силовой, это тот, что идет от 30 вывода на «плюс» АКБ.

Если родной на 55 ампер, то новый, это самый простой способ, хотя при большом желании можно менять начинку, но это надо уметь и понимать, да и по деньгам не дешевле чем новый. А так, для классики есть генераторы на 80-100 ампер, но установка генератора более 80 ампер с обычным ремнем генератора приведет к тому, что ремни начнут очень быстро изнашиваться, так что идеальный вариант 80 ампер.

Попробовать замерить напряжение прямо на генераторе, между силовым выводом и корпусом. Если напряжение выше чем на клеммах АКБ, то проблема в плохом контакте силовых проводов, а если напряжение и на АКБ и на генераторе равно, то видимо такой регулятор напряжения. В принципе 13,5 это допустимое напряжение, но лучше бы с нагрузкой было хотя бы 13,8.

Если старый генератор выглядит целым, то возможно причина действительно в замыкании провода на массу. Такое бывает. Если бы была возможность взглянуть на проводку сразу после замыкания, то назвал бы причину точно. По поводу напряжения «в пределах 13 вольт». Очень желательно замерить напряжение непосредственно на клеммах АКБ цифровым вольтметром (можно и аналоговым, но с хорошей точностью), на холостых оборотах и 2500, без нагрузки и с включенными фарами и обогревом стекла. Без нагрузки на обоих режимах напряжение должно быть 13,8-14,2, при включенной нагрузке, на холостых в районе 13, а на 2500 не менее 13,6-13,8.

Как уже написали выше, 13,1 это ненормально и ооочень мало. Но прежде чем менять регулятор, или снимать генератор, желательно сделать следующее. Проверить состояние и натяжение ремня генератора. Снять одну клемму с АКБ и открутить от генератора силовой провод (30 вывод). Подтянуть гайку, которой силовой вывод крепится к корпусу генератора. Поставить на место силовой провод генератора и подключить клемму к АКБ. Завести двигатель. Замерить напряжение на холостых оборотах и на 2000-2500. Включить фары и обогрев стекла и повторить замеры напряжения. Напряжение в первом случае должно быть 13,8-14,2, при втором замере (с нагрузкой), на холостых оборотах напряжение может снижаться примерно до 12,15 -13 вольт, а при 2500 оборотах, должно быть в пределах 13,6 -14,2. Напряжение замерять на клеммах АКБ и для проверки можно замерить непосредственно на генераторе (30 вывод и корпус). Если напряжение все равно останется низким, пробовать менять регулятор, убедившись при этом в надежности его контакта с корпусом генератора, если и это не поможет, то, скорее всего, придется разбирать генератор и проверять его начинку. Да и еще, а генератор, какой марки, а то судя по году выпуска может быть и Г-222 и 37.3701 и как себя ведет контрольная лампочка заряда АКБ на щитке приборов.

Генератор, какой марки? А так, при работающем двигателе попробуйте кратковременно подать «плюс» с АКБ прямо на вход для подключения провода контрольной лампы (61 вывод генератора типа 37.3701 или вывод D для генератора типа 9412.3701). Если зарядка появится, проблема в проводке на участке реле зажигания – лампочка щитка приборов – генератор (может лампочка сгорела или контакт ее в патроне пропал). Если зарядки не будет, то смотреть генератор.

Это актуально для старых машин, а на новых обычно проблема именно в неплотностях по уплотнителю и чистка в уплотнителе сливных отверстий и трубок, к сожалению не помогает. Хотя, как вариант, проверить явно не помешает, иногда сливные трубки пережаты-перегнуты.

Чаще всего, вода попадает через уплотнитель лобового стекла, соответственно между уплотнителем и кузовом. Можно лечить методом нанесения герметика между уплотнителем и металлом кузова. Герметик под уплотнитель закладывать от верхнего угла и до нижнего, немного захватив и низ, или туда, где наиболее неплотно прилегает уплотнитель. Обычно это помогает. Да, еще, как вариант. В воздухозаборнике отопителя (сапоге) есть отверстие для слива воды попавшей в воздухозаборник. Если отверстие забито, то в дождь или при мытье машины вода попадает через заборник в печку и далее в салон. Так что это тоже стоит глянуть.

Я полагаю, что все нормально. Предохранители на «впрыск» должны быть ножевые, а остальные, насколько я знаю, ставятся «старого» типа. Ну или ставят то, что есть, так как длинные Нивы собирает опытное производство. На машинах этого года выпуска не обращал внимания, а на более ранних, были установлены блоки предохранителей старого образца.

По поводу генератора. Сейчас на вашей машине, скорее всего, установлен генератор Г-222, который выдает 45 ампер. Если менять, то брать или «восьмерочный» типа 37.3701, который выдает 55 ампер, или тот, что идет на инжекторную классику, а именно 372.3701-03, этот генератор выдает 73 ампера, или А125/11/-14V-80 А (Г224-80А), этот выдает 80 ампер. Эти генераторы встают на родное место, единственно, что придется немного изменить проводку, точнее провод, идущий на реле-регулятор (если будет интересно, могу объяснить). Далее, есть генераторы большей мощности, на 80 и более ампер, наглядный пример, генератор, который идет на 214 Ниву и на часть инжекторной классики, а именно 9412.3701, но тут придется менять и крепления, так как посадочные места разные. Так что если менять генератор, то ставить более мощный, а не покупать слабенький «родной», ну разве что бесплатно удастся найти.