Helg

Лучше всего менять масло СРАЗУ после покупки, так как с завода идет самая простая и дешевая минералка. В идеале, проехать на заводском масле километров 50-100, после чего слить масло и залить новое качественное, не забыв поменять фильтр. После чего менять масло на 1500-2000 км. Первой ранней сменой масла добиваемся того, что вся «заводская» грязь (ну или большая часть) будет удалена из двигателя, плюс в двигателе будет нормальное качественное масло. По поводу гайки, это явно «обронили» при сборке криворукие мастера, а стружка-пудра, это опять же высокая культура производства, что впрочем, для двигателя обычно не опасно.

Это похоже или на разбухание манжет в главном тормозном, или на некачественную или старую тормозную жидкость.

Тосолы и антифризы являются достаточно агрессивными жидкостями и после купания в них генератора, очень желательно гарантированно избавиться от остатков ОЖ. ОЖ способна разрушать лаковую изоляцию и вызывать коррозию, (обмотки ротора-статора, диодный мост и места электрических соединений). Самый лучший вариант, снять генератор разобрать, промыть водой, высушить, собрать и спокойно ездить. На крайний случай, можно обильно полить генератор большим количеством воды, возможно, это удалит ОЖ. Пы.Сы. Вероятность отказа генераторов после купания в тосоле, очень существенна, а ремонт бывает, связан с заменой моста, а то и обмоток, так что думайте…

В мосты и раздатку льем синтетику или полусинтетику 75W90 и удивляемся тому, что машинка катится легче, особенно в холодную погоду, ну и соответственно, раз легче катится, значит, экономим топливо. Ну и помним, что за удовольствие, получаемое от полного привода, приходится платить повышенным расходом.

А вольтметр щитка приборов в этот момент что показывает? Если показывает мало, то есть два варианта. Либо вольтметр нагло врет, либо имеет место плохой контакт в проводке. Как уже писал выше, открутить щиток и замерить напряжение непосредственно на вольтметре щитка. Кстати, а почему вы упорно пишите «неизвестный потребитель», тут дело не в потребителе, а в пониженном напряжении по вольтметру щитка приборов.

Генератор, какой? Если «восьмерочный» типа 37.3701, то проблема, скорее всего в плохом контакте между регулятором напряжения и корпусом генератора, реже между регулятором и фишкой, которая подключается к регулятору. Если генератор Г-222, то проблема в плохом контакте в цепи возбуждения, обычно в это предохранитель с плохим контактом в держателях, реже соединения проводов. Да, еще как вариант плохой контакт в регуляторе напряжения (если внутри стоит шоколадка) или между регулятором и корпусом генератора. Для проверки можно подать плюс с АКБ отдельным проводом прямо на вход регулятора, если все станет нормально, то дело именно в плохом контакте.

А после покупки тестера и проведения рекомендованых выше замеров, заодно замерить напряжение непосредственно на указателе напряжения щитка приборов. Есть вероятность, что имеет место плохой контакт в соединениях проводки и соответственно падение напряжения.

Так сдуру можно и э…, что-нибудь сломать. И этот факт не говорит о катострофических последствиях зарядки АКБ подключенной к бортовой сети. А так, если подать не 24, а скажем 220, то будет вообще отличный фейерверк. В схеме ЭБУ предусмотрена защита по плюсу, где конкретно, так это схемы соответствующего блока смотреть надо.

Довольно частая проблема и дело действительно в плохом контакте между дорожкой платы и соответствующим штекером.

Я в курсе, чем различается электрика и электроника. Ну и, вообще-то мозги (ЭБУ) имеют защиту от повышенного напряжения... Как уже писал выше, если есть желание, поищите требования к автомобильной электрике-электронике, сильно удивитесь. Впрочем, я вас и не агитирую заряжать АКБ на машине, дело хозяйское. Только скажите, уважаемые, известен ли вам хоть один случай выхода из строя электрооборудования при зарядке АКБ без отключения от борт сети?

Я никак не пойму, чего вы прицепились к 18 вольтам… Я же писал выше, что если зарядку АКБ осуществляет тот, кто в этом полный дуб, то может не только спалить электрику, но и аккумулятор взорвать.

Это точно! 16,5 это конечное напряжение необходимое именно для полной зарядки АКБ от стационарного зарядного устройства (согласно руководства по эксплуатации и обслуживанию АКБ). Если такое напряжение будет в бортовой сети работающего автомобиля, то и АКБ очень быстро помрет и мозги вполне вероятно, что не выдержат такого издевательства, про лампочки вообще молчу. Но при зарядке АКБ подключенного к бортовой сети, при выключенном зажигании, и отключенных световых приборах, это напряжение не критично, плюс к тому, обычно зарядные устройства и не выдают такое. А так, еще могу добавить, мне не известны случаи выхода из строя электрооборудования автомобиля при зарядке АКБ подключенного к бортовой сети.

Я же не написал, что подаем 18 вольт на АКБ (при таком напряжении ток, потребляемый разряженным аккумулятором, будет вплоть до 50-100 ампер, что обычная зарядка явно не обеспечит), это напряжение, которое может выдать зарядное устройство на холостом ходу. А так, если зарядное устройство самодельное, то обычно его делают на максимальное напряжение не менее 16,5 вольт (это напряжение необходимое для 100% зарядки батареи), соответственно подключая такое устройство, контролируют как минимум ток, да и напряжение заодно, иначе легко угробить АКБ. Так что при осмысленном подходе к заряду батареи исключена вероятность выведения из строя электронных приборов. Ну а если пытаться заряжать АКБ, неизвестно чем и не понимая сути происходящего, то, разумеется, однозначно отключать батарею от бортовой сети, чтобы по результатам такой зарядки, ограничиться только покупкой нового аккумулятора.

Да, там фишка. В принципе можно снять и одеть чисто на ощупь, но это у кого как получается. Как вариант заехать на яму, снять защиту и попробовать разобраться с проводами стартера через низ, особенно, если генератор будет снят, то должно получиться. А вообще, открутить три болта крепления стартера это не сложно, затем сдвинуть стартер и заняться проводами в условиях «свободного доступа». Аккумулятор желательно зарядить не потом, а немедленно, так как полностью разряженный аккумулятор может очень быстро полностью помереть.

Очень часто на пятерках-семерках эта проблема связана с тем, что рулевой вал перетирает провода в жгуте, идущем от переключателя поворотов. Снимите пластмассовую накладку и гляньте.

Уважаемые, при использовании любых заводских зарядных устройств и самодельных с напряжением до 16-18 вольт, можно заряжать аккумулятор, не отключая его от бортовой сети. Причем это относится и к карбюраторным и к впрысковым/дизельным машинам, хоть отечественного хоть импортного производства. Все домыслы о том, что сгорит электрика, это бред, разве что подключите зарядное устройство к бортовой сети БЕЗ аккумулятора. Если не верите, поищите соответствующие госты и нормативные документы с требованиями к автомобильному электрооборудованию.

Я бы для начала убедился, что аккумулятор живой. 10,5 вольт, это полностью разряженная батарея, или батарея с замкнувшими банками, что косвенно подтверждается «шипением». Попробуйте взять другую батарею для исключения этой проблемы. Мультиметром искать замыкание, подключив его между клеммами можно, только если на 100% уверены, что все потребители отключены, это значит, что отключена и магнитола, и сигнализация, и все лампочки гарантированно выключены. Иначе это бесполезно. Генератор таки методом проверить можно, но предварительно от него надо отключить силовые провода, а потом подключить прибор между плюсовым выводом и корпусом. В одном положении щупов будет достаточно большое сопротивление, в другом, покажет короткое замыкание, если при любом положении показывает КЗ или очень малое сопротивление, то генератор неисправен. Но я бы начал именно с аккумулятора.

Я имел в виду не гайку, которая крепит силовые провода, а гайку внутри генератора, которая обеспечивает контакт между выводами обмотки статора и диодным мостом. Плюсовую клемму менять (но если провод от клеммы до стартера цел, то как писал ранее можно бросить новый провод от генератора до клеммы, взамен сгоревшего, тогда и стартер трогать не надо), изоляцию проводов, оплавленных сгоревшим проводом хорошо заизолировать (синяя изолента вполне пойдет). Аккумулятор зарядить. Генератор менять или ремонтировать. После этого можно будет проверять работу электрооборудования. До замены проводов и устранения причины замыкания, подключать аккумулятор ОЧЕНЬ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО! Что касается провода от аккумулятора на стартер, то тут смотрите по месту. При очень большом желании, можно открутить и вновь закрутить провод и, не снимая стартер. Но порой проще стартер сначала открутить… Так что смотрите сами по месту. Да еще по поводу регуляторов напряжения. Скорее всего, причина не в самих регуляторах, а в плохом контакте внутри генератора и от скачков напряжения регуляторы могли помирать. Ну и по поводу купания генератора в тосоле. Если такое произошло, то незамедлительно берем воду и обильно поливаем генератор с целью удалить тосол, иначе возможна очень быстрая смерть генератора. Идеальный вариант, генератор снять и промыть с разборкой. Обычной воды генератор не боится, так что «купания» можно не опасаться.

Снимать и разбирать генератор, скорее всего, придется менять диодный мост, так как, похоже, обгорело место соединения диодного моста с силовым выводом генератора. Короче говоря, вскрытие покажет.

Ищите электрика (или того кто понимает в этом деле), который все проверит, или берете схему электропроводки, перечень цепей защищаемых предохранителями и начинаете проверять эти самые защищаемые цепи с целью найти замыкание. Кстати, использование монет вместо предохранителя, может привести к необходимости обращения в службу тушения пожаров, так что очень не советую так делать.

Не понятно, который провод сгорел, тот, что от генератора на аккумулятор, или тот, что от генератора в бортовую сеть и что с остальными проводами жгута расположенными около сгоревших. Если сгорел только провод от генератора до аккумулятора, то можно заменить только его (находите провод аналогичного сечения, на концах ставите клеммы, один конец на генератор, второй под гайку на клемме аккумулятора), либо заменить в сборе плюсовую клемму с проводом на стартер и на генератор (продается в магазинах). Если пострадал весь жгут, то или менять полностью (можно найти в магазинах или на разборе) или менять/изолировать поврежденные участки (желательно, чтоб делал тот, кто понимает в электричестве). Электрика умерла от того, что при замыкании был полностью разряжен аккумулятор или отгорел провод. На счет монтажного блока сказать сложно, так как не понятно который провод сгорел, но скорее всего, монтажный блок не пострадал. Два провода, идущие за коллектор, это провода на стартер и «выдернуть» (а особенно прикрутить обратно толстый провод) без снятия стартера проблематично, проще сначала открутить стартер. Что касается генератора, то проблема обычно именно в нем, чаще всего откручивается гайка и замыкает плюс диодного моста на корпус, а так как диодный мост соединен проводом с аккумулятором, то вот и результат, в виде обгоревшей изоляции и разряженного аккумулятора. Так что для начала надо точно понять который провод сгорел, восстановить/заменить поврежденные при этом соседние провода, проверить и отремонтировать генератор (если сгорел именно провод от него на аккумулятор).

А уверены, что сначала загорается лампа, а потом глохнет мотор? Может наоборот, мотор теряет обороты, а потом загорается лампа? Скорее всего, дело не в генераторе и его лампе, а в системе зажигания или карбюраторе. Как вариант плохой контакт внутри генератора между плюсом диодного моста и плюсовым выводом генератора.

Если резистор не сгорел, как вы писали, а был пробит, то лампочки имели полное право светиться. В принципе этот резистор можно и не ставить, если с зарядкой все будет нормально, то не стоит и заморачиваться, наглядный пример ВАЗ-2105-07, там в этой цепи нет ни резистора, ни диода и все работает.

Резистор 50 или 51 Ом, 5Вт. От того, что резистор сгорел, могут быть проблемы только с зарядкой, на свечение указанных вами лампочек он влиять не должен, так как это совсем разные цепи. Проверить надежность крепления «массы» на шпильке за щитком приборов и качество контакта №6 разъема Х1, заодно прозвонить диоды на приборке. А так больше похоже на неправильное подключение или плохую массу в соединениях.

По первой «болезни» можно предположить, что проблема в «массе» прикрученной к шпильке на кузове за приборной панелью, либо проверить надежность контакта в штекерных соединениях колодок подключаемых к щитку приборов. Что то, еще не видя машину сказать сложно, или нужны подробности. По второй «болезни», скорее всего проблема расположена на корпусе редуктора дворников, под пластмассовой крышечкой, там находится «датчик положения» дворников и при плохом контакте (загрязнение или подгорание контактов), наблюдаются симптомы аналогичные вашим. Открыть крышечку, почистить контакты и при необходимости подогнуть, обеспечив контакт. Делать это лучше отключив АКБ или отключив провода от моторчика.