Helg

Никто не крал кислоту и не заливал электролит низкой плотности. На заводах все делают нормально. А низкая плотность результат полного разряда аккумулятора. Не нужно менять электролит! Нужно полностью зарядить аккумулятор от стационарного зарядного устройства, тогда, скорее всего и плотность придет в норму. А вот после зарядки при необходимости скорректировать плотность.

205/70 R16 работает без проблем проверено, 205/75 R16, скорее всего, тоже будет нормально, в конце концов, разница по радиусу всего 5 мм, возможно будет иногда немного шоркать по внутренней стороне задней арки, особенно на очень больших кочках. 225/70 R16, это уже будет перебор.

А при подключении генератора с шестерки, тот регулятор напряжения, что на крыле отключили или оставили все, как было. Судя по всему, на 2106 был генератор типа Г-222, со встроенным регулятором напряжения. Я полагаю, что при его подключении, на вход встроенного регулятора подключили провод который ранее шел от выносного регулятора на щетки старого генератора. Если да, то для корректной работы «нового» генератора необходимо отключить провода от выносного регулятора напряжения и соединить их между собой, исключив тем самым выносной регулятор из цепи возбуждения.

Если интересно, вот тема с подобными симптомами. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202721&start=0

Обычно такая проблема возникает при плохом контакте в панели приборов, а точнее при плохом контакте между дорожками платы и выводами штекерных разъемов. Там контакт исключительно за счет маленьких заклепок и при низких температурах частенько пропадает. Лечится заменой приборки или обнаружением места плохого контакта, с последующим ремонтом (пропайка соединения, замена заклепок на винты, попытка сильнее расклепать).

Снимите передний кардан и посмотрите, как машинка себя поведет. Если проблема в блокировке раздатки, то без кардана все будет нормально. Если поведение машины не изменится, смотрите передний привод.

Ну, как бы наоборот… Вперед разблокировано, а на себя, заблокировано… В этом наверное и причина.

Не хочет двигаться с места, это как? Что значит «включать раздатку»? А так проверьте, не включена ли блокировка в раздатке. При заблокированной раздатке имеем повышенное сопротивление при начале движения, особенно если сильно вывернуты колеса.

Если все началось после режима «газ в пол», то вот что приходит в голову… Проверьте состояние топливных фильтров, есть вероятность, что при движении с полным газом и соответственно максимальным расходом топлива могло поднять грязь со дна бака и подзабить фильтры (в баке, тонкой очистки, в насосе, в карбюраторе). Опять же, поскольку проблемы начинаются через 20-30 минут, то есть после полного прогрева подкапотного пространства, можно предположить проблемы с зажиганием. Например, свечами, которым возможно не понравился прохват на максимальных скоростях. Опять же такой эффект могут дать катушка и коммутатор, которые начинают дурить по мере прогрева. Да и высоковольтные провода с крышкой и бегунком стоит проверить. Так же теоретически карбюратор может создавать подобные проблемы. Кстати, а если при возникновении проблемы немного прикрыть воздушную заслонку, что будет? Если проблема уйдет, смотреть карбюратор или герметичность впускного тракта (возможно подсос воздуха). Если проблема останется, то я бы грешил на систему зажигания. Вот как то так.

Если на Самару поставить одинарный Нивовский носик, то на режимах максимальной мощности имеем подачу дополнительного топлива, что действительно несколько улучшает динамику. Если на Ниву поставить стандартный восьмерочный носик вместо родного, то за счет пневматического торможения топлива фактически полностью прекратится подача дополнительного топлива за счет разряжения в режиме максимальной мощности, что несколько снизит расход топлива. Если у восьмерочного распылителя оба носика перегнуть в первую камеру, то на максимальной мощности получим подачу дополнительного топлива, что позволяет при необходимости получить лучшую приемистость, что например, при обгоне бывает необходимо. Woolif, если я правильно понял из Вашего текста, так это именно Вы являетесь разработчиком (ну или «доработчиком») карбюра Солекс? А если нет, то цитируя текст, желательно ставить значок копирайта... или ссылку на автора. А по поводу одинарного носика, ну или двойного перегнутого в одну камеру, так все написанное почти верно, за исключением некоторых ваших выводов. Да, такие распылители подливают топливо, НО только при достижении определенного разряжения, которое возникает при значительном открытии дроссельной заслонки и высоких оборотах. Так что фактически это дополнительное топливо попадает в двигатель только в период интенсивного разгона или при движении с максимальными скоростями, когда от двигателя требуется получение максимальной мощности. Так что при спокойном движении и городских поездках, через эти носики дополнительное топливо в двигатель не попадает. Ну и плюс к тому, если Вы крутой спец по Солексам, то посмотрев на машинку указанную в моем профиле должны понять, что стандартный 073 Солекс без доработки на ней нормально работать не может по определению, так как машинка будет представлять из себя овощ. Я надеюсь, Вы сообразили, о чем речь?

А я именно потому и указал средний расход по трассе, что иные варианты будут непоказательны, так как дорожные условия у всех разные и сравнивать расход в изначально неравных условиях бессмысленно. Впрочем, дабы никого не смешить, больше с комментариями на эту тему не полезу.

Так я и не заставляю Вас верить, хотя и не понятно, почему Вы считаете, что нормально настроенная Нива на асфальтовой резине при спокойном движении по трассе, не уложится в 7-7,5 литров. А так зажигание отстроено под 95-ый бензин. Карбюратор подбором жиклеров настроен на работу на обедненной смеси (свечи, если выкрутить почти белоснежные). С другой стороны вместо родного распылителя ускорительного насоса с одной трубкой, установлен восьмерочный распылитель с двумя трубками, причем трубка второй камеры изогнута и направлена в первую камеру. В итоге имеем обедненную смесь на средних и малых нагрузках и в то же время улучшение разгонной динамики. Кстати, shurdjan, ради интереса попробуйте, если у Вас еще не сделано http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/gusak.htm Да и вот это тоже помогает экономить топливо http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/rychag.htm

Честно говоря, не понял о чем речь и в чем Вы не хотите со мной спорить? Хотя, впрочем, и я спорить не хочу. А по поводу расхода, у меня 312-ая Нива при снаряженной массе в 1370 кг. на асфальтовой резине при спокойном движении, по трасе легко укладывается в 7-7,5 литров на сотню, а на Ауди 100 в аналогичной ситуации выходит 4,5 и что с того?

Да, да, все понятно и доходчиво! Хотя… На личности я и не переходил… Про то, что во всем виноват карб, я тоже не писал. А писал лишь про разницу между Солексом и Озоном… Так что остальное Ваши домыслы… Но зато я точно понял, что Вы самый лучший спец по карбюраторам и спорить с Вами не имеет смысла, так как куда уж мне с почти тридцатилетним опытом в ремонте автомобилей и профильным высшим образованием против Вашего интеллекта. Так что покорнейше прошу простить, что посмел усомниться в Ваших словах. За сим позвольте откланяться и впредь не беспокоить Вас появлением в данной теме.

Да без проблем, не соглашайтесь! Только хотя бы внимательно читайте, прежде чем комментировать… Ну и судя по комментариям, Вы не очень в теме…

Спорить не буду, просто останусь при своем мнении.

Не могу сказать, что ваши выводы соответствуют действительности. При одинаковых условиях эксплуатации правильно подобранный и настроенный Солекс позволяет несколько увеличить динамику за счет механического привода заслонки второй камеры. Плюс к тому, правильно настроенный Солекс позволяет двигателю работать на обедненной смеси, что дает некоторое снижение расхода топлива. По поводу постоянной потребности в уходе и чистке, это тоже не так. Поставьте нормальный топливный и воздушный фильтры, не забывая о необходимости периодической замены, и проблем не будет. Солекс стабильно держит регулировки и вполне достаточно раз в год проверить и при необходимости подрегулировать холостые обороты. ИМХО, если есть необходимость в замене карбюратора по причине его полного физического износа, то менять на Солекс, а если свой карбюратор нормальный, то просто привести его в порядок.

Должна загораться при включении стартера, это сделано для контроля исправности данной лампочки. Если посмотрите схему, то между 50-ым выводом замка зажигания (вывод на стартер) и лампочкой установлен диод, соответственно при включении стартера плюс с 50-ого вывода попадает на лампочку, и она светится, следовательно, исправна.

Насколько я понимаю, имеется в виду реле зажигания. Но к Вашему случаю это не относится, поскольку на 21-ой Ниве этого реле нет… С замка зажигания один провод идет на катушку зажигания, а второй на 9 и 10 предохранители. Проверяйте, приходит ли на эти предохранители напряжение при включении зажигания и соответственно выходит ли далее. Если приходит, но не выходит, смотрим предохранитель и надежность контакта, а если и выходит, то проверяем проводку далее. Но скорее всего проблема на участке замок зажигания – выход 9-го предохранителя с блока предохранителей.

Как ручник может быть связан с поведением лампочки во время движения, исходить из первого сообщения в этой теме?

Я так понимаю, что машина инжекторная? Или все-таки карбовая? Если карбовая, то ответ дан, а вот если инжектор, то возникают вопросы. Например, а были на диагностике? Глохнет только в движении, или если и на неподвижной нажать на тормоз тоже? Что будет, если заглушить шланг на вакуумный усилитель и нажать на тормоз?

Полностью согласен, для полноты картины хотелось бы знать изначальный уровень. У меня впечатление, что уровень жидкости лишь немного выше уровня замыкания контактов поплавка.

Скорее всего, проблема AndyDev в следующем. Если длительное время двигаться с высокой скоростью не используя тормоза, то под воздействием воздушного потока происходит охлаждение всех компонентов тормозной системы, а это и трубки и суппорта и цилиндры, да и сам бачок. А что происходит с жидкостью при охлаждении? Правильно, уменьшается объем… Вот скорее всего и причина. Долить бачок по максимуму и все должно прийти в норму. Пы.Сы. Из-за вакуумного усилителя такого быть не может, уж если он «скушал» жидкость, то обратно не отдаст ни при каких условиях.

А напряжение где именно замеряли? Как меняется напряжение с увеличением оборотов? Что с напряжением при включении фар? Что будет с напряжением, если увеличить обороты до 4000-5000? Короче говоря замеряйте напряжение на клеммах АКБ, на холостых оборотах и на 2000-2500, без нагрузки и с включением нагрузки (фары, печка, обогрев стекла, туманки). Заодно померить напряжение АКБ при неработающем двигателе. Еще можно померить напряжение непосредственно на силовом выводе генератора (30 вывод), соответственно между этим выводом и корпусом генератора. Если на генераторе 14 вольт, а на АКБ 13,2, то проверять проводку, видимо в ней имеется падение напряжения (плохой контакт в соединениях). Если и на генераторе мало и в точности прибора уверены, то скорее всего придется смотреть генератор. Возможно регулятор напряжения дурит или сам генератор неисправен. Вот ссылка, http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm#1#1 , там есть схема поиска неисправностей. Даже если Ваш генератор иной конструкции, то все основные принципы поиска неисправностей сохраняются. Кстати, а генератор какой марки?