Helg

Я полагаю, что самое правильное, это закончить нашу «беседу» по данному вопросу, или при желании продолжить в личке, а то только тему засоряем.

Женя Г Если до замены масла все было нормально, а после замены сразу стало плохо, то, как это связано с насосом? Он что, мгновенно вышел из строя? Нет, ну как вариант, попадание соринки под редукционный клапан и низкое давление на холостых, это возможно. НО, зачем в таком случае снимать насос? Гораздо проще на холодном двигателе резко увеличить обороты до 4500-5000, густое масло откроет клапан и удалит соринку. Ну и плюс к тому, dima^ писал, что заменил масло, о том, что фильтр не менялся, он не пишет, а лично я, как нормальный человек по любому меняя масло, меняю фильтр и априори считаю, что так поступают все нормальные люди. Хотя, если лично Вы меняете масло, оставляя старый фильтр, ну э…, мои поздравления. Плюс к тому, dima^ не описал ситуацию с горящей лампочкой, а именно, горит на холостых и на холодном двигателе или только на прогретом. Если на прогретом, то причиной вполне может быть поддельное масло, которое при нагреве становится очень жидким, что приводит к снижению давления. Так что при недостатке исходной информации, я считаю, что рекомендовать снимать насос, это неконструктивный подход к решению проблемы, проще сразу двигатель в капиталку, так как аналогичные симптомы возникают и при износе вкладышей, и при износе втулок поросенка, или постели распредвала.

То есть предложение для начала заменить фильтр стоимостью в 100 рублей крайне непонятно и не объяснимо, а предложение снять и перебрать насос легко до всех доходит, все объясняет, да и вообще, это легко и просто… Ну, примерно так я и думал.

Уважаемый Женя Г, насчет авторитета мне глубоко пофигу, это не единственный форум на который я заглядываю и если в Ваших глазах мой аффторитет упадет, ну уж, как-нибудь переживу, а пишу исключительно с целью помощи другим, по этой причине и написал, что начинать поиск проблемы со снятия насоса, это бред… Начинать нужно с самого простого, так как очень часто проблема на поверхности. Что касается доводов и мотивации, то исходя из сообщения о том, что перед возникновением проблемы было заменено масло, я предположил, что соответственно менялся и фильтр… По этой причине и предложил для начала снова поменять фильтр, так как имеют место случаи, что картон фильтроэлемента не соответствует требованиям и обладает очень большим сопротивлением прокачиванию масла, что соответственно снижает давление. Упоминание жидкого масла, предложено, как один из возможных вариантов, маловероятный, но возможный. Впрочем если Вас обидел своим замечанием, то не вопрос, прошу прощения.

На семерки с завода устанавливали двигатели: ВАЗ-2107 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл., карбюратор) ВАЗ-21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, ременной привод ГРМ) ВАЗ-21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., моновпрыск — экспортная версия для европейского рынка) ВАЗ-21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., карбюратор) ВАЗ-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., распределённый впрыск) ВАЗ-2107-71 (двигатель 1,4 л., 66 л.с. двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая) ВАЗ-21074-20 (двигатель 21067, 1,6 л, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-2) ВАЗ-21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-3) ВАЗ-21078 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., карбюратор — экспортная версия для Великобритании) ВАЗ-21079 (роторно-поршневой двигатель, изначально создана для нужд федеральных служб ВАЗ 21071 - двигатель 1,2л (двиг 2101) ВАЗ 21075 TD - турбодизель и D - дизель, 1,5л, 65л.с. (двиг ВАЗ-383) Отсюда можно сделать вывод, что в Вашем случае можно установить любой «классический» двигатель. А для гарантии, можно обратиться в свое подразделение ГИБДД для прояснения этого вопроса.

Женя Г. Если проблемы с давлением начались именно после замены масла, то мягко говоря, начинать поиск неисправности надо именно с того, что было заменено/сменено, а не с капремонта двигателя, или как Вы предложили, насоса…

А до замены масла все было нормально? Если да, то или масло ооочень жидкое (подделка), или фильтр бракованный. Для начала поменяйте фильтр.

Начните с проверки клавиши включения габаритов/фар, может неисправна. Проверить выходит ли с нее напряжение при включении габаритов. Если все нормально, то, скорее всего надо брать схему и последовательно проверять проводку. Как вариант, проверить колодки жгутов проводки подходящих к блоку предохранителей, возможно плохой контакт. Еще, как вариант, в блок предохранителей попала вода и как следствие коррозия и разрушение дорожек платы.

Соглашусь с мнением слесарь1965. Явно проблема в отсутствии массы на левой фаре, отсюда и тусклый свет и «загорающиеся» поворотники.</p>

Крепится двумя винтами, на генераторе есть соответствующие отверстия. На генераторах прошлых лет там и резьба нарезана, а вот на новых отверстия есть, но без резьбы, впрочем, нарезать резьбу М5 дело пары минут. Воздухозаборник на генератор встает достаточно плотно и герметик не нужен. Когда разбирал такой генератор с пробегом далеко за 100 тык, так из грязи внутри был только небольшой слой пыли, что приятно порадовало. А поскольку нет грязи, которая может намокать и вызывать коррозию, соответственно и диодный мост и силовые соединения в идеальном состоянии. Так что ИМХО, воздухозаборник, да еще и со шлангом, штука очень полезная.

Не я ошибаюсь, а Вы невнимательно или по диагонали читаете, либо читаете только последний пост с отрывом так сказать от контекста разговора. Разговор шел о замене регулятора на генераторе с установленным воздухозаборником. Посмотрите на внешний вид задней части генератора с установленным воздухозаборником по ссылке и все станет понятно http://www.alsnab.ru/product/cb000556/

Оно конечно так, но у себя на Ниве, я впервые разобрал генератор после примерно 8 лет достаточно жесткой эксплуатации, причем грязь и водные преграды присутствовали достаточно часто. Да и то, разобрал только из-за того, что стал шуметь, так как смазка в подшипниках уже практически отсутствовала. Четыре года назад установил новый генератор 372.3701-03 (73 ампера) переставив на него воздухозаборник со старого, до сих пор проблем нет. Так что регулятор без снятия генератора, конечно, не поменять, но и необходимости при правильной эксплуатации не возникает.

RusT_82 Если Вы считаете, что перенести генератор проще, чем обеспечить герметичность системы охлаждения, то не мне Вас разубеждать.

Может датчик был установлен самостоятельно, а не на заводе.

Кстати, тем, у кого постоянные проблемы с попаданием Тосола в генератор, могу посоветовать сделать следующее. На генераторы типа Г-221, Г-222, 37.3701 («восьмерочный), 372.3701-03 (21073) (73 ампера, идет на инжекторную классику), устанавливаем на заднюю крышку генератора нивовский воздухозаборник (2121-3701640), внешний вид генератора с воздухозаборником на ссылке http://www.alsnab.ru/product/cb000556/ Неплотности между воздухозаборником и задней крышкой промазываем герметиком. Места соединения передней и задней крышек со статором тоже промазать герметиком или подходящим лаком в несколько слоев. В итоге, несмотря на подтекание жидкости из системы охлаждения, Тосол внутрь генератора не попадает. Плюс к тому, на воздухозаборник можно надеть трубу 21213-3701643, которая выходит практически к карбюратору и позволяет исключить попадание грязи и воды, даже при преодолении глубоких луж. Вот, как то так…

Это говорит не о необходимости переноса генератора, а о необходимости обеспечения герметичности системы охлаждения, например, применить «правильные» хомуты, плюс посадить патрубки на герметик. После этого достаточно с началом холодов проверять соединения и при необходимости подтягивать. И будет генератор работать долгие годы и многие тысячи километров. Впрочем, если есть желание перенести генератор, то действуйте, хуже стать не должно, разве что тепловой режим генератора в жару в пробках будет существенно более напряженный.

Родной Нивовский генератор выдает максимально 55 ампер на повышенных оборотах и 24 ампера на холостых оборотах двигателя, а Г-221 выдает соответственно 42 и 15, чего явно недостаточно при постоянных поездках с фарами, да если еще в холодное время, да с печкой и обогревом стекла, да в пробках… Аккумулятор долго не проживет. ИМХО, или приводить в порядок родной, или ставить более мощный типа 372.3701-03 (21073) (73 ампера), А125/11/-14V-80 А (Г224-80А) (80 ампер) или их аналоги, выбор большой. Да и регулятор 774.3702, вообще то не для генератора Г-221.

Под поликлиновыми ремнями подразумеваем вот это http://optibelt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=90

А поперечину (задняя точка крепления коробки к кузову) меняли? На 4-х и 5-ти ступках они разные, Вам под пятиступку нужна поперечина именно под данную коробку. Если не путаю, то ее номер 2121-1001100-20.

Явно имеет место быть детонация. А бензин, какой, 92 или 95? Если 92, то залить 95 и посмотреть на результат.

Я понимаю, для чего переносят генератор любители внедорожных покатушек, но Вам то это зачем? Собственно по теме. Комплект, который подходит для Нивы, подойдет и на классику, так что если есть желание, то проблем быть не должно. По поводу поликлина существенно сложнее. Если найдете соответствующий шкив коленвала и шкив помпы, плюс подходящий ремень, ну и собственно генератор (или шкив для замены на своем), то тоже можно установить. Но с моей кочки зрения, проще установить на родное место нормальный генератор, благо они сейчас есть начиная от 73 ампер и до 100 – 120.

Помочь, это в смысле приехать и поставить? В таком случае, лучше поискать спецов у себя в городе. А вот если нужны советы по установке, то необходимо более конкретно задать вопрос, с указанием сути проблемы, тогда и варианты решения смогут подсказать.

Напряжение на 61 выводе генератора при неработающем двигателе и отсоединенном проводе контрольной лампочки должно быть 0 вольт. При включенном зажигании на отсоединенном от генератора проводе контрольной лампочки должно быть напряжение, равное напряжению бортовой сети (12,5-12,9). Если зажигание включено и провод подсоединен, должна ярко гореть лампочка щитка приборов, при этом на 61 выводе напряжение обычно низкое (2-4 вольта), после пуска двигателя напряжение на 61 выводе должно быть равно напряжению бортовой сети. В Вашем случае очень похоже на плохой контакт или в щитке приборов, или в проводке от лампочки АКБ до 61 вывода генератора. Короче говоря, при включении зажигания лампочка АКБ должна ярко гореть, если в пол накала, то или неисправен генератор, или, что, скорее всего плохой контакт в цепи возбуждения, соответственно не хватает напряжения для начального возбуждения генератора.

Для начала заряжаем аккумулятор. После подключения АКБ обратить внимание на щиток приборов, а не горит ли лампочка аккумулятора и масла, если горит, то в диодном мосту генератора пробит диод. Плюс к тому, было бы неплохо проверить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе (должно быть 13,8 – 14,2 В), а то может генератор не выдает напряжение, или оно низкое и АКБ просто постепенно разрядилась. Далее, проверяем ток потребляемый электрооборудованием в режиме «все выключено», для этого в разрыв между одним из выводов АКБ и соответствующей клеммой включаем тестер в режиме измерения тока. В этот момент все потребители должны быть выключены, а сигнализация (если есть) поставлена на охрану. При таком замере значения тока не должны превышать 0,05 ампера. Если существенно больше, начинаем отключать возможных несанкционированных потребителей. Это обычно что-нибудь из дополнительного оборудования (магнитола, сигнализация, видеорегистратор, антирадар и т.п.). Если при отключении ток упал, вот Вам и потребитель, если ток не уменьшается, начинаем по одному вытаскивать предохранители с целью найти цепь, потребляющую повышенный ток. Нашли «нужный» предохранитель, ищем, что подключено на него и что может в выключенном состоянии потреблять энергию. Вот, как то так.

Резонатор для увеличения мощности применяется на двухтактных двигателях, где он точно рассчитывается под конкретный рабочий объем. На четырехтактных двигателях увеличение мощности за счет «резонатора» невозможно, так как все задается открытием клапанов, а резонатор служит для снижения шума выхлопа. Кстати, все не пойму, что именно Вы подразумеваете под вибрацией? У меня сложилось впечатление, что под вибрацией Вы понимаете стук (шум, звуковые колебания), а не механические колебания, это принципиально разные понятия, соответственно и вызваны они разными причинами.