Helg

Проще всего посетить диагностику, пусть все проверят, так как если у вас нет определенных навыков и знаний, то разобраться с проблемой самостоятельно, крайне проблематично.

Вы меня, конечно, простите, но напряжение выдаваемое генератором никак не зависит от степени заряженности аккумулятора, ну разве что аккумулятор замкнут и конкретно «садит» напряжение. Генератор обязан выдавать стабильное напряжение, с незначительным в пределах 0,05-0,1 вольта увеличением на холодном генераторе. Разумеется, не рассматриваем тот случай, когда на холостых оборотах включена вся нагрузка… А аккумулятор сам берет то, что может при данном напряжении и своем состоянии, так как от степени заряженности меняется внутреннее сопротивление и соответственно потребляемый ток.

Так как насколько я понял, вообще ничего не работает, то, как вариант, для начала проверить провод от плюса АКБ на 30 вывод генератора и от генератора на черный ящик. Соответственно на этих проводах должен быть плюс. Бывает, что исчезает контакт в месте соединения клеммы АКБ и проводом на генератор, бывает сам провод рвется/ломается или отгорает около генератора.

А что, обычному автовладельцу так часто приходится выставлять зажигание? Ну и плюс к тому, «поправка» будет сильно плавающая, так как на нее и погода, и топливо, и много еще чего будет сказываться. ИМХО. Стробоскоп штука хорошая, но для редких применений нет смысла его покупать.

Кунг, это тип кузова грузового автомобиля и на Ниву его ставить точно нельзя! А если серьезно, то кенгурятник может создать проблемы при «честном» прохождении техосмотра. Обычно народ в такой ситуации поступает следующим образом…, перед техосмотром снимают кенгурятник, а после ставят обратно. Только надо учесть и такой момент, при небольшом ДТП, кенгурин может нанести машине, на которой установлен значительно бОльшие повреждения, чем были бы при его отсутствии, все зависит от конструкции, прочности и способу крепления.

Стробоскоп хорош для начальной установки момента зажигания по меткам, но для большинства двигателей, это положение не является оптимальным. Тут надо учитывать и особенности каждого двигателя, так как качество изготовления и допуски сильно «плавают», очень влияет качество бензина, тепловой режим и нагрузка на двигатель…, так, что самый правильный и надежный вариант, это все-таки регулировка по началу детонации. А тот момент зажигания, что будет выставлено по стробоскопу, в 90% случаев оказывается поздним, разумеется, при нормальном топливе.

Ну, как бы это был ответ на сообщение Радиотехник…, а у него иная проблема.

Наверное, вы правы, очевидно, мне всегда попадались неправильные машины и генераторы, которые прекрасно работали в штатной комплектации. А по поводу опыта народа с форума, тут все неоднозначно… На скольких машинах установлен трехуровневый регулятор? Какой это процент, от исправно работающей стандартной комплектации генераторов? В чем была изначальная причина неисправности генераторных установок, на которых меняли регулятор? Так что опыт это хорошо, но только тогда, когда опыт не скрывает под собой неспособность найти изначальную причину.

Диоды, это имеется в виду светодиодные лампы? Если да, то установка их в габариты, подсветку приборов, освещение салона, позволит экономить примерно 40-50 Вт, можно еще в дополнительном стоп сигнале заменить, это еще 20 Вт.

Это не так, исправный генератор с родным регулятором прекрасно работает поддерживая напряжение на уровне 13,8-14 вольт, а вот если возникает неисправность и ее не могут обнаружить, тогда и начинаются танцы с бубном и попытки менять все подряд. А фактически в генераторе только одна неисправность, это плохой контакт в соединениях, а уж как следствие пробой диодов и «смерть» регулятора.

Лампочка АКБ в щитке приборов обычно идет на 1 Вт, попробовать поставить на 3-4 Вт, возможно поможет.

Термокомпенсация родного регулятора составляет примерно -4,5 ± 1,5 мВ/°С, что в реальной жизни соответствует разнице между холодным и горячим генератором от силы в 0,1-0,15 вольта. Так что вариант, когда на холодную напряжение уходит в красную зону, а затем сильно снижается, ну никак нельзя считать нормальным. Хотя без замера напряжения прибором, говорить вообще не о чем, так как штатный показометр…

Нестабильность напряжения связана с проблемой в генераторе. Или регулятор дурит или плохой контакт в соединениях, вот и получается, что сначала напряжение повышено, а потом снижается. Но для начала, как уже писали выше, замерить напряжение на клеммах АКБ точным прибором. Для семерки с генератором типа 37.3701 напряжение должно быть в пределах 13,8-14,2, причем мерить с нагрузкой (фары, обогрев стекла) и без нее, на холостых оборотах и на 2000-2500. А как потеря емкости АКБ влияет на напряжение выдаваемое генератором?

Ну, в принципе вы правы, задний ход 40 Вт, поворотники 40-45 Вт в импульсном режиме, тогда еще до кучи стоп сигналы с задними противотуманными фонарями, что добавит еще 100 Вт, очистители фар, омыватели фар и стекол, это еще 20-30 Вт. Да плюс то, что берет АКБ для зарядки, в итоге генератора уже не хватает. Но давайте не впадать в крайности, что имеем на долговременное включение в реальной жизни. Система управления двигателем, приборы, габариты, ближний или дальний свет фар, обогрев стекла, печка, дворники, ну пусть еще стопсигналы и вентиляторы системы охлаждения. Остальное включается кратковременно и вполне может не учитываться, в итоге имеем реальное максимальное потребление в пределах 700-800 Вт, без учета потребляемого АКБ.

Что такое «датчик хх» на карбюраторном двигателе? Я предполагаю, что так обозвали или микровыключатель на карбюраторе или электропневмоклапан. Если да, то внимательно проверить 10 предохранитель, на него завязаны и контрольные приборы и система ЭПХХ. Предохранитель может выглядеть целым, но его желательно или поменять или прозвонить. Если не поможет, для начала проверить колодки проводов, подключенные к черному ящику (пошевелить, снять одеть), если и это не поможет, то придется брать схему, тестер и прозванивать проводку. Ну и как уже писали выше, есть вероятность повреждение дорожек в блоке предохранителей, но я в этом сомневаюсь, хотя если 10 предохранитель был на больший ток или «левого» производителя, то возможно.

Фары, ближний 110 Вт, дальний 120 Вт, система управления двигателем от 90 до 150 Вт, приборы 30 Вт, вентиляторы системы охлаждения примерно 200 -250 Вт, очиститель стекла 30 Вт, габариты 40 Вт, контрольные лампочки панели приборов примерно 10 Вт, вентилятор печки 20 Вт, обогрев заднего стекла 120-140 Вт. Если чего не забыл, то примерно так.

Для того чтоб выложить фотку мне надо найти подобный прибор, разобрать и сфотографировать, ради этого покупать прибор несколько лениво…, а какой именно там диод и каков его внешний вид я не обращал внимания, да и давно это было. А так в правой нижней части схемы в окружении цифр 45-49 показана схема вашего прибора, если провести линию от точки 45 к точке 49, то, как раз посередине будет диод. Кстати, можно провести простую проверку вашего прибора. Берем тестер и замеряем сопротивление между выводами прибора, к которым подходят серо-черный (масса) и оранжевый (+12 вольт) провода, так как, судя по всему, как раз между ними у вас и происходит замыкание при подключении прибора. Короткого замыкания быть не должно. Если замыкает, менять прибор или разбирать и проверять.

Я так понимаю, что генератор типа 37.3701, а с ним такое поведение лампочки обычно говорит о плохом контакте регулятора напряжения с массой или проводом от регулятора на дополнительные диоды, либо о плохом контакте между выводами статора и диодным мостом, либо о плохом контакте между диодным мостом и массой или мостом и плюсовым выводом. Попадание тосола в генератор, как уже писали выше, тоже может привести к подобному эффекту. Плюс к тому неисправность основных или дополнительных диодов диодного моста. Так что, скорее всего надо снимать генератор и проверять. Если интересно почитайте http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm#1#1

Вот, например схема, там этот диод в приборе показан http://vse-o-vaz.ru/remont/sxem_electro/05/1.jpg Так и должно быть, лампочка будет гореть, пока двигатель (а соответственно и генератор) полностью не остановится.

Диод в приборе подключен между плюсом и минусом, разумеется, обратной полярностью и вот если его пробьет или он сгорит замкнув плюс на минус, то получим очень короткое замыкание. А теоретически пробить его вполне могло при замыкании сине-красного провода (насколько помню, это «плюс» на переключатель поворотов) на массу, соответственно скачек напряжения и пробой. Электриков это само собой, но и без вмешательства электриков проводка порой попадает на карданчик, а уж при неаккуратной сборке…

Всегда, пожалуйста! А по поводу того, что рулевой вал рвет провода от переключателя и коротит, так это болезнь пятерок. Желательно периодически проверять укладку и состояние проводов.

Может вы и правы, но я писал ответ исходя из того, как понял вопрос. Собственно, в технике очень желательно задавать вопрос нормальным русским языком, чтобы все было понятно и не было двоякого толкования. Ну и желательно для начала купить или скачать книгу, типа «Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля», большинство вопросов просто не возникнет.

На десятом предохранителе так же сидят и контрольные приборы, контрольная лампа заряда аккумулятора, резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Соответственно вполне вероятно, что при проблеме в приборе, показанном на вашем фото, 10 предохранитель может вылетать. Так что самый простой вариант, заменить прибор и посмотреть на результат, либо найти (скачать) схему электрооборудования и проверять как прибор, так и проводку. Да, еще, как вариант в приборе есть диод, возможно если он пробит могут возникнуть подобные проблемы, но это чисто предположение, не подтвержденное практикой, по крайней мере, моей.

Как все запущено. Скачайте схему электрооборудования и посмотрите что и куда, так будет намного понятнее. А если на словах, то толстый провод с плюса АКБ идет на силовой контакт втягивающего реле стартера, тонкий провод идет со штекера втягивающего реле не на зажигание, а на реле стартера. На зажигание и прочие потребители питание берется непосредственно и только с 30 вывода генератора.

Для начала проверить надежность контактов реле регулятора, особенно с массой. Если не поможет, пробовать менять регулятор, те, что идут в запчасти часто крайне низкого качества. Если и это не поможет, снимать генератор и проверять. А что касается повышенного шума, то, скорее всего это связано с повышенным напряжением и как следствие повышенным током потребляемый электрооборудованием. Кстати, а генератор, какой марки?