Helg

Чтобы удостоверится, что с вашей стороны нет проблем, надо убедиться, что генератор правильно подключен. Это значит, что силовые провода подцеплены на 30 вывод, ну это и так очевидно, а на 61 вывод при включении зажигания приходит «плюс» через контрольную лампочку мощностью 3-5 Вт. Если это выполняется, а зарядки нет или напряжение прыгает, то проблема явно в генераторе и поскольку он только куплен, надо менять.

А подключили правильно? Дело в том, что на таком генераторе мерцания света быть не должно и щетки тут, скорее всего не причем. Как вариант, проверить надежность контакта между регулятором напряжения и корпусом. Если все нормально, то, похоже, генератор неисправен и его лучше заменить.

Генератор, какой, Г-222 или типа 37.3701 («восьмерочный»)? Если Г-222, то для начала проверить все электрические соединения от предохранителя до реле регулятора, от генератора на реле контрольной лампы и от реле на щиток приборов. Плюс к тому, проверить надежность крепления соответствующего предохранителя. Ну и заодно для полноты картины желательно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, так как то, что стрелка вольтметра в правой красной зоне, это очень плохо. Такое может быть при неисправном регуляторе напряжения или плохом контакте в цепи возбуждения. Если генератор «восьмерочный», то или неисправен регулятор или плохой контакт в соединениях внутри генератора, так что придется снимать и проверять. Вот ссылка по этому типу генераторов http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm#1#1 , там есть схема поиска неисправностей.

Зажигание никак не связано с генератором, ну разве что при установке БСЗ взяли «плюс» с цепи возбуждения генератора, чего быть не должно. Если БСЗ подключена правильно, то ваша проблема в неисправности генератора, либо в плохом контакте в цепи возбуждения, что могло быть вызвано тем, что при установке БСЗ случайно нарушили контакт в цепи возбуждения генератора. Проверять цепь возбуждения, а если не поможет, то сам генератор, ну и проверить подключение БСЗ.

Машина какая, карбюратор или инжектор? Если карбюратор, то возможно низкий уровень топлива или неисправный ускорительный насос, или неправильная регулировка карбюратора (бедная смесь). Это наиболее вероятные причины. Так же могут быть проблемы с зажиганием, как неисправные компоненты, так и неправильная установка УОЗ. Если машина впрысковая, то лучше на диагностику.

Все вышеперечисленное сидит на одном предохранителе, а именно №5 или F16 (смотря какой блок предохранителей), так что для начала проверить целостность предохранителя, если сгорел, то поменять. Если опять сгорит, то проверять цепи защищаемые данным предохранителем.

Для начала проверить, что при повороте ключа в положение включения стартера подается «плюс» с замка на реле включения стартера и соответственно срабатывает ли реле и подает ли «плюс» на втягивающее реле стартера. Для проверки можно перемкнуть силовые провода (30 и 87) на реле включения стартера, если стартер включится, то проблема именно в отсутствии «плюса» с замка на реле.

Что влияет на исправность катушки: правильно выставленный зазор в контактах и соответственно УЗСК соответствующий норме, исправный конденсатор, живой резистор в бегунке, живой уголек в крышке, надежный контакт в высоковольтных проводах и желательно, чтобы небыло такого, как провода с резистором и свечи с резистором. Еще вариант, это повышенное напряжение бортовой сети. Кстати, а катушка не греется?

Для начала проверьте 14 предохранитель.

Еще могу добавить, что прекрасно меняются любые диоды, хоть в крышке, хоть на подкове. Для начала можно тестером или лампочкой проверить исправность диодов и поменять только «дохлые». По номиналу вполне подойдут, размеры тоже должны быть идентичны. Выпрессовать диод из моста можно подходящим съемником или через медную выколотку молотком, но, разумеется, аккуратно. Запрессовывается при отсутствии подходящих приспособ с помощью молотка и выколотки. Обычно проблем не возникает, проверено на импортных генераторах.

Потому, что питание на повороты в режиме аварийки берется из другой цепи, а при включении указателей поворота, напряжение идет от туда же, что и на возбуждение генератора. Соответственно при включении ламп поворота происходит падение напряжения на входе регулятора напряжения и он (регулятор) увеличивает напряжение до нормы, а так как процесс циклический, получаем скачки напряжения. Если хотите избавиться от этого, то или ставить «восьмерочный» генератор (или аналогичный по конструкции), или ставить дополнительное реле, как я уже писал ранее, либо ПОЛНОСТЬЮ проверять все контакты в проводке в данных цепях. Либо ездить так… Пы.Сы. Для тех, кто упорно не верит моим словам, повторю. Дело не в регуляторе или генераторе, а в плохом контакте (повышенном сопротивлении) в цепи возбуждения генератора. Хотя если очень хочется, можно и дальше менять регуляторы и т.п…

Да, четырехконтактное.

Я так понимаю, что машинка не очень новая, соответственно надо проверять ВСЕ от силового вывода генератора, до реле зажигания и далее цепь на участке реле зажигания, предохранитель, реле регулятор. Очень часто достаточно поджать держатели предохранителя и сам предохранитель поменять на новый. Если не поможет, есть еще вариант. Ставим дополнительное нормально разомкнутое реле на 15-20 ампер (типа реле стартера). Плюс на силовой вход реле берем непосредственно с плюса АКБ, желательно через предохранитель на 10 ампер. Выход с реле цепляем на 15 вывод реле регулятора. На один из управляющих выводов реле цепляем провод, ранее подключенный к 15 выводу регулятора напряжения, а второй управляющий вывод цепляем на массу. В итоге получаем следующее, при включении зажигания питание реле регулятора идет непосредственно с плюса АКБ через дополнительное реле, при этом исключается влияние переходных сопротивлений (плохих контактов) и потребителей энергии на напряжение, поступающее на 15 вывод регулятора напряжения.

Denis91, а зачем ставить 214 движок? Если родной помер, так 213 и поставьте и дешевле и проще.

На всякий случай посмотрите проводку, от переключателя поворотов идущую вдоль рулевого вала. На пятерках болезнь, а именно то, что карданчик рулевого вала перетирает изоляцию проводов и коротит повороты на массу, а тут уже бывает и предохранители горят, и дорожки в блоке предохранителей горят.

Подцепляют не фарную лампочку, а лампочку мощностью 20 Вт (лучше 10-15 Вт), только это не будет ни о чем говорить, таким методом регулятор не проверить, так как лампочка, это фактически активное сопротивление, которое сгладит все проблемы в цепи возбуждения. Кстати, и почему вы такие упрямые… сказал же, что дело в плохом контакте в цепи возбуждения. Чаще всего проблема в плохом контакте в держателе предохранителя. Как уже писал, для проверки подайте отдельным проводом «плюс» с АКБ на 15 вывод регулятора напряжения, если все придет в норму, то ищите место плохого контакта. Впрочем, если не верите, то не смею Вас больше отвлекать.

Ну причем тут генератор? Проблема в плохом контакте в цепи обмотки возбуждения, или в проводке на участке силовой вывод генератора – реле зажигания – блок предохранителей – РР – щетки генератора. При включении мощных потребителей или потребителей работающих при включении зажигания (особенно повороты) имеем скачки напряжения на входе регулятора, так как фактически регулятор запитан там же, где и повороты, соответственно при плохом контакте в этой цепи и скачках напряжения имеем соответственно скачки напряжения выдаваемого генератором и мигание контрольной лампы. Для проверки подайте на 15 вывод реле регулятора отдельным проводом «плюс» с аккумулятора, заодно проверив провод с регулятора на щетки и надежность контакта между щеткодержателем и массой. Проблемы должны пропасть, соответственно после этого ищите место плохого контакта. Как дополнительный вариант повышения надежности системы, бросить достаточно толстый провод с минуса аккумулятора на корпус регулятора напряжения, для исключения влияния падения напряжения на переходных сопротивлениях по массе.

Для начала проверить надежность контакта у десятого предохранителя, так как явно проблема в плохом контакте в цепи возбуждения генератора. Если не поможет, проверять надежность соединений от силового вывода генератора, на замок зажигания и далее на 10 предохранитель.

А трапеция, поводки и сами щетки точно родные? И не совсем понял, щетка уходит за пределы стекла и влево и вниз? Если да, то судя по всему, что-то не родное. А если уходит только в одно положение, то переставить поводок.

Пожалуй, не могу с вами согласиться. Тут вот какое дело… Лампочка АКБ в щитке приборов с массой не соединяется вообще, она подцеплена в щитке приборов на «плюс», а контрольная лампа дальнего света, в щитке сидит на «минусе», а плюс на нее приходит с «черного ящика» при включении дальнего света. Так что между этими лампочками ну никак не должно быть связи. А «тлеющая» лампа дальнего света, скорее может говорить о том, что на нее как то попадает «плюс», а это в свою очередь может быть действительно связано с плохой массой на щитке приборов, точнее с плохим контактом на шпильке кузова за щитком или плохим контактом в штекерных колодках. Пы.Сы. В вашем случае (тлеющая лампа, меняющая интенсивность свечения с изменением оборотов), все-таки дело, скорее всего именно в генераторе, а уж если тосол попадал, то явно имеет место нарушение контакта в силовых цепях, вот лампочка и «тлеет».

С нами то ясно, а вот с вами не очень. Если хотите получить нормальный совет, то, как минимум правильно задайте вопрос. Варианты подключить ПРОЩЕ, это что имеется ввиду? Я не знаком с вашей сигналкой и не знаю ее функции, а искать лень, но… Как минимум сигналка подключается: плюс с АКБ и масса, плюс от замка зажигания, один или несколько проводов на датчики открытия дверей и капота/багажника (если установлены датчики), два или более провода на центральный замок, провода на сейсмодатчик, провода на блокировку (зажигания, стартера, бензонасоса и т.п.), провода контрольной лампочки, провода на внешние световые приборы. Это необходимый минимум и все это надо подключать, а если делать проще, то теряется «охранный» смысл сигналки. Вот как-то так.

Без включенных мощных потребителей и на холостых (900-950) и на повышенных (2000-2500) оборотах напряжение на клеммах АКБ должно быть 13,8-14,2 В. При включенной нагрузке (фары, обогрев стекла, печка), в случае с ВАЗ-2106 (с родным генератором), напряжение на холостых имеет право упасть до 12,6-13,2, но при увеличении оборотов до 2000-2500, должно подняться до 13,6-14,2.

Я бы предположил, что плохая масса. Смотреть провод от приборки к кузову (шпилька на кузове за панелью приборов).

Тут, наверное, только два решения. Первый вариант, это снимать панель и врезать в соответствующие воздуховоды дополнительные вентиляторы (качественные компьютерные подходящего размера). Результат вполне достойный, дует очень хорошо и передние стекла практически всегда чистые. Второй вариант, это замена родного вентилятора на «восьмерочный» или аналогичный иномарочный.

А генератор, какой марки?