Helg

Лампа большей мощности не ПОНИЖАЕТ, а увеличивает ток в цепи обмотки возбуждения, так как большая мощность при равном напряжении подразумевает меньшее сопротивление, что по закону Ома увеличивает ток. Плюс к тому, эта лампа нужна генератору только в момент запуска двигателя для начального возбуждения генератора, а потом напряжение для питания обмотки возбуждения берется с дополнительных диодов диодного моста. А по проблеме Booster действительно непонятно, какой генератор был установлен. Если, как и родной, на 55 ампер и замер напряжения проводился на холостых оборотах, да если еще и холостые ниже 850-900, плюс включены фары, то нормального напряжения и не будет. Если бы был плохой контакт, то лампа бы не горела и генератор не начинал давать зарядку после запуска до тех пор, пока обороты двигателя не увеличатся примерно до 3000. Слабое свечение лампы, это, обычно, неисправный диодный мост или плохой контакт в соединениях между диодным мостом и статором генератора. И вопрос, где и на каких оборотах замерялось напряжение? Напряжение мерить на клеммах аккумулятора на холостых оборотах и на 1500-2000 при включенной нагрузке (фары, обогрев стекла, вентилятор печки, туманки.

Вы бы хоть сказали, какой именно генератор или хоть год выпуска машины, было бы проще ответить. А так, теоретически, еще возможен плохой контакт (повышенное переходное сопротивление) между «минусом» регулятора и корпусом генератора. Так же возможен вариант плохого контакта по «плюсу», (для «восьмерочного» генератора на участке цепи регулятор – дополнительные диоды диодного моста, а для генератора Г-222, на участке: реле зажигания - блок предохранителей – регулятор напряжения). Вот как то так, хотя если скачки напряжения происходят строго на одних и тех же оборотах и с равными промежутками, то все-таки под сомнение в первую очередь регулятор. Да, еще такой вопрос, а эти скачки как то сказываются на яркости свечения ламп, а то может это чисто глюк прибора на панели. Можно попробовать подключить тестер (внешний вольтметр) и замерить напряжение в движении (лучше использовать помощника для контроля показаний тестера).

Так ездить нельзя, это неисправность, которая может привести к повреждению электронного оборудования! Регулятору напряжения нет дела до степени заряженности аккумулятора, он обязан поддерживать в бортовой сети заданное напряжение, если напряжение, ниже нормы, дает питание на обмотку возбуждения, если выше, питание отключает, но происходит это с очень большой частотой и, не на глаз, не по штатному прибору это заметить невозможно. И тем более, скачков напряжения выше 14 вольт быть никак не должно..., это просто невозможно при исправной системе. Так что, скорее всего проблема именно в регуляторе напряжения. При замене обратите внимание на надежность контакта между регулятором и корпусом генератора. Вообще-то, 5 герц, это пять раз в секунду…

Это может быть связано и с регулятором напряжения (неисправность, плохой контакт регулятора с массой и «плюсом»), и с неисправностью самого генератора (что более вероятно). Смотрим ссылку http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm#1#1, снимаем генератор и проверяем. Сказать более точно не видя машину, крайне проблематично… Да, кстати, снимать клемму аккумулятора при работающем двигателе, это очень рискованное дело, так как возможен скачек напряжения, который может «убить» не только сам генератор но и остальное электрооборудование…, так что очень не советую таким образом проверять работу генератора, гораздо правильнее иметь в машине небольшой цифровой тестер (пусть и дешевый китайский) и именно им замерять напряжение.

Для начала, было бы неплохо замерить напряжение на клеммах аккумулятора цифровым вольтметром, на холостых оборотах и на 2000-2500 оборотах, при включенной нагрузке (фары, обогрев стекла) и без нагрузки. Без нагрузки напряжение должно быть в районе 14 вольт, под нагрузкой, на холостых примерно 13 – 13,2, а на повышенных оборотах ближе к 14. Если и на оборотах напряжение ниже 13,5-13,6, то либо плохой контакт в соединениях внутри генератора, либо проблемы с диодным мостом, либо с обмотками статора. Проверить генератор можно по информации, прочитанной по ссылке http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm#1#1 Если напряжение на клеммах аккумулятора в норме, то имеет место его падение в проводке (на проводах, клемных соединениях и т.п.), плюс к тому и сам прибор на панели очень может врать.

Сопротивление обмоток ротора (обмотки возбуждения) у «классического» и «восьмерочного» генераторов существенно различается. Г-221 – 4,3Ом, Г-222 – 3,7Ом, 37.3701 – 2,6Ом, так что даже при совпадении геометрических размеров, от такого генератора ничего хорошего получить не удастся.

Вот тут внимательно почитайте. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/index.htm

GAZ52rus А как это началось или после чего, или всегда было? Как вариант, такое бывает из-за резины, особенно с направленным рисунком. Сам сталкивался с подобным эффектом на нескольких типах резины.

Если у вас семерка, то почему генератор Г-222, если должен быть «Восьмерочный»? А как подключили новый генератор? Есть несколько вариантов подключения «восьмерочного генератора» вместо Г-222 (если Г-222 установлен штатно, а не самопал). На восьмерочном генераторе есть 61 вывод, куда через контрольную лампочку заряда аккумулятора (1-4 Вт), должен подаваться «плюс» при включении зажигания. На 61 вывод генератора (вывод контрольной лампочки) подключаем бело-коричневый провод (если не путаю цвет), который ранее шел на 30 клемму реле контрольной лампы заряда аккумулятора и заменяем контрольную лампочку щитка приборов (хотя должно и так работать), там обычно стоит на 1Вт, а нужно воткнуть на 4Вт, причем на ОБЫЧНУЮ лампочку, а то некоторые ставят светодиоды, а с ними работать не будет. В итоге должно получиться следующее. При включении зажигания «+» от реле зажигания через контрольную лампочку заряда аккумулятора на щитке приборов попадает на «61» вывод генератора, обеспечивая начальное возбуждение генератора, при этом лампочка на щитке должна гореть. После пуска двигателя при исправной системе, напряжение на «61» выводе становится равно напряжению в бортовой сети, лампочка гаснет. Вот и все, если генератор исправен, то проблем быть не должно. Это стандартная схема подключения данного генератора на «семерках». Еще вариант, пожалуй самый простой, особенно если проводка подвергалась «модернизации». Подключить провод, который ранее шел на регулятор напряжения 222 генератора на 61 вывод нового генератора, но подключить через лампочку на 4 Вт. Если подключить без лампочки, то машина не будет глохнуть при выключении зажигания.

Повышенное напряжение при исправном регуляторе напряжения, может быть, как уже заметили выше при плохом контакте между корпусом генератора и РР (но в данном случае вызывает сомнение тот факт, что регулятор несколько раз менялся и сомнительно, что все разы был плохой контакт с корпусом), или если имеется плохой контакт на участке дополнительные диоды – 61 вывод- микросхема РР, или, что мне кажется более вероятным, изначально некондиционный диодный мост, точнее его дополнительные диоды или плохой контакт в их пайке. Вполне вероятно, что доп. диоды имеют большее падение напряжения, чем должны, в связи с чем, на РР приходит заниженное напряжение, и он пытается «вытянуть» его до нормы. А что касается пробоя обмоток или силовых диодов, то при исправном РР это может привести к падению напряжения, особенно под нагрузкой, но никак не к его повышению. Хотя и тут есть вариант, что если имеется замыкание на массу обмотки ротора, то напряжение может повышаться, но повышаться исключительно с ростом оборотов, а не оставаться стабильным, хоть и завышенным. Я так думаю.

На Ниве ручник держит прекрасно. Если при поднятии рычага нет «щелчков», проверять сам рычаг, может грязь или деформация, в крайнем случае, менять, короче нужно добиться наличия «щелчков». Если и после появления «щелчков» не будет держать и не поможет регулировка, то, скорее всего надо снимать барабаны и смотреть «внутренности». Из обычных неисправностей, это износ колодок, износ барабанов, вытянувшийся или потерявший подвижность тросик, реже износ «разжимного» механизма. Так что разбирать и смотреть.

Напряжение должно быть 14±0,2, все, что выше 14,5 это уже много и может привести к быстрой смерти аккумулятора. Похоже на неисправный регулятор. Чем замеряли напряжение и где? Желательно замерить на клеммах АКБ, причем хорошим прибором.

Единственный вариант, это искать комплект «внутренностей» раздатки под иное передаточное отношение, правда комплекты для увеличения передаточного числа есть, а вот для уменьшения, лично мне не попадались… Ну или заказывать, чтоб изготовили. Как вариант, подбирать раздатку от иномарок.

Генератор (если родной), должен быть Г-222 (45 ампер). Если проводка родная, то регулятор напряжения установлен на генераторе в едином корпусе со щетками. Прежде чем менять регулятор, проверьте надежность контакта предохранителя с держателями, и не окислился ли провод, подключенный к регулятору. Если не помогает, то снять регулятор и проверить надежность контакта между регулятором напряжения и щетками, а так же между корпусом регулятора и корпусом генератора. Для проверки можно подать «плюс» с АКБ прямо на вход регулятора, если стрелка перестанет «дергаться», то проблема в плохом контакте в цепи возбуждения (от реле зажигания, через блок предохранителей, до регулятора напряжения), если не поможет, проверять регулятор, щетки и надежность контакта в соединениях.

Без переделок подойдет генератор Г-221 (выдает 42 ампера, такой у вас, наверное, и установлен), с незначительными доработками проводки на возбуждение генератора подойдут генераторы Г-222 (45 ампер, «пятерочный»), 37.3701 (55 ампер «восьмерочный»), 372.3701-03 (73 ампера, сейчас идет на инжекторную классику). Лучше ставить тот, что на 73 ампера, он обеспечивает нормальное напряжение даже на холостых оборотах при включенных фарах, печке, стоп сигналах, что хорошо, особенно при приятном времяпровождении в пробках. Есть и более мощные генераторы, но они потребуют замены элементов крепления к двигателю.

По усилию на руле или визуально, осмотрев рулевую колонку. Эур на Нивах применялся не часто…

Генератор, если не менялся, то точно на 55 ампер, при 75 аккумуляторе и серьезной музыке, данный генератор не сможет нормально заряжать батарею и срок ее жизни будет достаточно короткий. Генератор, однако, надо менять, хотя бы на тот, что сейчас идет на инжекторную классику (73 ампера, встает без переделок) или на более мощные, выбор достаточно большой.

По марке генератора…, ну и плюс к тому, на карбюраторных восьмерках-девятках, стоял генератор типа 37.3701 (в народе именуемый «восьмерочным) на 55 ампер, на впрысковых машинках, пошли более мощные генераторы.

Фора бывает в разной комплектации, как с электроусилителем так и без него, то же относится и к системе пожаротушения, так что не видя машину, сказать невозможно… Смотрите сами, при «просмотре» сломать что-либо довольно сложно, если конечно не использовать различные твердые и тяжелые предметы. Плюс к тому, с машиной обычно идет руководство по эксплуатации и там обычно пишут, что, куда и зачем.

АКБ на 75 ампер имеет большую длину (обычно 278 мм, против 242 мм у АКБ емкостью до 63 ампер) и порой не подходят по креплению, так что обратите на это внимание. Плюс к тому АКБ на 75 ампер, может хронически недозаряжаться, если генератор на 55 ампер и непродолжительные поездки с включением максимума потребителей, в таком случае предпочтительнее АКБ на 60-63 а/ч. Если генератор имеет большую мощность, то и 75 аккумулятор нормально заряжается.

А лампочка аккумулятора при включении зажигания на щитке приборов горит? Если не горит, то причина именно в ней (перегорела, плохой контакт в цепи). Если горит, то придется проверять генератор или реле регулятор, хотя для начала, можно поставить лампочку на 4 Вт, может помочь, если сейчас стоит лампочка меньшей мощности.

Диод не может работать через раз, он или работает или нет. При выходе из строя диода, падает максимальная мощность, выдаваемая генератором, но напряжение скакать не будет, оно может только упасть, если от генератора требуют максимальную мощность, выдать которую он уже не способен. Плюс к тому, на «восьмерочном» генераторе, при неисправности любого диода, или плохом контакте между мостом и выводами обмотки статора, начинает гореть в пол накала контрольная лампа зарядки.

Мерцающие фары и повышенное напряжение, обычно говорит о неисправном регуляторе напряжения или, что более вероятно, о плохом контакте в цепи возбуждения. Я полагаю, что раз машине 4 года, то генератор «восьмерочный» и самое простое, снять регулятор напряжения и зачистить все контакты, особенно между регулятором и корпусом генератора, заодно проверить состояние и чистоту контактных колец. Если не помогает, заменить регулятор напряжения, если и это не поможет, то придется, скорее всего, снимать и проверять «начинку» генератора. Если генератор старого образца (Г-222), то действительно, как уже сказано выше, начинать надо с предохранителя и проверки надежности контактов.

Для начала попробовать поменять регулятор напряжения, если не поможет, то проверять генератор. По проверке генератора, можно посмотреть http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm#1#1 , там есть схема поиска неисправностей.

Как вариант, плохой контакт внутри генератора между выводами обмотки статора и диодным мостом, возможно грязные контактные кольца ротора. Самое надежное, это снять генератор и проверить «начинку».