Helg

Наверное, я вопрос не совсем понял. С подключенной магнитолой потребление больше нормы. С отключенной в пределах нормы. А про магнитолу я написал, объясняя причину повышенного потребления.

На клеммах АКБ замерить напряжение на холостом ходу и на 2500 оборотах, с включенной нагрузкой и без. Тогда будет видно, что к чему. Можно заодно замерить прямо на генераторе (один хвост тестера на корпус, другой на силовой вывод).

Ток великоват, обычно пределом считается 0,08 ампера. Бывает, что некоторые магнитолы очень «прожорливые» в выключенном состоянии. Как вариант, проверить правильность подключения, особенно, что касается питания по плюсу, имеется в виду, что провод на «память» запитан постоянно, а основное питание подается при включении зажигания. Возможно проблема в том, что и память и основное питание подаются постоянно (чаще всего именно так и подключают), чего не должно быть (смотреть инструкцию к магнитоле).

http://www.daaz.ru/product/product21-1.htm

Самое простое, это подключить электромагнитный клапан на плюс катушки зажигания, а с системой ЭПХХ вообще не заморачиваться, так как экономия в несколько грамм, да и то только по трассе, не стоит возможных проблем.

Если сами способны разобраться в устройстве генератора, то вот ссылочка http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm#1#1. Или почитайте темы про генератор. Если сомневаетесь в своих силах, то наверное придется отправиться на сервис.

Стекло не может быть рассчитано на 12 или 24 вольта, стеклу напряжение без разницы, на разное напряжение рассчитаны лампочки, но и на 12 и на 24 вольта, они имеют мощность 55 Вт (родные лампочки). Так что можно спокойно брать «камазовские» туманки и заменить лампочки. Сам такими туманками пользуюсь много лет, проблем нет. Тут еще заказал светодиодные лампочки со стандартным цоколем Н1 для туманок, хочу посмотреть, что из этого получится, все-таки у диодов потребление энергии раз в 10 меньше, да и практически не греются.

А можно чуть подробнее, а то совершенно непонятно, что именно вы делали? ЭПХХ от восьмерки, это что имеется в виду? У вас, что карбюратор Солекс? На Солексе и Озоне разный «принцип» работы датчика положения дроссельной заслонки, да и исполнительный механизм иной. На Солексе при закрытой заслонке датчик «замкнут», а на Озоне «разомкнут», да и общая схема подключения существенно иная, так что надо очень вдумчиво подходить к замене системы ЭПХХ.

Причина образования «СЕНДВИЧа», это плохой контакт между мостом и обмотками статора. Завод изготовитель не очень качественно протягивает эти соединения, и они со временем «слабнут», что приводит к повышенному сопротивлению и соответственно нагреву и выгоранию. По поводу нового диодного моста, сказать сложно, так как я не видел, тот, что вы установили. Диодный мост нужно использовать такой, чей максимальный ток, не меньше чем у родного моста (указан в обозначении моста). То, что диоды «пластмассовые», это ни о чем не говорит, они рассчитаны с запасом на тот ток, который способен выдать генератор (если мост соответствует генератору). Главное, это надежный контакт в соединениях и очень желательно, не допускать «поливания» генератора тосолом, генератору это ОЧЕНЬ не нравится! Чаще всего диоды моста «гибнут» при «прикуривании» чужой машины, если на вашей при этом работает двигатель (скачки тока и напряжения при присоединении проводов и повышенная нагрузка на генератор, при работе стартера). Поздравляю! Рад, что понравилось!

Такое иногда бывает из-за реле. Попробуйте его заменить или почистить контакты.

У меня еще такой вариант «впрыска», вполне удобная схемка. А тут ее описание: Схема электрических соединений системы впрыска: 1 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя: 2 — монтажный блок; 3 — регулятор холостого хода; 4 — электронный блок управления; 5 — октан-потенциометр; 6 — свечи зажигания; 7 — модуль зажигания; 8 — датчик положения коленчатого вала; 9 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 10 — тахометр; 11 — контрольная лампа "CHECK ENGINE"; 12 — реле зажигания автомобиля; 13 — датчик скорости; 14 — колодка диагностики; 15 — форсунка; 16 — клапан продувки адсорбера; 17, 18, 19 — предохранители системы впрыска; 20 — реле зажигания системы впрыска; 21 — реле включения электробензонасоса; 22 — реле электроподогревателя впускной трубы; 23 — электроподогреватель впускной трубы; 24 — предохранитель подогревателя впускной трубы; 25 — датчик концентрации кислорода; 26 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 27 — датчик положения дроссельной заслонки; 28 — датчик температуры воздуха; 29 — датчик абсолютного давления; А — к клемме "плюс" аккумуляторной батареи; В — к клемме "15" выключателя зажигания; Р4 — реле включения электродвигателя вентилятора

Я могу предположить, что имеет место плохой контакт между плюсом диодного моста и силовым выводом генератора (30 вывод) или между диодным мостом и выводами обмотки возбуждения (это может объяснить свечение лампочки при повышении оборотов). Если имеет место и то и другое, то имеем «тлеющую» лампочку при повышенных оборотах и пониженное напряжение на АКБ. Иногда причиной падения напряжения является провод от генератора до АКБ, это вызвано плохим контактом в соединениях или местах обжима. Для проверки можно ослабить провода на 30 выводе генератора (осторожно не устроить КЗ), протянуть гайку, которой силовой вывод зажат на корпусе, затянуть провода и проверить напряжение при работающем двигателе на АКБ и непосредственно на 30 выводе генератора. Пы.Сы. У меня на машине установлен генератор на 73 ампера и на холостых оборотах при включенных фарах и печке, напряжение на АКБ 14,02 В, так что ваши 12,6 В, это не есть хорошо.

Для начала полностью зарядить АКБ. И кроме всего, замерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе, на 2500 оборотов, с нагрузкой и без, а то может и зарядки толком нет. После этого проверить ток, потребляемый с АКБ электрооборудованием при выключенном двигателе и потребителях. Замерить напряжение на АКБ точным прибором, после длительной стоянки (не менее 5-7 часов), должно быть 12,5-12,7 В. На основе этих данных, можно сделать выводы о причине.

Если по грязи и глубоким лужам не катаетесь, то ставьте от 214 Нивы. По цене правда будет, примерно на 1000 больше. Про установку, есть тут, правда там про Ниву, но все совершенно одинаково http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/generat/21214.htm

Причина в падении напряжения в цепи возбуждения. Самое эффективное лечение можно применить такое. Около генератора (на крыле) устанавливаем нормально разомкнутое реле на 30-40 ампер. На один из силовых выводов подаем плюс с АКБ через предохранитель на 10 ампер, второй силовой вывод соединяем с 15 выводом генератора. Провод, который ранее шел на 15 вывод генератора, подцепляем на один вывод управляющей обмотки нового реле, а второй вывод управляющей обмотки цепляем на массу. Теперь при включении зажигания замыкаются контакты «нового» реле и на регулятор попадает плюс прямо с клеммы АКБ, без всяких потерь. В итоге имеем стабильное напряжение в 14 вольт.

На 99% можно предположить, что проблема в щитке приборов. Или плохой контакт между лампочкой-патроном-дорожками платы, или между дорожкой и клемной колодкой (контакт пропадает именно на холоде, ремонт заключается в пропайке соединения). Для проверки можно перед пуском холодного двигателя отдельным проводом подать плюс с АКБ на 61 вывод генератора (тонкий провод с разъемом папа-мама) и после пуска посмотреть на результат. Если зарядка появилась, то смотреть щиток, если нет, то проблема в генераторе. Еще, как вариант. После пуска, если зарядка не пошла, кратковременно увеличить обороты до 3000, при этом генератор должен «запуститься» за счет остаточного магнетизма в железе, но некоторые генераторы, так делать не хотят.

АКБ нагреваются и не слабо, что должно компенсироваться снижением напряжения регулятором генератора. В обычном регуляторе напряжения данная функция реализована контролем температуры самого регулятора напряжения, что конечно не очень хорошо, но вполне работоспособно. Однако, есть регуляторы с датчиком, закрепляемым на клемме АКБ, которые изменяют напряжение в зависимости от температуры батареи. Вот, например http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html

А потеплеет, это до какой температуры? Если на улице под +30, и при этом напряжение на АКБ 13,6 (с нагрузкой и без), то ваш регулятор работает просто идеально. Повышает напряжение при низких температурах и понижает при высоких, продлевая тем самым жизнь АКБ. Для современных регуляторов уровень термокомпенсации составляет примерно от -3 до -6 мВ/°С, а напряжение регулирования с АКБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 3А до Imax, составляет 14,0 ± 0,15 В (от 13,85 до 14,15). Так что когда на улице -30, то напряжение имеет право достигать 14,4-14,5 В, а во время поездки при температуре окружающего воздуха +35, имеет право снижаться до 13,5-13,6 В. Это НОРМАЛЬНО. Ну, конструкторы Ваза тут не при делах, генераторы делают не они.

Если у вас на ВАЗ-2101 до сих пор установлен родной генератор Г-221, то на холостых оборотах это нормальное явление. Если на больших оборотах генератор выдает до 42 ампер, то на холостых, это в лучшем случае 10-15 ампер (зависит от оборотов холостого хода), а так как фары (около 10 ампер), габариты (3 ампера), система зажигания + приборы (3 ампера), итого только это дает уже более 15 ампер… Так что или оставить как есть, или ставить более мощный генератор.

За несколько часов ничего страшного не произойдет. Просто промыть и залить свежее МОТОРНОЕ масло (бутылки не путать!).

А ремень генератора вообще на месте?

Ну, раз лампочка горит, значит, цепь возбуждения исправна и проблема в самом генераторе. Самое простое, это снять регулятор напряжения и проверить состояние и подвижность щеток, если щетки нормальные и не подклинивают, то пробовать заменить регулятор на новый. Если заработает, значит повезло. Если не заработает, то, скорее всего, придется снимать генератор, разбирать и искать причину. Если хотите, дам ссылочку, там все хорошо расписано по устройству и проверке генератора, даже если у вас и немного другая модель, все принципы проверки остаются в силе. Вот ссылка, http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm#1#1 , там есть схема поиска неисправностей.

По поводу проводки и штанов, это довольно распространенная ошибка при снятии-установке генератора. Так что сочувствую, будьте внимательнее. И еще на всякий случай, по поводу приборной панели. Если меняли лампочки на диоды, то лампочку АКБ, на диод менять нельзя, тут должна быть только обычная лампочка.

Должна быть, так как наличие инжектора, никак не завязано на возбуждение генератора и если лампочка неисправна, то и с зарядкой могут быть проблемы.

Это может привести к тому, что масла, рассчитанные на принципиально разные условия и имеющие совершенно разные присадки, при смешивании могут превратиться неизвестно во что. Это в свою очередь может привести к образованию различных агрессивных химических соединений, осадка, сгустков, твердых частиц, что может привести к выходу двигателя из строя. Так что лучше поменять, а не экспериментировать…