Helg

А питание на магнитолу, откуда взято? Если из общей проводки, то желательно бросить отдельные провода (желательно с экраном) прямо с АКБ, иначе скорее всего все помехи и наводки ловите.

Ваша проблема в плохом контакте в щитке приборов, скорее всего между клемной колодкой и дорожками платы. То, что вы установили диод и резистор, это своего рода аналог родной схемы, причем можно было просто поставить лампочку на 1-4 Вт, как в панели приборов и диод совсем не нужен, так как при исправном генераторе и неработающем двигателе, напряжения на 61 выводе генератора быть не должно.

Проверить, как затянуты провода массы на кузове за щитком приборов, судя по всему, у вас именно масса пропадает. Заодно проверить, штекерные колодки (разъединить, соединить), возможно, в них контакт пропадает.

Если лампочка горит, а зарядки нет, то, скорее всего проблема в генераторе. Для проверки: Отсоединить провод с 61 вывода генератора (тонкий провод), включить зажигание. Лампочка горит? Если да то имеем замыкание на массу провода на участке от лампочки щитка приборов, до 61 вывода генератора. Если лампочка погасла, то скорее всего дело в генераторе. Опять же для проверки можно при работающем двигателе кратковременно подать «плюс» с АКБ прямо на 61 вывод генератора. Если зарядка появится, то генератор исправен, а если не появится, то проблема в генераторе (регулятор напряжения, щетки, диодный мост, плохой контакт в соединениях, реже пробой на массу обмоток ротора или статора).

Если отверстия под эти трубочки на карбюраторе закрыты (иначе будет подсос воздуха и обеднение смеси), то на работу карбюратора отсутствие системы рециркуляции никак не отразится, а точнее при прогретом двигателе и средних нагрузках станет даже лучше. Для устранения провала проверьте уровень топлива в поплавковой камере, зазор между поплавком и крышкой (в положении крышки «поплавками вверх») должен быть примерно 1 мм, причем подпружиненный шарик на иголке, должен прожиматься весом поплавка, иначе уровень топлива будет низким. Далее, можно сделать вот такое http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/gusak.htm , у самого так, в итоге провалов нет, и по субъективным ощущениям повысилась мощность на средних и больших оборотах, без увеличения расхода топлива (по крайней мере, увеличения замечено не было).

А зачем резистор? Соедините через лампочку на 1-4 Вт, как сделано изначально в панели приборов. Лампочку установите в удобном месте для возможности контроля работы генератора и все…

При снятом щитке, скорее всего не будет зарядки, так как начальное возбуждение генератора приходит на регулятор напряжения через контрольную лампочку щитка приборов. На некоторых машинах зарядка появится и без щитка приборов, если кратковременно увеличить обороты двигателя до 3000-4000, но не у всех. Снять щиток, проверить состояние дорожек (бывает перегорают), проверить контрольную лампочку аккумулятора, подтянуть все, что можно, проверить по схеме, а всели идет куда надо, плюс проверить диоды установленные в щитке. Кроме того, проверить состояние всех клемных колодок и крепление проводов массы на кузове за щитком приборов.

Плохой контакт между дорожками платы щитка приборов и штекерной колодкой при низких температурах. Лечится пайкой соединений или заменой щитка приборов.

А в проводке ничего не попутали? Если все нормально, то могу предположить только одну идиотскую версию… Не знаю, что за моторчик и какого производителя вы поставили, но фактически любой коллекторный двигатель подобной конструкции, может работать генератором. Поскольку он включен, то соответственно его вал и крыльчатка вращаются, при выключении зажигания, вращающаяся система моторчик-крыльчатка, некоторое время (ну может пол секунды, секунду) вырабатывает энергию, достаточную для работы двигателя. Попробуйте перед глушением включить обогрев стекла, если будет глохнуть нормально, то данная версия имеет право на существование.

Иногда такое бывает при выходе из строя одного из диодов диодного моста, признаки прям один к одному.

Эта фраза ставит в тупик… На «семерках» изначально шел «восьмерочный» генератор и соответственно с лампочкой. Тогда зачем вам схема без лампочки? Или проводка переделана? Если переделана, то пишите, что именно изменялось. А если все родное, то, как вариант неисправен регулятор напряжения, накрылся диодный мост или плохой контакт в соединениях внутри генератора.

Что карб, что инжектор, проводка практически идентична, на инжекторных, просто дополнительно «подцеплена» система управления двигателем (отдельными жгутами проводки). Так что, при неисправной лампе аккумулятора или снятом щитке приборов, зарядки может не быть.

1. Для подогрева двигателя с -30 до +10 за час, надо примерно 700-800 Вт. 2. Не хватит вообще ни на что. 3. АКБ за время поездки до работы (пусть даже час - полтора), практически вообще не успеет подзарядиться, так как при низких температурах, зарядка вообще идет медленнее, да плюс фары включены, так что… 4. 200-300 Вт для подогрева не хватит, а при 600 и более, АКБ умрет через несколько попыток. 5. Если хотите нормальный подогреватель, то или от розетки 220 В или автономный подогреватель на бензине. Подогрев от АКБ да при коротких поездках, очень быстро (один - два раза) приведет к полной разрядке и быстрому выходу АКБ (даже если он на 75 а/ч) из строя. Ну, поверьте, ооочень многие уже давно все это пробовали, да и автопроизводители не дураки, для нормального подогрева двигателя НЕ ХВАТИТ емкости стандартного АКБ (особенно, если учесть, что потом двигатель желательно запустить), разве что в багажнике будите возить 190 аккумулятор и раз в 2-3 дня его заряжать.

13,8, это нормальное напряжение, практически у всех так и АКБ должен заряжаться нормально. Проверьте еще разок, ток, потребляемый с АКБ при выключенных потребителях и сигнализации, поставленной в режим охраны. Может АКБ сильно разряжается при стоянке и при поездках не успевает полностью заряжаться.

55 аккумулятор, при разряде током около 50 ампер, способен работать примерно 30-35 минут, при условии, что он полностью заряжен и не потерял емкость. Чем выше разрядный ток, тем меньше энергии способен отдать аккумулятор. Далее, после полного разряда таким током, да еще несколько раз, пластины начнут сыпаться и батарея сдохнет. Плюс ко всему, любой нормальный преобразователь (инвертор), имеет защиту от полного разряда АКБ, следовательно, через некоторое время, он отключит нагрузку. Ну и еще можно добавить, что инвертор на 600 ВТ, не будет работать с нагрузкой 600 Вт, он или отключится, или сгорит, надо иметь запас, хотя бы на 20%. Еще хотел добавить, если ооочень хочется подогрев от аккумулятора, то поищите подогреватель, работающий от 12 вольт, такие есть на мощность от 200 до 500 Вт, по крайней мере, не будет пустых потерь на преобразование 12 в 220, так как КПД этого процесса, всяко меньше 100%.

Вообще, если говорить серьезно, то правильно установить в районе средней метки, а затем подстраивать по детонации при пробной поездке (4 передача, скорость 50-60, газ в пол, должна возникнуть кратковременная (1-2 секунды) детонация. Если детонации нет вообще, ставим зажигание раньше, если детонация более 2-3 секунд, то делаем позднее. И так пробуем несколько раз). Выставить идеальное зажигание по меткам, пусть и со стробоскопом, нереально, только в движении.

Так вы вроде писали 13,8, или опять напряжение упало? Или это про другое?

Если на 2715 нет сигнализации и музыки с энергозависимой памятью, то при выключении зажигания ВСЕ обесточивается и потребление равно 0, а на двенашке, всяко и сигналка и музыка, да и мозги…

13,8, это в пределах нормы, собственно, это практически идеальный вариант, АКБ не будет сильно кипеть. Скорее всего, проблема была именно в силовом выводе, так как плохой контакт очень сильно сказывается на падении напряжения.

Это происходит потому, что при отключении АКБ (чего, кстати, делать категорически запрещено, если не хотите пожечь электронные приборы и регулятор напряжения), вы уменьшаете нагрузку на генератор (судя по всему АКБ плохо заряжена и берет на себя приличный ток). Плюс к тому, при отключении АКБ, ваш вольтметр, показывает неизвестно что. На машинах установлен генератор переменного тока с выпрямителем, на выходе мы не получаем «чистый» постоянный ток, а нечто близкое к «постоянному» с большой примесью переменной составляющей, так что понять, что именно покажет прибор, практически нереально. Замеряйте напряжение тестером на клеммах АКБ при работающем двигателе, на холостых и 2500 оборотах, с нагрузкой и без. При исправном генераторе и любом состоянии АКБ, напряжение должно быть 13,8-14,2 вольта, если меньше, то проверять генератор, особенно его силовой вывод (30), а точнее его надежный контакт с диодным мостом. Данный вывод должен быть очень надежно затянут, малейшее ухудшение контакта приводит к падению напряжения в бортовой сети.

То, что при несильных морозах прогрев сопряжен с описанными вами проблемами, может быть связано с образованием льда в каналах карбюратора. Возникает вопрос. Забор воздуха включен на «зиму»? Если включен и не помогает, то самое простое, это продуть/прочистить карбюратор. Возможно, в топливе есть грязь или вода/лед, которая перекрывает каналы и жиклеры. Открутить верхнюю крышку карба и продуть все, что можно. Если не поможет, то снимать карб и полностью приводить в порядок. Заодно посмотрите, как работает воздушная заслонка, после пуска двигателя, она должна автоматически приоткрываться. Впрочем, вот по этой ссылке можете посмотреть, про регулировку карба http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/weber.htm

Можно купить полный комплект БСЗ, на соответствующую модель, не забыть, при покупке убедиться, что трамблер именно на ваш двигатель (1500-1600), а не Нивовский под 1700, так как они имеют разные настройки опережения зажигания. Цена комплекта, в районе 1500, ставится все достаточно легко и просто, да и в комплекте, вроде инструкция по установке есть.

А не работает, это как? Вообще ничего не работает, даже лампочки не горят? С панелью могут быть следующие проблемы. Предохранитель сгорел, сгорела дорожка на плате щитка приборов, плохой контакт в соединениях, перепутаны провода. Так что смотреть и проверять.

Очень, похоже, что проводку или монтажный блок переделывали. Для приведения всего этого безобразия в порядок, все зависит от ваших знаний и навыков. Если способны разобраться в проблеме, то пробуйте сами, если сомневаетесь в своих силах, то лучше в сервис. А так, попробуйте поставить предохранитель на сигнал и посмотрите на результат. Прерывистый режим дворников, скорее всего, связан с неисправностью реле стеклоочистителя.

А место под датчик на радиаторе есть? Если хотите сделать через монтажный блок, то, как вариант, берете схему от 2107 и делаете в соответствии с ней. Однако действительно, проще всего установить рядом с вентилятором (на крыле) дополнительное реле и подцепить через него. Плюс можно взять прямо с АКБ, через предохранитель на 15 ампер.