profy

+1 Ставь как положено.

Так здесь ясно что водитель неправ, но не таким же способом с ним поступать. Вот и пойми кто здесь больше неправ?

У меня когда десятка тоже была новой, то поначалу и расход был не слишком малым (как и сейчас :) ), и выбег у нее был небольшим. Когда проходил ТО-1 на подъемнике заметил, что заднее левое колесо притормаживает. На СТО сказали что притрется. Но мы ждать не стали. Отец снял тормозной барабан и в местах где трет подправил колодки напильником. Расход в городе никогда толком не проверишь. Тут и простой с работающим двигателем во время прогрева, и светофоры и пробки. У меня такой же конроллер. БК на непрогретом двигателе показывает 0,9-1.0 л/ч, на прогретом 0,7-0,9л/ч. По трассе расход зависит от того с какой скоростью ехать. 100-110 км/ч - 5,5-6л/100км. При 160км/ч - 10 л/100км.

http://www.fishki.net/comment.php?id=66091 Не совсем смешно, но интересно. Хотелось бы знать чем все закончилось?

Называется рамка радиатора. Меняют обычно или места для крабов или полностью нижнюю поперечину. Подъедь на СТО они все расскажут и покажут. Это частое явление.

Все Марсиянин, пари ты проиграл. :) Сознавайся теперь мне как загазировать СААЗ. caiiia, ты не думай, Марсиянин у нас не злой. Просто много таких, которые зададут вопрос, а ответ им не очень то и нужен. А по делу он знает намного больше меня - это его работа, спрашивай. Конечно проще отремонтировать старую рейку.

Серега, с Днюхой тебя! Думаешь сменил ник со zbugz на Серегу и про тебя сразу забыли? Не тут то было. Я тебя еще помню как главного Приороненавистника :) . Всегда интересно почитать твои советы, споры и доводы. Причем, от того что мнения в спорах расходятся становится даже интереснее. Еще раз С Днем Рождения тебя, всего тебе самого хорошего и здоровья побольше!

Да я то лью 93, это раз в три месяца бывает в нее заливают 80 и то в баке ведь еще остается 93. Но скажу что на впрыске плохой бензин отражается только на тяге и на расходе. Клапана при этом не стучат. Контроллер сам делает зажигание позже. Но однозначно - российский 80 не уступает казахскому 93. Проверено.

Я думаю что не стоит так пугать человека. Это бывалые могут понять черный юмор Марсиянина. Тут дело вот в чем: скорее всего разбита втулка, которая приведена на фото выше. И может быть износ в самих зубьях рейки. Хотя я в этом сомневаюсь, но пусть Марсиянин подскажет бывает такое или нет? Если ржавчина имеет только поверхностный характер, т.е. можно просто затереть меленькой наждачкой и никаких кратеров от ржавчины не останется, то можно просто поставить детали из ремкомплекта: втулку, подшипник и что там еще в комплекте не помню и хватит. Если же износ есть и в зубьях, то можно заменить и железо (вал и рейку) , оно есть тоже в ремкомплектах (больших), но может тогда проще заменить всю рейку. Тут уже вопрос цены. Так что смотрите насколько все у Вас "смертельно" и решайте.

Так машина как раз его :) Я только ее ремонтирую и езжу ... иногда :) Из 75000км около 50000км мои. Честно сказать я тоже против 80 бензина, но ситуации бывают всякие. У нас вообще Приора с автобуса КАвЗ заправляется и ездит. Сам иногда грешил, когда в Омске 80 заправлял, но это только в Омске. Просто он у вас стоит дороже нашего 93, да и по качеству ничуть не хуже нашего 93. А наши зарплаты не так высоки. А когда была 99 она и не знала что существует 93 бензин.

По одним сосулькам из глушителя ориентироваться нельзя. У нас в наши морозы за -30 весь город с сосульками из глушителей ездил. Так это же не повод. Действительно надо смотреть на свечи. А то так можно за зря движек разобрать.

Из-за бензина чек загораться не должен. У меня машина выше 93 ни разу не видела. Отец может и на халявном 80 ездить- правда тянет хуже, но чек из-за этого ни разу не загорался.

Это не есть хорошо. Такое проявляется при больших пробегах авто. Надо померять давление на холостых оборотах. Скорее всего уже изношены вкладыши или масло слишком жидкое. Очень сильно влияет на давление износ шеек распредвалов.

У меня похожая история с глушителем. Теже две дырочки возле точек сварки и так же расползлись в большую дыру. Я обварил глушитель снизу и почти до верха куском железа. Красиво и аккуратно, варил конечно сварщик. Почти год так езжу. Как сгорит совсем то заменю, только не знаю чем. Сколько сейчас стоит нержавейка? А грунтовать глушитель снаружи бесполезно, он ведь гниет и прогорает изнутри.

А где делали ремонт? Может они чего накосячили? Или постель распредвала не затянули, или что-нибудь криво поставили. Хотя не знаю что там можно криво поставить. Может клапанные пружины или сухарики? :) Но после замены колпачков уж точно не должно было застучать, если все на место вернули.

Стиль езды очень сильно сказывается на расходе. Я в конце января ездил на растояние 750км в один конец, в салоне четыре мужика. Туда ехал вместе с Волгой 3110 со скоростью 110-120 км/ч. На отрезке в 300 км с копейками замерял расход по заправке. Т.е. в г. Астана залил полный бак, а в г. Кокчетав снова залил до верху. Вошло 17 литров - расход 5.7 л/100км. На обратном пути ехал без Волги, но мужики те же плюс в багажнике 100 кг. груза. Скорость держал всю дорогу 160 км/ч, дорога позволяет. На ней правда ограничение 140 км/ч. Залил в г. Кокчетав полный бак, в г. Астана долил в бак :) 32 литра бензина. Расход 10.6 л/100км. Вот и думайте как экономить. Бензин дорогой, а ездить нравится быстро :)

Тут дело не в том что слесарь пытается обмануть клиента. А зачастую в его некомпетентности.Иной раз действительно рекомендуют заменить пол машины. Уж так точно что-нибудь и получится. У меня спереди справа на 99 был одиночный стук при трогании с места и смене направления движения. На диагностике советовали заменить ромашки, шаровые и краба, которому был всего месяц. Потом сам уже обнаружил что плохо затянут болт крепления рычага к кузову. Вот и вся проблема. Я не утверждаю что на всех сервисах так, но таких полно.

Скорее всего это Датчик Положения Дроссельной Заслонки. Перед тем как покупать новый, поменяйся с кем нибудь. Чтобы убедиться он или не он. Я с другом менялся так, у него холостые не сбрасывал, помогло. Так он после этого на базаре три раза новый датчик брал (менял) пока нормальный не нашел. Браку очень много.

27

Поздравляю всех девушек форума с вашим Праздником :) . Желаю вам быть любимыми и счастливыми, оставаться всегда красивыми. Ну и так как форум автомобильный, то пожелаю вам в первую очередь безаварийной езды, добрых гаишников ( но все равно поменьше :) ) и побольше джентельменов на дорогах :) . С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДЕВЧАТА!!!

Так это же фотошоп. Передние колеса непропорционально смотрятся, да и так косяков можно еще поискать. Но готовят покупателей зараннее к косякам. У меня сейчас именно в этом месте кожух и болтается, обломился. :)

У меня родные резиновые столько же прошли и пока не собираюсь их менять. А вот опоры стоек поменял на 40000км. На 99 300000км намотал и продал со всеми заводскими резинками. На 250000км поменял только ромашки. И ничего не скрипело и не стучало. Главный вопрос в замене стоит в качестве запчастей. Натуральный Балаково надо поискать, подделок полно.

Вторая передача - это проблема всего переднего привода. Поменять синхронизатор это разобрать всю коробку. Если есть руки и помошник, то можно и за день управиться. Но книжку надо держать под рукой. Есть тема про КПП здесь же, поищи. http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=2...t=0&start=0

А когда ремень меняли не проверяли подшипник помпы? Может он щелкает? Может подшипники генератора. Надо снять ремень генератора и завести. Клапан издает звонкий звук. Если это шатун, то звук немного глухой. Стук клапана не совпадает с частотой вращения коленвала. Т.е. пока распредвал делает один оборот, коленвал делает два.

Не подойдут. Если только поменять весь привод ГРМ в сборе. Хотя на Приорах наоборот ставят десятошный привод. За рулем №7 2008 01.07.2008 Геннадий Емелькин завершает рассказ об особенностях новых моторов ВАЗ. Начало – в ЗР, 2008, № 6. Вернемся в цех, где находятся детали разобранных двигателей ВАЗ-11194, ВАЗ-21124 и ВАЗ-21126. Прокладка головки цилиндров двигателя 21124 (на фото – вверху) безусадочная из безасбестового материала с металлическими окантовками уплотнения цилиндров производства «Фритекс», Ярославль, либо ВАТИ, Волжский. У двигателя 21126 прокладка фирмы Federal Mogul – металлическая, двухслойная с пружинящими зигами для уплотнения газовых стыков и канала системы смазки. Невзаимозаменяема с 21124. На двигателе 11194 – аналогичная металлическая прокладка, только с меньшими диаметрами отверстий под цилиндры – 76,5 мм. Благодаря новой прокладке значительно снижена деформация стенок цилиндров. В совокупности с поршневыми кольцами новой конструкции (меньше высота и тангенциальное усилие), снижением массы шатунно-поршневого комплекта и увеличением длины шатуна это существенно снизило потери на трение, расход масла на угар и прорыв газов из камеры сгорания в картер двигателя. Технология затяжки болтов головки цилиндров: 20 Н.м + 90° + 90°. Привод ГРМ на двигателе 21124 состоит (без учета шкива насоса охлаждающей жидкости) из ведущего зубчатого шкива коленвала, двух ведомых шкивов впускного и выпускного распредвалов, натяжного и опорного роликов и, конечно, зубчатого ремня. Его натяжение контролируют измерительным прибором-частотомером. Осевая фиксация ремня – ребордами на роликах. Ресурс ремня не слишком большой – 45 тыс. км, зато при его обрыве клапаны не встречаются с поршнями. Профиль зуба ремня параболический. На двигателе 21124 ремень шириной 25,4 мм со 136 зубьями. Его обозначение 136-25,4. Профиль зуба параболический. Современные модели 11194 и 21126 получили импортный ремень фирмы Gates со 137 зубьями полукруглой формы. Ширина 22 мм, обозначение 76137 х 22 мм. У 11194 и 21126 привод ГРМ одинаковый, но отличный от 21124. Натяжной ролик с пружинным механизмом – полуавтоматический (стрелка). Для натяжения ремня нужно, поворачивая ролик ключом, совместить метку на внутренней обойме ролика с серединой указателя на наружной его обойме и притянуть ролик болтом к головке цилиндров. Ресурс зубчатого ремня 200 тыс. км, но его замена вместе с натяжным и опорным роликами предусмотрена при пробеге 180 тыс. км, когда необходимо заменить и насос охлаждающей жидкости. Такой ресурс ремня достигнут благодаря новому механизму натяжения, сглаживающему пульсирующие нагрузки, а также тем, что его производителем – фирмой Gates (Германия) – применена резиновая смесь, рассчитанная на широкий температурный диапазон. Зубчатый шкив коленвала 21124 с параболической формой зуба (на фото – слева). У 11194 и 21126 шкив другой – с полукруглой формой зуба, буртиком на задней стенке и в комплекте с шайбой для осевой фиксации ремня ГРМ. Шкивы невзаимозаменяемы. Насосы охлаждающей жидкости различаются шкивами привода и поэтому невзаимозаменяемы. У 21124 профиль зуба параболический и ширина шкива 33 мм, у 11194 и 21126 ширина шкива 30 мм, профиль зуба полукруглый, и есть отличительная метка – буква О в кружочке (стрелка). У двигателей 21124 и 21126 термостаты взаимозаменяемы (на фото слева). В магазинах автозапчастей, кроме узла в сборе, можно приобрести отдельно его крышку с термочувствительным элементом. Но учтите, что изготавливают термостаты несколько заводов и начинка у каждого своя – возможна «несостыковка» деталей. Для двигателя 11194 термостат компактнее (на фото справа). Датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (стрелки) у всех двигателей единый. Как отличить шкив впускного распредвала от шкива выпускного? У впускного с его тыльной стороны приварена штампованная шторка датчика фаз – это все нижние шкивы на фото. Кроме этого, у каждого двигателя впускные и выпускные шкивы свои, чтобы их различать, в дополнение к установочным меткам имеются метки в виде кружков. Начнем с впускных: у 21124 – один кружок возле ступицы, у 21126 – один кружок слева от установочной метки возле зубьев, 11194 – два кружка возле ступицы. Выпускные шкивы маркируют аналогичным способом. У 21124 – один кружок возле ступицы, 21126 – два кружка слева и справа от установочной метки возле зубьев, 11194 – четыре кружка возле ступицы. Метки показаны стрелками. Шкивы двигателя 21124 с параболической формой зуба, а 11194 и 21126 – с полукруглой.