profy

Пока мы тут спорим можно было за это время помыть и убедиться, есть толк или нету :)

Или перегрел и ее повело. Тогда скорее всего и распредвалы сожрало.

Помнится Серж, ты что-то похожее про форсунки говорил :) Легче купить, чем мыть. ДМРВ моют, только нельзя его чуствительный элемент мыть механически, на него пшикают очистителем карбюратора. На форуме есть такая тема. Некоторым помогает. Не всегда правда, но перед тем как брать новый можно попробовать.

drunya, посмотри хорошо катколлектор. У них одна болезнь - это растрескивание корпуса. На том месте где трубка катколлектора каждого из цилиндров входит в сам коллектор, труба по кругу лопается. Там может и подсасывается воздух. А шум коллектора на холодную у меня был и с новья. Сейчас я выкинул свой катколлектор (тоже появились трещины) и поставил обычный коллектор от двигателя 2112 (у меня 21124).

То что стук появляется при нажатии на газ - это детонация. Для этого в первую очередь надо попробовать сменить заправку. И если машина не новая, а до этого за ней несильно смотрели, то надо заменить свечи, отрегулировать клапана и промыть форсунки. Только не надо лить промывку в бак, будет еще хуже. На форуме есть темы по промывке с фото. А стук - это все-таки детонация. Форсунки, даже если они щелкают на ходу не услышишь.

+100. Когда в степи подожмешь защиту к движку, то потом вибрацию всем телом ощущаешь.

Надо смотреть. Там тоже длинные болты могуг за что-нибудь цеплять. Например: или за поворотный кулак, или за болты крепления защитного кожуха тормозного диска или за сам кожух.

Найди в камасутре схему подключения кнопок стеклоподъемников, нумерацию в самой кнопке и что и куда подключается. Вроде бы 4 и 5 - это плюс и минус подсветки кнопки. Проверь есть на них напряжение при включении габаритов или нету. Должно быть, раз на двух кнопках горит. Скорее всего в самих кнопках лампочки сгорели. Сейчас мне некогда. На другие вопросы попробую попозже ответить.

Вот здесь есть про ДК немного. http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=3...t=0&start=0

Ждем что скажет марсиянин. Раньше вообще трансформаторное масло с чем то еще мешали.

Зачем тему создавать? Вот ниже тема есть http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=46906, читай там тебе ответ.

С 2005 года или даже раньше реле стартера стали ставить на заводе. dvs73 проверь массы на контроллер. А то у тебя то одно глючит, то другое. Ошибки надо было считать, так легче искать причину. Судя по последнему твоему глюку это РХХ.

Какие Н4? :) У него какая машина? Если десятка, то Н1 55W.

А зачем так рано менять резинки? Или им уже хана? Я прошел 75000 км, поменял только опоры стоек и прокачал аммортизаторы. Резинки менять не собираюсь. То что на них появляются микротрещины снаружи еще не повод. Где гарантия что новые будут лучше качеством чем заводские. Да и у переднеприводных подвеска намного живучее чем у классики, шаровые, рулевые и резинки служат намного дольше. Но дело конечно Ваше. Хочешь меняй, хочешь не меняй.

Если погода нормальная, то все это на улице делается. Главное чтобы все болты и гайки легко открутились, а работы там не много. Задние вообще менять проще простого. Никаких стяжек под пружины не надо. Перед дольше делать. Но тоже не сложно. Чем отдавать такие деньги чужому дяде. Причем сюда ведь надо добавить цену тех деталей что будешь менять. Лучше купи стяжки для пружин, и приспособление которым откручиваются гайки на штоках. Отдашь за это копейки. Сделаешь все сам.

Я больше склоняюсь к тому, что льет форсунка. Вкрути манометр в рампу, замеряй давление после включения зажигания и посмотри как быстро падает давление в рампе после выключения зажигания. Если давление падает быстро, то точно травит форсунка.

Весь термостат менять и не требуется. Он разборный, из двух частей. Между ними стоит резиновое колечко-прокладка. Герметик не нужен. Достаточно заменить ту часть в которой стоит термоэлемент. Можно также заменить только этот термоэлемент. Зачем покупать ненужный корпус? Да и не стоит торопиться что-то менять. Может машина нормально работает. Верить сильно тому датчику что на панели приборов нельзя. А вентилятор в пробках у многих постоянно маслает. Я по началу тоже думал что движек перегревается.

10 не страшно. Оно ведь не сильно стучало?

Я уже привык. И как-то не замечаю этого.

Да все у тебя нормально. Температура включения вентилятора при заводских настройках 105 градусов, а выключения 101 градус. У меня, когда жара, в пробках постоянно вентилятор маслает. Только начинаешь ехать и все нормально. Так у всех.

Отчет о колодках SCT Germany. Сразу скажу, что тормозят они хуже родных. Уже проехал на них больше 1000км, должны притерется уже, а все равно плохо. Нету той информативности у педали тормоза что была раньше с родными колодками. На тормоза теперь надо давить сильнее. Еще и скрипеть начинают.

Такое уже где-то обсуждалось. Это бош 7.9.7 так работает. А еще когда машина катится на холостых оборотах, обороты ниже 1100 не опускаютя, пока полностью не остановишься. Потом опускаются на 800. У меня на десятке также.

:) Только хотел сам создать такую тему и рассказать свою историю. Где-то месяц назад менял передние тормозные колодки, делал проточку тормозных дисков на токарном станке. Кстати родные ТИИРовские колодки отходили 75тыс. км. Правда и диски они подъели неплохо. Поставил колодки SCT Germany. Сразу скажу, что тормозят они хуже родных. Уже проехал на них больше 1000км, должны притерется уже, а все равно плохо. Теперь по теме. Снял зимние штамповки, переобулся на лето (литье). Еду по городу и тут при торможении раздаются щелчки, спереди справа. Ну думаю, колодки новые туфта, надо смотреть. Поездил так несколько дней, пока не добрался снова до колодок. Разобрал, снял суппорт, осмотрел все, покрутил ступицу, блин... все нормально. Ставлю все на место, поехали. Отец за рулем, только начинает тормозить - снова щелчки. :) Открываю дверь на ходу и... выходить не стал, высунул голову и слушаю. Челчки то оказывается не спереди, а сзади. Тут, включив метод дедукции, догадываюсь что вся вина в литье, вернее в болтах, крепящих это литье. Хотя это литье и эти болты стоят не первый год. Выкручиваю болты, а на них следы трения. Снял тормозной барабан и обнаружил что болты трут об скобу тросика ручника. За эту скобу тросик крепится к тяге тормозного механизма. Короче у этой тяги появился небольшой люфт, его и хватило для того чтобы тяга стала ближе к болтам. Где эта тяга крепится через валик со шплинтом к тормозной колодке, подложил еще одну шабу. Люфт пропал и скоба перестала тереть. Вот и все. Может кому-то и пригодится.

А у тебя что один газовый, а другой обычный? Тогда может. А может и пружины с браком. Одна жестче другой. Поменяй их местами и убедись.

Как уже говорили здесь, основные виновники в поведении авто- это пружины и стойки. И важную роль здесь играет не столько их новизна, сколько их характеристики. Это жесткость пружин, а также усилие сжатия и отбоя у стоек амортизаторов. У сарая пружины однозначно жестче. И еще вопрос: не стоят ли у вас домики на задних стойках? Ведь клиренс тоже очень сильно сказывается на управляемости. Я на зиму зад своей машины приподнимал домиками и это очень сильно сказывается на управляемости. Такое ощущение что машина плавает при маневрах. Сейчас на лето домики буду убирать.