Бегемот

извини, братан, что поправлю, но стопорятся при ручнике только задние. А конструкция будет примерзать, воде пофигу какие тормоза. И толк от дисковых отсутствует.

biz, сочувствую.

моменту переключений.

А то печатают где ни попадя. Присадки-жидкости-порошочки и прочее лишь засоряют "Горюче-смазочные материалы", флейм в которых опускает вниз обсуждение явно необходимых (масло, к примеру, в необохдимости которого никто не сомневается) тем. Причем в этой ветке должна бы печататься как явная реклама тех, кому нечем заняться, так и животрепещущие темы типа "а поможет ли мне этот флакончик лям проехать?". Ну, а остальных без пощады банить. И, конечно же, ветка должна быть сразу видна и спарена с предупреждением о бане и удалении темы.

Реклама постится в других разделах, даже по тематике понятно. Вопрос по перекрашивание тоже имеет собственный раздел. Мое мнение -- одно из сотен разводов на этом сайте.

Бан впаять без пощады.

Скорее всего, шланг эконометра отлетел сзади панели приборов. По точкам определяются обороты, типа унификация для безтахомерных моделей.

Ни хрена себе методы. Пристрел хромой лошади, еще бы в блоке управления че-нить отверткой замкнул. Хотя с имеющейся схемой оборудования я этого не исключаю. Я вообще считаю, что тут чего-то с искрой. Либо свечи, а скорее всего модуль зажигания -- могла улететь какая-то из катушек. Все дальше контролируется блоком управления, с которым схема не поможет. Датчики при вылете отрубаются, и тачка троить не должна. P.S. Если свеча не работает, то Check Engine моргает.

Да ну на фиг, мож свечи мозг парят.

По-моему, инжектор перекрывает подачу топлива когда обороты при сбросе газа выше 3200. А "ощущения" связаны с заменой крутящего момента с колес на ДВС -- в какой-то момент уже двигатель тянет колеса, а не наоборот. У себя в городе нормального компа не нашел. С подключением проблемы вряд ли будут (подрубить к блоку управления один или пару проводов), могут быть проблемы с вставкой компа размера DIN в центральные сопла.

Пипка на кранике отопителя. Да соединения воздуховодов нормальные, без люфтов.

Есть нечто подобное, расход зимой от 16 до 20 литров. Грешил на свечи, вынул слегка черноватые NGK, и поставил трехэлектродные Finwale. Пока замер не закончен, о результате отпишусь.

**дь, ну п***ец, уже за**ся. Дребезжит, мать его, стуком чего-то массивного и незакрепленного при движении на неровной дороге в районе бардачка. Уже и полку под бардачком снимал, и раз 10 снимал сам бардачок, протягивал все крепления внутри. Ни хрена, так устойчиво и последовательно давит на мозг. Еще что-то таким тонким металлическим дребезгом при добавлении газа отдает из того же района бардачка. Пассажир обнаружить не может, протяжка также ничего не дала. Сам попробовал посмотреть, мало чего понятно. Такое чувство, что дребезжит краник печки. Когда, кстати, дергаешь его рычажок, то дребезг приостанавливается. Чего там можно попротягивать? И есть на боковой его стороне пипка мелкая, типа маленькой кнопки. На фига она там?

Залил на зиму Shell Plus Extra 5W40. Дурак, по нижней планке температуры обычную Plus 10W40 опережает аж на 2 градуса. В реальности и не заводится при таких же морозах. На зиму тока Shell Ultra.

Лью 92. Счастлив.

если зимой хорощий минус и вентилятор практически не срабатывает, то можно.

для своей цены Бриджи вполне. Да и цена не самая низкая для своего размера. Выезжаешь уверенно в любую погоду. Бриджи и в самом деле жесткие, трогаться на льду сложно. Но тормозят и едут уверенно, добротно вгрызаются в снег и потерь по шипам за прошлую зиму не было, ошутимо дубеют без езды при -30. Нормальный вариант, хотя я бы взял мягкие нешипы. Шум только между 40 и 60, на остальных скоростях от штатной Камы не особо отличаются. Выбрал в свое время японский бридж, поскольку не хотел брать германский гиславед.

Смесь обогащается топливом.

тут уже говорилось о разной агрессивности минералки и сини в пользу последней. Если изношенные сальники держат мягкую минералку, то далеко не факт, что они выдержат новую более агрессивную среду. Другое дело, что при смене масла с минералки на синь потекший сальник может стать сюрпризом, при постоянном юзаньи сини симптом будет проявляться постепенно. Базовое масло разное, отсюда и разница в химсвойствах. если смытая грязь забьет маслоканалы, то будет вследствие масляного голодания. Тут уже говорилось, что заливка синьки в старый двигатель, работавший черти на чем, может стать лотерей "клин не клин". Решается сначала снятием и очисткой поддона, потом промывкой.

сам буду лить 5w -- не хочу в морозы на остановке стоять. Да и к тому же пусть будет -15, двигателю все равно будет куда легче заводиться на более синтетическом масле. А вот летом... Берут сомнения, хотя вряд ли оно критично. У меня в ту зиму была 10w -- до -30 за пуск не волновался. Если ниже температур не ожидается, то я б лил его -- на 25% дешевле чем 5w. и что? :)

24 терь, на рубль ниже.

если говорить грубо, то 0W -- чистая синтетика, 20W -- чистая минералка. Все остальное -- смеси в той или иной пропорции при близости к тому или иному числу. Но, само собой, существует масса вариантов. Определять долю базового масла надо по SAE, поскольку та же "синяя" канистра может быть и 5W (Helix Plus Super), и 10W (Helix Plus). А еще 10W30, что тоже говорит о большей "минеральности".

учитывая, что в морозилке как правило температура не такая низкая (до -18), ничего хорошего. Хотя для этой SAE все путем.

если несоразмерная нагрузка, то лягко. К примеру, априори четвертая на 130 будет есть поменьше пятой.

маловата температура даже для паленки. А масло можно налить в баночку и поставить на мороз. Часика через три увидишь что с ним творица.