Бегемот

Главное на зазор 1.1. NGK у меня были черноватые, лучше всего пахали заводские А17. Сейчас стоят Finwale 3-хэлектродные, полет нормален.

дабы аккуратнее на гашетку давить, он не "по передачам" расход палит.

Насколько я знаю, чек мигает при неисправных свечах. Стоит позырить насколько они мокрые.

Ежли места не меньше, то зачотно.

Даже не знаю как оценить. Такое чувство, что места сильно поубавилось.

Да ему там, вроде, и замыкать нечему.

+1, там уже смотрится соответствие по API после слэша.

можно было бы сразу пояснить с чего чушь.

Воет в районе 40 км/ч. Напрямую зависит от температуры на улице. В последний раз ездил в -30 -- громчайший звук как при разгоне ТУ-154, как малость поездишь так пропадает. При более высоких температурах подвывает кратковременно, обычно пропадает с ростом оборотов или добавлением газа.

датчик также на радиаторе, только включается он через ЭБУ. норма. Вообще нормальные вопросы. Скоро забьешь на всю эту херню и будешь замечать только явные отклонения. :) Собственно, явная неполадка системы охлаждения -- это когда не срабатывает вентилятор в середине зеленой зоны и если начинает очень быстро греться в -20 и ниже (или на скорости). У меня при 0 градусов начало очко подергиваться, когда вентилятор начал включаться каждую минуту. После его отдыха во время зимы это казалось поломкой.

херня, одно и то же. Нечему там тяги добавлять. Но в -30 будет меньший износ двигла.

ну, вроде бы все потенциальные причины ты отмел, надо че-нить для проформы придумать.

в сливаемом масле смотрится. На жигулях на мосте вообще стоит магнитная пробка, по которой как два пальца определить степень износа. веретенкой, можно моторным маслом с низкой вязкостью (10W30). Кто-то рекомендует смешивать пополам керосин с заливаемым маслом, кто-то -- 1 к 4. Кто-то считает верным брать два объема заливаемого масла, ездить на первом объеме пару сотен км, а потом менять его на второй объем. Я считаю, что верно промывать веретенкой или дешевым 10W30, вывесив ведущее колесо и включив пятую передачу. Но можно поспорить. Если нету металла в масле -- ничего промывать не надо, я бы даже сказал не стоит.

лучше GL-4. Но это нормально. промывается в случае обнаружения металлических частиц или стружки.

Подшипники полуосей смотрел? Попробуй приподнять жопу и потрясти колеса на наличие люфтов.

Не, там ограничитель на 200. У парня просто серьезная проблема с двигателем. Может, второй миллион пошел?

системы питания разные. Первая карбюраторная, в которую можно лить и 80-й (многие так и делают, либо мешают 80 и 92) -- вред двигателю нефатальный. У инжектора на системе выпуска стоят нейтрализатор токсичности и один или два датчика (в зависимости от нормы токсичности) датчика кислорода (лямбда-зонд). Для выработки ими полного ресурса формально советуется использовать 95-й бензин, поскольку 80 и малозначительно 92-й сгорают не настолько эффективно, и несгоревшие раскаленные частицы забивают нейтрализатор, а зонд портят. На практике российский 95-й часто имеет ферроцены (присадки на основе свинца), которые так же не сгорают, забивая нейтрализатор и портя зонд. Потому многие льют часто более качественный 92.

думаю, скорее нужно, если сальники в полном порядке. Можно продлить жизнь движку. Ну и не вижу сомневаться в инфе Exxon-Mobil.

1. Та же, но с Евро-3. 2. С другой мощностью -- Евро-2. У тебя такой же, но с Евро-3. . 3. Значит что выхлоп менее токсичен. Заправляй по инструкции, от 92-го. 4. При нормальной системе охлаждения у меня был выше резинки, ничего страшного не происходило. При перегреве жидкость будет расширяться и выкипать через бачок, потому рекомендуется уровень недалеко от риски. А так бы я лил до нижней кромки резинки, удобно потом утечки отслеживать. 5. Лучше заменить. То говно, что в двигателе, в свободной продаже, кажись, и не находится. Лучше лить до 3/4-4/5 уровня макимума, в 4-литровой канистре масла почти не останется. 6. Кажись, цепляются. :) Думаю, у всех жигулей такое. А часто потом отрывается тросик управления крышкой. Или сновья такой. 7. При малом минусе абсолютно.

На питерских оторвался тросик привода, он меняется/чинится?

Замена регулятора напряжения, задние колодки и пропайка панели приборов -- 2 тыс. Замена шаровых, маятника, передних колодок, регулировка люфта рулевого -- 4 тыс.

сзади вроде как плата. С дорожками и всей соответствующей фигней. Тоже считаю, что снимать плату и сзади пропаивать дорожку, если порвалась. Все лампы разом сгореть не могли. В общем, снимать панель и смотреть целостность платы.

между ними разница нулевая. Ну, если исключить немного экстерьера и интерьер. Наверное, конструктивная разница только в панелях приборов. :) Да и двиганы на инжы ставили одни и те же -- 1,6 литра. Могет быть 1,5, что маловероятно. Так что литературы взаимозаменяемы.

я же не машину советую поменять, а датчики за 1,5-2 сотни. Ну а проверить и в правду либо на диагностике (у нас 1,2 тыс), либо через БК (у нас видел приличный за 1,5).

17 92-й. Качество не изменилось, но вроде не доливают.