azat337

Когда уровень повышенный обычно расход заметно увеличивается и есть трудности с пуском горячего двигателя, т.к. переливает бенз. Провалы при интенсивном разгоне чаще всего вызваны следующими причинами: неправильное зажигание неисправен ускорительный насос неисправности в системе холостого хода. Раз в зажигании ты уверен, сними воздухан и пусть кто нибудь нажмет на газ на заглушенной машине. Из ускорительного насоса должна появиться интенсивная струйка бензина :rolleyes:

Расход бензина не замерял? Не увеличился? Без подсоса попробуй заведи холодную

Мне осенью карб настраивали и колпачки меняли маслосъемные, зажигание по стробоскопу выставили, тоже когда на 4й долго едешь потом на обгон выходишь был провал и потом резкое ускорение. Поехал обратно, на слух выставили зажигание, буквально на пол градуса сместили, и все, машину не узнать. :rolleyes:

Подложи под обивку кусок фанеры или чего нибудь такого

Переливало бы на любой передаче, если резко давить :rolleyes: Я бы съездил лучше к МАСТЕРУ, который делал, по гарантии

Смотри электрику, заливает где то значит :rolleyes: Катушка на заводском месте стоит или на стакане? Уплотнительное кольцо в крышке трамблера стоит?

Зажигание чуток переставить попробуй

Масло от этого не потемнело бы :rolleyes: Двигатель не перегревал?

Ни в коем случае не пытайтесь ставить камеру в бескамерную шину, как это делают некоторые водители, рассчитывая, что "двойное дно" добавит шине надежности. В этом случае все преимущества бескамерной шины перед камерной исчезают. Кроме того, между покрышкой и камерой неизбежно образуется воздушный волдырь, который во время езды становится очагом резкого местного перегрева - причины на первый взгляд непонятных разрушений каркаса шины. Уповая на "двойное дно" для бескамерной шины, рискуете получить совсем другой результат - "ни дна, ни покрышки". (Цитата)

Может,но не так сильно :rolleyes: Но отрегулировать не помешает, ничего сложного нет же

Заводишь, прогреваешь машину до раб. температуры, открываешь капот, резко газуешь и слушаешь появляется детонация или нет, если появляется или провалы чувствуются регулируешь. Регулируется поворотом трамблера (на нем метки есть + и -), т.е. более позднее или раннее зажигание. Немного поворачиваешь в одну сторону, опять проверяешь. Если стало хуже,пробуешь в другую сторону повернуть.

Ага,заодно и угол опережения зажигания проверь, может сбился

Расстояние от уровня топлива до плоскости разъема корпуса карбюратора должно составлять 25,5 мм. Переверните крышку карбюратора, и установите крышку горизонтально (поплавками вверх). Зазоры между выступами на нижних поверхностях поплавков и прокладкой, плотно прижатой к привалочной поверхности крышки карбюратора, должны быть одинаковы у обоих поплавков и составлять 0,5-1 мм. (из руководства)

Уровень в поплавковой камере смотри, по ходу переливает

В принципе все логично,зима же :rolleyes: Если учесть что на холостом ходу расход около литра в час, а карбюраторные греются обычно не на холостом ходу, а при 1500-2000 об. Плюс много потребителей: печка, фары, обогревы всякие, дворники. Так и растет расход зимой :rolleyes:

15 тыс. :rolleyes:

Не знаю даже, если ШРУС этот полностью потерял связь с колесом, то его другой конец может выскочить из коробки и масло утечет Хотя в принципе я летом Оку буксировал километров 7, только не помню какой там ШРУС полетел :rolleyes:

Если около 2 тыс. оборотов будет держать без датчика, значит не из за него это. Если ничего не изменится, значит он неисправен :rolleyes:

Да у меня датчик Холла по ходу, потому что вместо него диагностический приборчик ставлю вроде вспышки появляются,но все равно не заводится :rolleyes: Как аккум заряжу поменяю все по кругу, по системе зажигания давно уже все с собой вожу в запасе (датчик Холла, коммутатор, крышку трамблера, уголек контактный, бегунок, свечи, провода, даже катушка новая лежит в багажнике) :rolleyes:

Попробуй отключить ДМРВ и завести :rolleyes:

Либо стопорное кольцо виновато либо ШРУС некачественный попался

Вряд ли, сцепление так резко не пропадает :rolleyes:

Два приводных вала, на концу каждого по ШРУСУ (внутренний и внешний) итого 4 :rolleyes: Хотя бы один не работает - машина не едет. Вылетать не должно,если нормально поставишь. Машина не битая? Обычно когда машина битая вылетает, т.к. геометрия кузова нарушена

Если один из ЧЕТЫРЕХ ШРУСов неисправен, то машина не поедет :rolleyes: Дифференциал в коробке весь крутящий момент на неисправный ШРУС предает, т.к. его легче крутить. То же самое если одним колесом на лед заехать, а другим на асфальт, то крутится то что на льду :rolleyes: Включи скорость при заведенном двигателе выходи и смотри, если один из приводных валов крутится-значит ШРУС :rolleyes: Хотя если внутренний ШРУС, то даже на вал вращение не будет идти

Я бы наверное не рисковал, слил и залил GL-4. По любому дешевле выйдет, чем коробку пребирать потом :rolleyes: "Однозначны лишь две рекомендации: остерегаться подделок (ха-ха, удивили!) и не использовать для "восьмерки", "девятки", "десятки" и "Оки" трансмиссионные масла группы ТМ-5 (GL-5)" (из статьи "За Рулем")