vozidlo

А на фарах у тебя стоят очистители? я думаю у кого идёт два провода, а насос один - второй провод для омывателя фар. А раздельное там питание или нет - да проверте кто нибудь тестером или контролькой, у меня нет второго провода... давно бы уже проверил... Что касается раздельного подключения 2 насосов на каждую форсунку - к этому я пришёл после установки заднего спойлера на крыше, даже особо не задумываясь о его роли (установил на него антену, что бы не портить кузов) - оказалось он меняет поток воздуха над задним стеклом и теперь это самое чистое место в дождевую грязную погоду, вот почему там больше не нужна форсунка. Расход воды спорный вопрос - раньше брызгал долго, и через матюки, так как струю была слабая и её ветер на скорости раздувал и опять встал вопрос почему на тойоте брызгает идеально на любой скорости, а на ТАЗике нет, по этому свободный насос подключил к другой форсунке, установив двухствольные форсунки при этом не забываем регулировать, а то недавно стою на светофоре а мне на лобовое вода льется и не могу понять от куда.. думал детки на улице шалят, а это спереди чувак решил помыть стекло, только его форсунки все на моё сцыкали. В общем впечатления только отличные... теперь и не надо долго брызгать, тем более когда едешь за фурой и тебя поливают не водой а тупо грязью...

Давай начнём сначала, если машина не набирает оборотов (не больше 3000), тогда у тебя не наполняются смесью цилиндры и это на штатном распредвале на бензине. Ладно если бы только на газе, грешили бы на редуктор, а так в штатной комплектации у тебя проблемы со смесью - теперь ты поставил распредвал, который будет раньше открывать клапана или задерживать их наверху, но смеси то самой не прибавится, пока ты не решишь вопрос - почему не набирает мощность в штатном режиме... надо обеспечить большую подачу топливовоздушной смеси в коллектор, а её и так не хватает. Моё мнение - проблемы с карбюратором (вторая камера) вот ссылка как проверить карб, то что его разбирали ещё ничего не значит. Вот параметры 10го карбюратора карб-10, теперь найди маркировку на своём и сравни, я более чем уверен, что они будут разные и не на твою пользу. Я думаю не решив проблему с набором мощности на штатных "деталях", установив "шустрее" распредвал - ты не решишь проблему, а только усугубишь её... ну и ждем отчёт об новых ачучениях...

По газу не могу ничего сказать... По 3000 тыс... - кроме головы, может быть проблема с карбюратором, а именно с второй камерой, а ещё точнее с "гусаком". Ты не уточнил на газе не набирает обороты или на бензе? если на газе тогда редуктор, если на бензе то карб или голова... Все двигатели на восьми клапанах - одинаковые, на всех моделях... так что поменяв на штатный распредвал, ты ничего не добъёшся...

Я так понимаю тебя простой ремонт интересует - прокладки продаются комплектом, но та которая пропускает тоссол находится между блоком цилиндров и головой, будешь "колоть" движок, что бы её поменять мастер сразу сделает дефектовку по запчастям... так и не предугадаешь, что надо поменять... если движок "стучит" это проблема зазоров клапанов, отрегулируют шайбами и всё будет в порядке. Менять лучше все клапаны и сразу сальники клапанов, что бы 2 раза не разбирать. Втулки (направляющие) клапанов можно и не менять, зависит от степени износа... Если собираемся тюнинговать вот детальки, которые есть смысл поменять при замене распредвала на более "резвый", так как поменяв фазы газоразпределения будем раскручивать движок за 5000 оборотов, а тут штатные детальки могут не выдержать нагрузки. 1. Поршня в комплекте с шатунами на усиленные (кованные); 2. Клапана со всем хозяйством (втулки, сальники), обязательно пружины на более жёсткие (что бы не "зависал"); 3. Сам распредвал с разрез. шестерней 4. Есть смыл заменить маховик на облегчённый Но основной проблемой остаётся регулеровка двигателя, а именно устойчивая работа на разных режимах работы, ведь чем дальше мы отодвигаем фазы ГРМ тем менее устойчивее работает движок на низах, но зато прибавит на верхах. Слишком резвый распредвал не удастся отрегулировать на карбюраторе из за ограниченных возможностей регулятора углов зажигания, следовательно придеться её заменить на бесконтактную. В общем наскоком эту тема не поднять, надо подходить к этому вопросу основательно, по ценам и конкретным цифрам отпишусь позже когда сам определюсь с выбором.

Вопрос конечно спорный... вот тут чуток описана разница 2110 но не до конца...

Парни учимся читать принцып. схему. На этом типе стартера тяговое реле уже в нём. То есть - при включении стартера напряжение от аккумуляторной батареи через замок зажигания подается на обе обмотки тягового реле стартера (втягивающую Р1 и удерживающую Р2). После замыкания контактов тягового реле втягивающая обмотка отключается. По простому - питается стартер через черный толстый как палец провод (идет сразу от АККУМА), но ему преграждает дорогу тяговое реле в стартере имеющее две обмотки втягивающую и удерживающую, которые питаются от замка зажигания, но после замыкания удерживающая Р1 берет основное питание от чёрного провода с аккума, после старта цепь замок-тяговое реле прерывается и бендикс отходит. Раньше действительно на переборке весело реле, которое сразу подавало напряжение на втяг. на стартере после поворота ключа. Если скрежет от неотошедшего бендикса - меняй тяговое реле в сборе.

Во первых чуть ниже по ветке есть уже эта тема, во вторых читать надо внимательнее и другие посты по ходу темы, глядишь и насобираешь все ответы на свои вопросы, а потом задавай конкретные вопросы, а то сходу новая тема на старый лад.

Я тоже не могу понять твои комментарии, почему ты обрывками мыслей излагаешь? :) Можешь более конкретно... В каждой модели авто может применяться разные решения по ксенону. 1. Ближний линза с простым ксеноном + отдельно дальний галоген; 2. Ближний и дальний в одной фаре (лампа Н4)- биксенон, переключает режим релюшка в самой лампе; 3. Ближний и дальний ксенон, но в отдельных фарах. Выбор зависит только от оптики на машине, и конечно от толщины кошелька. Я отказался от ксенона по причине ненадёжности блоков розжига "бюджетных" наборов, а на HELLA жалко 600баков, хочу пару тройку "рысаков" добавить к моторчику...

Может течь всё таки в другом месте?

Вот тут смотри Втулка

Что в первом, что во втором случае кроме свечей ещё большую роль играет зажигание. В первом случае инжектор, я не стал грешить так как там электроника, но тут карбюратор и особенно при замене распредвала (я так понимаю) на белее "резвый", что привело к сдвигу фаз газоразпределения, надо обязательно эксперементировать с регулятором углов зажигания, и не факт, что не хватить угла поворота регулятора, что бы добиться устойчивой работы на разных режимах работы. В таких случаях рекомендуют переходить на бесконтактную систему зажигания, которая регулирует углы опережения зажигания в более широких диапазонах. Кстати в первом случае тоже может быть проблема зажигании, может помочь перепрошивка "мозгов"...

Аааа, ясно... А я отключил заднюю пырскалку, а подключил к каждой форсунке на капоте по насосу, теперь льёт обильно :)

НЕправда. За работу ремня отвечает "эксцетрическая" шестерня, которая при резком разматывании ремня входит в зацепление под действием центробежной силы - ремень стопорится. Что касается шарика, я их нах... по выбрасывал, так как была та же проблема - ремень не разматывался... Роль шарика - не дать ремню развернутся после ослабления нагрузки (натяжки) ремня, а держать "пострадавшего" на привязи. Шарик в нормальном положении авто лежит на рычажке, который при смещении шарика под ударе, прижимается к шестерёнке и блокирует её. В процессе эксплуатации этот пластмассовый рычажок начинает "козлить" - нервируя и водителя и пассажира. Убрав эти шарики, я решил проблему с ремнями...

перегородку надо обклеивать не изнутри салона, а от двигателя! тока не надо говорить, что не подобраться никак... да надо по максимуму освободить место, другого способа нет. Это то же самое, что обклекивать пенопластом дом не снаружи, а изнутри. Любой изоляционный слой должен контактировать перво наперво с источником. У меня все иностранки обклеены только в отсеке двигателя.

да я не говорил этого, конечно не могут возрасти, а могут только "упасть"...

так ты их по очереди вынимай, зачистил и вставил обратно... а это :) даже и не думай обратно вставлять, не хочешь целый блок, купи такую же плату, она продается отдельно...

Все эти приборы питаются через разные реле и предохранители, что бы все полетело одновременно... мало вероятно, смотри на разъёмы монтажного изнутри салона, скорее всего штекера отошли...

А что вы называете клапанами? И зачем на 99ю вода на заднее стекло? там же дворника нет...

В рулевой рейке есть три заковыки: - 2 пластиковые втулки (направляющие) - может подстукивать рейка; - валик привода рейки с подшипником - я его уже менял, постукивает при покачивании руля; - ослабилась прижимная гайка - дотянуть 6-гранником.

Скорее всего не то калильное число...

Хрюкают подшипники, самое простое и не дорого заменить выжимной, что касается коробки - ну так сходу никак не определить пока не разобрать... Едешь на станцию, на подъёмнике разгоняшь, а мастер снизу внимательно слушает...

Я бы повесил машину на подъёмник, навесу берешь колесо в обе руки и немного резкими движениями вперед-назад крутишь колесо, если отчётливо слышно клацанье значит изношен ШРУс, скорее всего возле коробки (внутренний, внешние хрустят на резких разворотах руля). Делать это надо на нейтралке, так исключишь звено в виде коробки, если в этом месте все в порядке, тогда передача...

Уточни пожалуйста - ты это все проделываеш на выжатом сцеплении? если да тогда это не коробка! Но даже страшно подумать, что может в движке "хрюкать". Если же на нейтралке шум есть, а на выжатом сцеплении нет - я бы грешил на выжимной. Ну а если шум только при движении - пока не вскроешь коробку диагноз не установить...

Зачем тебе этот инжектор... по моему тут на форуме видно, что проблем у инжектора в 100 раз больше чем у карбюратора. Контроллеры, датчики, форсунки... правильно настроенный карбюратор, и смотрим на инжектор в зеркало заднего вида... :)

Все мои переделки и реанимационные усилия закончились заменой монтажного блока на новый П-образный предохранитель... терпение лопнуло... а зачем он так сделал, ведь новый блок подходит без проблем на место старого. Колодки можно купить на рынке, б/у правда, но какая разница...