vozidlo

Давайте по сути, кто-то знает как сделать аэрографию самому? я понимаю, что руки желательно из природного места произростать должны, но все таки... какие-то шаблоны там я не знаю, конечно об художественных шедеврах я молчу но... мне загнули от 800баксов и выше в зависимости от рисунка, причем это со скидкой для почитателя совк. автопрома... хочу сам попробовать... писарь у меня на примете есть, но вот всех нюансов о покраске не знаю...

Сразу видно, что некоторых учили кататься уже в новой стране... Перво наперво при уроках вождения нас учили "входить в повороты, подъезжать и въезжать на перекрестки только на передаче..." что бы вы не говорили о мнимой экономии топлива, когда в критической ситуации Вам придется "сорваться с места" (уродов на дороге хватает, тем более на перекрестках) будете тыкать ручкой передач и дергать сцепление... но будет уже поздно... главное при вождении автомобиля - это научить себя выполнять необходимые вещи автоматически. Я имею ввиду: - включение поворотов мин за 50 метров до, а не уже в повороте; - смотреть в зеркало заднего вида, и боковые - кагда ПЕРЕСТРАИВАЕШСЯ. - жeлтый после красного - это нельзя еще ехать, потому что на желтый после зеленого можно заканчивать маневр. - тормозить (притормаживать) только на передаче, на которой осуществляется движение, не выжимая сцепления. И запомните - бензин экономить надо не во время торможения, а во время начала движения... обратите внимание на то как вы стартуете с перекрестка...

Так-точно!

Полная чушь, и мне очень жаль, что Вы ведётесь на эти некомпетентные советы "псевдомастеров". "Антифризами называют незамерзающие жидкости, предназначенные для использования в системе охлаждения автомобильного двигателя. А что же такое тогда тосол? Это торговая марка охлаждающей жидкости, выпущенной отделом Технологии Органического Синтеза ГСНИИОХТ, которая у нас часто употребляется как синоним и наш российский эквивалент антифриза..." Состав Большинство охлаждающих жидкостей производится на основе этиленгликоля 1 и совместимы между собой. Это сильнейший яд, необратимые изменения при приеме внутрь наступают уже при дозе в 50 мл. Этиленгликоль страшно токсичен, он отравляет все вокруг. Не надо его сливать на землю и на свои руки - не портите природу и свой организм. Реже можно встретить антифриз на основе пропиленгликоля. Такие антифризы менее распространены, поскольку более затратны в производстве, что сказывается на конечной цене продукта. Кроме того, они не совместимы с охлаждающими жидкостями на базе этиленгликоля. "Внешне стандартный ТОСОЛ-40 представляет собой жидкость голубого цвета, ТОСОЛ-65 - красный, впрочем, цвет - исключительно вопрос пристрастий производителя, никак не влияющий на свойства. Так, в Германии антифриз темно-зеленого цвета, а в Италии - красный. Но даже бесцветная жидкость (а без добавления красителя гликолевый антифриз бесцветен) будет работать не хуже разукрашенных собратьев..." Я думаю достаточно привел аргументов, для особо упертых которые будут отписывать, повторяю никакой разницы между ТОСОЛОМ и Антифризом не было, и нет. Смотреть надо на то, что привел жирным шрифтом - НЕСОВМЕСТИМЫ между собой антифризы на базе пропиленгликоля и этиленгликоля, прежде чем покупать читаем, что написано на канистре!

Человек и отличается от "машины" тем, что у него есть эмоции... Что касается темы жесткости - наверно нет смысла людям не имеющим особых технических данных об таких "высокотехнологичных" вещах как аммортизаторы, устраивать такие консилиумы. Мы все базируемся на субъективных данных, полученных в ходе личных переживаний или "по наслышке". И каждый останется при своем мнении, тут не то что спорить не о чем, по моему то и обсуждать больше не чего...

Я меня сейчас тоже тихо :) но сколько ри этом усилий потрачено :)

Стоп-стоп, если горит лампочка на приборке, а щелчков нет то полетело реле поворотов, но тогда и аварийка не будет работать... года включаешь аварийку щелчки есть, лампы мигают или просто горят?

Я например, не знаю что такое АТЕ, у нас не встречал... покупал вентели БРЕМБО.

Мыслей было полно по 15у радиусу... читай внимательно... 15 радиус можно найти и под ВАЗовскую ступицу (4 дырки) или заказать (если деньги есть) иначе никак...

Я думаю надо задумываться не о том, что такое жесткость, а для чего она... почему разная... давайте посмотрим на такой момент какой вес у ВАЗ -08, -09, -099 вес у всех разный причем в сторону увеличения, а аммортизаторы одинаковой жесткости. Вот и получается что мягче будет -099. Тот же эффект получится если в -08 посадить 2ух пассажиров, совсем другая пестня. Но опять же вернемся к тому зачем она эта жесткость, большенство водителей водит старые тазики с целью переделки, тюнинга и т.д., что в свою очередь приводит к большей мощности, большей скорости и т.д., а это уже само собой требует повышенного контроля за машиной (тормоза, подвеска) тут и понадобятся пружины пониже, и стойки пожестче... А для обычных ТАЗоводов нужно покупать родные (для кого советские, для кого российские) аммортизаторы и запомнить, что всегда самым точным погонялом у ВАЗ было, есть и будет - погремушка. А как этого избежать - это уже другая история...

тут вы батенька неправ... в зубиловский крабюраторах ускоритель работает всегда когда жмешь на гашетку, только работает он не в прямой зависимости, а в прогрессии. Я такие проблемы лечил именно чисткой карбюратора, заменой диафрагмы ускорителя, и регулеровкой углов зажигания. Другого рецепта нет... только все меры в комплексе. А почему на 5ой только 120, я на 1,5литра на пятой прилично ускоряюсь с 120-130 до 170...

Скобы и суппорта можно брать б/у, а вот направляющие+пыльники и тормозные цилиндры лучше новые. Можеш вообще купить только скобу под '14, а все остальное оставить родное, если в хорошем состоянии... хотя я уже не помню на сколько "расходятся" колодки на невентиляруемых, может по вентель толщине не пройти...

100 раз эту проблему уже обсуждали.... сначала проверяем вакуумник (если пробит должен шипеть или шланг или диафрагма), а потом смотрим ГТЦ, хотя "деревянная" педаль это верный признак издоха вакуумника...

Именно такой стук характерен для поперечного стабилизатора, а именно втулок под днищем.

Не знаю что и сказать... машина не должна быть "мягкой", стойка должна "проглатывать" ухабы, но до определенной степени. Скорее всего вы ездите на своих машинах "не с нуля"... попробуйте прокатится в машине с салона и на машине откатавшей пол года, год, той же марки. Я менял все стойки уже несколько раз, сначала САКС теперь КАЯБА не понимаю чем они Вас не устраивают. Для меня "определенная" жесткость подвески - это в первую очередь устойчивость на дороге, в повороте машина держится лучше, не кренится, и все это вместе безопасность! И зачем Вам эти "домики" если машинка просела - пора менять все пружины, а не "домики строить"...

и сразу "не отходя от кассы" проверяем реле. И помним - сами по себе предохранители не горят... значит есть повод и не за горами другие проблемы...

Что касается крена, нельзя так однозначно говорить что 13 - более управляемые... Что укладывается в понятие управляемость? Если речь идет о кренах на поворотах то на практике правильно подобранная резина (например 175/70R13 на 185/55R14) никакой разницы нет, так как клиренс авто не меняется. Просто сами диски большего диаметра смотрятся намного эффектнее... Единственный минус - это если ставить широкую резину, будет тяжелее поворачивать руль стоя на месте. Намного большее влияние на управляемость машины оказывает состояние ходовой.

Здесь он неправ, убивает резину не 14 или 13, а низкий профиль! в маркировке это цифры 45 или 55 = это высота профиля, но и тут есть свои нюансы, на низкопрофильной резине существует риск повредить не резину, а диск. Но на высоком профиле 70-80 сто процентов "уведет" корд (будет шишка) зато диск останется цел. Есть еще одна закономерность чем ниже профиль шины тем она дороже диска на который ее собираются одеть... Тут, как и везде 2 стороны медали... Да сцепление колеса (так называемое пятно соприкосновения) будет больше, тормозной путь меньше, но по закону ньютона - расход топлива увеличится, за счет того же "увеличенного" сцепления с дорожным полотном. Здеся есть однозначный + за счет увеличенного сцепления машина не будет тормозить юзом, так как нужно передать большее усилие на тормоза. По ширине диски классифицируются величиной J. Для 175/65 R14 или 185/60 R14 особой разницы нет. У меня стоят 6J. Можеш смело вешать 185 туда где были 175.

Ну если таким путём идти, то ее вообще можно не снимать... конечно это комплекции мастера зависит :) единственное место куда невозможно добраться, не сняв предварительно панель - это за печку и под так называемую "полку". Полку я как раз обклеил снаружи...

Это единственное реле с трема выводами, все остальные по четыре (кроме дворников там еще больше).

Мерцание света - это только одна причина, выработка шкивов или генератора или коленвала (Чаще генератора). Хотя эта проблема свойственна более старым версиям шковов под "клиновый" ремень...

Я тоже так подумал "как туда нафиг добратся..." по этому и спасовал... а теперь жалею и буду исправлять... Что касается панели, у меня "низкая" 4 штатных самореза + 2 импровизированных + 4 защелки и панель на улице. Даааа, руль надо сначала снять, а то останется висеть панель на рулевой штанге...

ээээ дарагой какой литол, для пальцев (направляющих суппортов) специальная медная смазка есть, такого же "медного" цвета, в тюбике!!!!!!

Если с аварийкой такие же проблемы - тогда только реле... надо менять...

В зубиле датчик температуры на радиаторе замыкает на массу!!! а не на +, следовательно и ставить нужно в разрез минусового "черного", пусть себе + будет под напряжением. Хотя... я бы разобрался более детально почему он неверно подключен... Вот теперь думай-гадай, что там еще неверно переделано... Схема прилагается.