Meloman87

Я ездил на 95 экто перед чисткой инжектора. Потом чистил инжекто. После чистки решил поменять форсунки (другая история) - снял, а сеточки совсем не такие как у вас. Она конечно оранжевая, но на просвет хорошо просвечивается... И сеточка в баке практически чистая за пол года. Все рекомендую Лукойл. Постоянно езжу на 95 евро, и раз в месяц заправляю 95 экто.

Насколько я понял основными будут только передние тормоза, а задние только от ручки в салоне. Есть несколько вопросов: 1. А зачем это надо? (просто интересно, вдруг тоже захочу :)) 2. Если надо, то почему именно на ЗДТ, а не на обычных барабанах? 3. Зачем гидроручник ЗДТ? Там и обычные троссики тормоза блокируют на раз (на суппортах лукас, типо фв или ауди). Да, гидроручнику вакуумник вряд ли нужен, он и так на раз блокирует колеса, на сколько я знаю... Если и не так, лучше с "рычагами" помудрить, нежели вакуумник мастырить, а шланг от него через салон пойдет?

Мне все же проще новый, там ничего сложного нету, да и конструкция будет такой, что резьбовая часть не будет под действием пескоструя и т.д., а следовательно процес регулировки будет не сложным. В принципе там можно придумать защиту какую нибудь из листа нержавейки, но все же колдуном ЗДТ регулировать намного сложнее. Даже за 1 тысячу кран покупать - слишком. В принципе при наличии инструмента можно и в гараже сделать этот вилвуд, пару деталей токорям отдать и все. Чертеж уже в разработке, скоро выложу, самому не терпится... А с колдуном попробую повозиться может придумаю что, сегодня старый снять попробую...

Наверное еще не сталкивался лоб в лоб с этой проблемой... У меня впереди 14" вентиля АТЕ с колодками АТЕ, сзади чугунные барабаны АВТОРЕАЛ с обчными колоками и мне МАЛО, особенно после отцовского ниссана. По поводу кустарности - зря. Есть винтовой регулятор тормозных усилий вилвуд, американский типо - конструкция тупо кран - стоит 3500 на одну магистраль!!! Так что я глупее америкосов чтоли? Зря меня учили 5 лет на инженера? Я учился (доучиваюсь), а не задницу протирал, поэтому кое что шарю, просто скажите реализация не каждому доступна. И надо читать все таки внимательнее первый пост мой... "Поэтому такой расклад предлагать не надо, лучше воздержаться вообще..."

Думал над этим вопросом, есть одно НО: как старый закис у меня, так и новый закиснет, больше чем уверен. Куча штоков, пружин и т.д. внутри - все это бред я считаю. По мне проще 2 раза в года настраивать на сезон. Тем более планирую ставить ЗДТ, а для их регулировки колдун не самый лучший вариант. С винтовым регулятором я каждое заднее колесо отдельно выведу так, как мне нужно. Кстати вопрос к знающим - сколько максимальное давление в магистрали при "педаль в пол"? А то я щас думаю как лучше организовать манжеты и прокладки, чтоб не "текло".

Ну может "отпилить" то и получится... Сделать сенсорным - это чудо... а каким образом интересно? Лишнее это все, что так часто будни в машине проводите? Если хочется экзотики - дешевле и проще купить двухдиновый аппарат типа "все в одном", нежели гробить ноут. Если сенсорным сделать получится - обязательно сделаю на своем ноуте так же, и на мониторе обычном тоже))))))))))

Ну да развели дебаты на кучу страниц, а оказывается надо дроссель прочистить... Хоть бы почитали сначала всю ветку, прежде чем писать что то. И фраза типо "если не немец(японец), то работать нормально не будет" в другую тему.

Да, будет что то типо вилвуда, только расчитаное сразу на 2 контура. Теоретически уже все продумано, скоро будет рабочий чертеж. С дипломом вожусь, некогда машиной заняться...

Спрашивай конкретно что интересует, попробую ответить

Есть такая тема, необходимо подавать порядка 1-2% воды от количества топлива. Исходя из этого уже понятно - это очень сложная система, которая должна быть завязана с электроникой. Работать такая система должна в районе 75-100% от номинальной мощности двигателя. Плюсов полно, минусов не отмечено, кроме сложности. Работаю над этой темой (точнее диплом пишу :)). Есть одно НО - все это в большей степени применимо к двигателям с большими объемами, большим дизелям (типо тепловозы, корабли, подлодки, электростанции). Кому интересно могу рассказать подробнее :) Кстати конечно гомогенную смесь сделать не реально, но можно сделать приближенные условия, а с учетом длинного впускного тракта - в конце его будет смесь не хуже тумана.

Я так понял тема о том, как охладить воздух (соотв. и топливовоздушную смесь) поступающий в цилиндр? Если да, то имею опыт на этом деле как теоретический (5 лет универа) так и практический на своей машине. Охлаждают воздух для того, чтобы он был плотнее, соотв. больше его можно "впихнуть" в цилиндр и больше смеси приготовить, больше мощность короче. НО - это делают во первых на двигателях с компрессором, в котором воздух сжимается и сильно нагревается, там ставят интеркуллеры (на больших машинах охладители наддувочного воздуха размером с телевизор средний). И тут есть тонка грань, котору мало кто знает и тем более учитывает - для приготовления смеси температура воздуха должна быть определнной (не выше не ниже). Испарение топлива при температуре 5 градусов например гораздо хуже чем при температуре 40 градусов, соответственно смесеобразование ухудшается, и сколько ты не влей топлива с воздухом, гореть будет плохо, а следовательно и мощности может вообще убавиться (к примеру в больших двигателях для подогрева смеси перепускают часть отработавших газов!!!). Не знаю как на автомобильных, на дизелях с объемом около 8-12 литров оптимальная температура 45 градусов. Это что касатеся теории. Я думал сначала засунуть электронный термометр во впуской ресивер - сделать замеры, прогу написать просчитать все. Но решил пропустить эти шаги и просто снял шланги охлаждающей жидкости с дроссельной заслонки (я думал там это только для того, чтоб зимой она не замерзала). На первых же испытаниях я ощутил что машина тупит, дергается, о плавности разгона нет речи. Думал первые впечатления - поездил где то 500км в разных режимах и понял что фигня это все. Поставил трубки на место - и сразу ощутил изменения, в лучшу сторону. Поставив железный патрубок впуска температура снизится гораздо меньше - может эффект будет положительным, но думаю вряд ли. О система забора холодного воздуха вообще не думайте - это бред. На скорости после 150 возможен эффект, но не каждый заметети.

Что за Лак из тюбика? Я говорил про лак в баллончике - а там он мне кажется другого состава. И тут как повезет, где и как машину использовать (агрессивные среди или нет). Я говорил про свой опыт, и судя по нему рекомендую сделать профессионально (при желании самому можно замутить по простому, все равно дешевле выйдет, и никакой баллончик по качеству уже рядом стоять не будет - проверено).

Растяжку ставят не потому что стаканы могут разойтись... Говоришь увеличить динамику, остановить - а управлять ею? тем более на большой скорости... Я конечно за тюнинг вазов, но это все же скорее ДОРАБОТКА, нежели настройка авто :). И это естественно - АВТОВАЗ выпускает автомобили расчитанные на все слои населения (молодежь, средний возраст и пенсионеры) и хочет угодить всем и сразу. Модификаций у машины нету (думаю подогрев сидений, 2 стеклоподъемника не назовешь этим), хоть Калину Спорт начали выпускать (какая бы она не была, но модификация, еще бы двигатель 1.8 хотя бы). Поэтому каждый и делает машину под себя - кто под скорость, кто под комфорт (та же подвеска газ или масло) и т.д. И мнения про АВТОВАЗ другого быть не может. Те кто голосует "НЕТ", я думаю по жизни скучные люди, не стремящиеся к совершенству, если их устраивает все... А для меня понятие Тюнинг, все таки что то высшее чем шумоизоляция или ЗДТ (это должно быть штатно, но не устанавливается, т.к. цена будет вообще заоблачной). Это мне кажется уже реальная переделка и настройка двигатели, кпп, впуска и выпуска (нулевик и прямоток - это конечные стадии, а не начальные(и чаще всего сразу конечные), как у нас принято).

Просевший зад действует на колдун, просто задние колеса будут хватать вместе с передними, без задержки, что может привести к заносу. Перегрев дисков и барабанов (если всех 4 сразу) дело врядли в цилиндрах, это скорее шток вакуумника торчит больше положенного. Я как то "поиграл" с ним, и тоже колеса заклинило так, что тронуться не смог с места. По книге он должен "Торчать" на 1-1.25мм. Попробуй закрутить его чуток, и погляди что будет. Если диски вентилируемые - на скорости охлаждение лучше, возможно поэтому не клинит, но это просто предположение.

Не туда "ответ" нажал, это про 4-ую опору)) http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=83/Section=1 Не знаю пойдет она на 14 или нет. Но "бульканье" двигателя у меня полностью отсутствует, т.к. двигатель с 4 сторон закреплен - 2 штатные подушки, растяжка с опорой и эта, и никаких усиленных не надо... Штатные у кого то вырывает что их усиливать надо чтоли? Опоры ставят чтоб двигатель стал как одно целое с машиной, и не колбасило его...

Бери с доп. опорой, и если есть возможность еще 4-ую опору (на 8-ми клапанных там модуль зажигания надо переносить изза нее) - поставишь и скажешь... вроде есть эффект а вроде нету. Покатайся и сними растяжку - и сразу поймешь, что эффект от нее ооочень ощутимый. Я машину как то делал и снимал для удобства растяжку, ну выехал проверить на дорогу - и чувствую как двигатель буквально "бултыхается" под капотом (и это с 4-ой опорой).

Каким образом она уменьшается? Кузов жестче - больше сопротивляется ударам и т.д. в крайних случаях. Много тем смотрел и фоток видел, как растяжка спасала людей от того, чтоб двигатель в салон не приехал и не задавил всех...

На иномарках возможно. На АВТОВАЗе - не факт, поэтому "возможно"...

Есть растяжки стоек с доп опорой - у меня стоит, проблем не знаю. Плюс ее в том, что она идет не к одной стойке, а к растяжке которая крепится к обоим стойкам. Сразу ощущается что двигатель заодно с машиной, а не болтается. И еще спереди доп опора стоит (всего 4). Уже почти год езжу - полет нормальный. Был у мастера на сход-развале, он сказал что я очень правильно сделал, что все это железо поставил (но там еще усилитель щитка передка), машина собраннее, кузов жестче. Все резинки на этих девайсах от штатной подвески, можно заменить - но пока не требуется.

Будет время - сделаю чертеж рабочий, выложу на обсуждение, чтоб разговор был не на пальцах...

Никому не интересно?

В общем надоело мне, что задние тормоза работают как хотят. Толи колдун мутит, толи цилиндры, ручник подтягивать. Думаю установить ЗДТ, но для начала конепчно же надо разобраться с регулятором давления, иначе заноса не миновать, тем более зимой. Кто то скажет - ставь колдуна, регулируй и будет тебе счастье... Но меня смущает система его, слишком уж она мудреная, и слишком много чего может там "отказать", при качестве наших запчастей. Поэтому такой расклад предлагать не надо, лучше воздержаться вообще... На рынке есть предложения регуляторов винтового типа (вилвуд) и рычажного (тот же вилвуд), а так же тилтон. Кто себе их ставил? Как они работают? В общем впечатления. При стоимости в 3.5крубля на один канал (а их 2) слишком затратно, поэтому решил (вспомнив все что проходили в институте на газовой динамике) сделать самостоятельно (ну точнее отец поможет :)). Схема простая, типо регулировки холостого хода на карбюраторе, только резьбы другие, расчитанные на большие давления. Чертеж будет позже, так что хотелось бы пока просто обсудить, может кто то уже занимался такими вещами...

Не согласен. Грамотно сделав все, возможно будет лучше чем новые суппорта и цилиндры. В этом деле главное не забыть что помимо цилиндра надо и суппорт разработать, чтоб не заедал. У меня пробег 110 тысяч, и тьфу тьфу тьфу.

+1. m.gimalayskiy В области за сколько км. от москвы живешь? Больше 50 - только внешняя врезная...

Чтоб не создавать новую тему спрошу тут (ну почти в тему :)) а запчасти продают на калину спорт? Я думаю ЗДТ от нее и на 12-ку пойдут, а они скорее всего дешевле, чем лукасы и дизайн сервис.